Multikopterit.net keskusteluforum

Kuten jotkut kopterit.net (https://www.kopterit.net/index.php?topic=28076.0)tiä selanneet ovat ehkä huomanneet niin joku Miksu nimimerkin takaa postaava peelo on yhtäkkiä kiinnostunut multeista sekä on pienen pohdiskelun jälkeen päättänyt tilata läjän tingentangeleita ja kasata niistä jonkun lentävän härvelin jota kuulma quadkopteriksikin kutsutaan. Tässä threadissa tullaan käsittelemään kyseistä härpäkettä ja sen edistymistä kunhan kiinalaiset saavat tilaamani romut postitettua tähän kukoistavaan kaupunkiin jota persereiäksikin olen kuullut kutsuttavan. Alla pieni lista tilaamistani tuotteista, joista tähän mennessä on saapunut FC sekä runko.

Runko: Lumenier QAV250 Carbonfiber
FC: Naze32 Rev6 Acro
Noparit: DYS BL20A OPTO
Virranjakolevy/5V regu: Joku cheap ass kiinalainen
Mosat: Cobra CM2204/2300KV
Propsut: Gemfan 5030 Carbonfiber, Gemfan 5030 Carbon Nylon, Gemfan 5030 ABS
Vastaanotin: FrSky D4R-II

Vielä auki, mutta alustavasti katottu:
Lähetin: FrSky Taranis (vissiin jenkki malli ku tuli väärä vastaanotin tilattua, tai sit ostan uuden vastaanottimen ja heitän ton roskiin)
Akut: Turnigy 1300mAh 4S 45-90C LiPo
Juotinasema max 100e
Lisäksi: Jotain hyvää tinaa?
Sähköjohtoja?
XT60 liitin sekä adapteri Deansseille
Kirkasta kutistesukkaa (sellasta minkä sisään saa esim noparit)
Sellasta ihmeen verkkosukkaa minkä sisälle saa kivasti johtoja.
Jotain millä suojata juotokset kosteudelta (oikosululta), hyllystä löytyy PRF 202 emt käykö tähän tarkoitukseen? Kuumaliimaa ehkä?

Todettakoon vielä että video gearia ei oo tulossa tähän lähtöön budjetointi syistä. Ja kuten ehkä saatoit aavistaa niin eka kopu kyseessä ;D

Tervetuloo tännekki :).

Toi PRF 202 taitaa olla semmosta kovaksi kovettuvaa? Suojaukseen kannattaa käyttää Plastidippiä, Rubbercomppia tai muuta vastaavaa kumimaalia. Saa tarvittaessa pois, paitsi pienistä raoista ja usb-liittimiin ym. ei passaa laitta. Noita saa sprayna ja purkissa.

Plastidipille (http://fi.eurorc.com/product/8724/plastidip-junior-can-250ml---kirkas) ääni, se on mukavan tiksotrooppista joten helppo levittää ja kerralla riittävä kerros. Ainakin sprayna Rubbercomp on oman kokemuksen mukaan turhan ohutta; tunkeutuu esim. prossun jalkojen alle eikä lähde sitten siististi pois. Siis jos suojaa kaikki piirilevyt (fc, noparit, vtx), kuten kai useimmat meistä tekee.

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - joulukuu 18, 2015, 09:16:11 AP
Tervetuloo tännekki :).

Toi PRF 202 taitaa olla semmosta kovaksi kovettuvaa? Suojaukseen kannattaa käyttää Plastidippiä, Rubbercomppia tai muuta vastaavaa kumimaalia. Saa tarvittaessa pois, paitsi pienistä raoista ja usb-liittimiin ym. ei passaa laitta. Noita saa sprayna ja purkissa.

Juu tuo PRF 202 on nimensämukaan lakkaa eli sen kuivuttua et edes huomaa että sitä on siinä päällä (paitsi että piirilevy kiiltää valossa hiukan enempi). Ja sitä ei tosiaan saa sit oikeen millään veke siitä. Plastidippi on tuttua tavaraa autopuolelta, jos nyt puhutaan siitä samasta tökötistä jolla voi maalailla yhtä sun toista ja jos ei pidäkkään lopputuloksesta voi maalit repiä näteissä rämmäleissä pois pilaamatta alkuperäistä maalipintaa.

Mites se kuumaliima? Ja onks nopareita tarve suojata jos ne on niissä kutistesukissa sisällä? Vai pitäskö ne leikkaa auki, suojaa ja sujauttaa uusiin sukkiin?

Nopareista sukka pois ja ympäriinsä plastidippiin ja ei muuta kuin lentoa!

Tai sit voi antaa sukan olla paikallaan ja koittaa vetää plastidipillä ne päät (joista piuhat tulee sukasta ulos) umpeen, mutta eka ehdotukseni on helpompi ja toimii.

Jos haluaa pitää muovit paikallaan niin ne päät saa tukkoon melko hyvin kuumaliimalla, tuli yhdelle noparille kerran tehtyä tuo kiireessä ja nyt leikkelin kutistesukan auki niin liima oli tehnyt näppärän tiukan läpivienti-tyyppisen tulpan ja oli vesitiivis.

Vulkanoituva sähköteippi toimii myös hyvin. Ja on vielä helpompi irroittaa kuin plastidip tai rubbercomp.

Lainaus käyttäjältä: jinx - joulukuu 19, 2015, 09:17:14 AP
Vulkanoituva sähköteippi toimii myös hyvin. Ja on vielä helpompi irroittaa kuin plastidip tai rubbercomp.

Löytyy sitäkin jo valmiiks hyllystä :P

Tälläsestä kasasta "romuja" pitäs nyt sit saada joku lentävä härdelli aikaseks. Saas nähä miten alottelijan käy ;D
(http://i.imgur.com/YMgqY3S.jpg)

PS Onks jollain heittää tähän jotain sopivia lämpötiloja millä juottaa pinnejä FCUlle taikka sit moottorin johtoja nopareille? Tiiän vaan et piirilevyä ei saa lämmitellä liian kauan eikä liian kuumalla kolvilla.

En tuohon kolviasiaan nyt ossoo vastata. Itsekin pitäisi päivittää kunnollinen kolviasema. Mikä tuo sun asema on ja mitä kustansi? Luin muita ketjun viestejä niin pisti silmään tuo Taranis / vastarikombo. Jos panet Taranikseen OpenTX käyttiksen ja ajat radiomoduuliin uusimman EU firmiksen, niin pitäisi myös D4R vastarin pelata. En muista pitikö siihen päivittää firmistä, mutta kokeilemalla se selviää. Tosin X4R-SB vastarilla saisit tehtyä liitynnän FC:lle SBUS- väylää myöten joka olisi hifimpi ratkaisu  8)

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 10, 2016, 10:04:49 IP
En tuohon kolviasiaan nyt ossoo vastata. Itsekin pitäisi päivittää kunnollinen kolviasema. Mikä tuo sun asema on ja mitä kustansi? Luin muita ketjun viestejä niin pisti silmään tuo Taranis / vastarikombo. Jos panet Taranikseen OpenTX käyttiksen ja ajat radiomoduuliin uusimman EU firmiksen, niin pitäisi myös D4R vastarin pelata. En muista pitikö siihen päivittää firmistä, mutta kokeilemalla se selviää. Tosin X4R-SB vastarilla saisit tehtyä liitynnän FC:lle SBUS- väylää myöten joka olisi hifimpi ratkaisu  8)

Tilasin ton kolvin Reichelt electronicsilta saksasta, toi on XYTRONICin 100Wattinen ja kustansi 105€, entiseen femman biltsu kolviin verrattuna aivan mahtava ;D Tilasin samal vähän muutakin elektroniikka tavaraa tuolta, koska siel on aika hyvä valikoima yhtä sun toista ja ei oo vissiin hinnatkaan kovin pahat suomeen verrattuna. Postituksesta voin sanoa sen verran et UPS kusi suomen päässä hommat täysin ja en aio ikinä enää käyttää heidän palveluitaan jollei ole pakko.

Ja noista vastareista sen verran et tos moottorien alapuolella on X4R-SB vastari asennettuna tollaseen 3D muottiin, eli löytyy nyt molemmat. Tilasin ensin ton D4R kunnes joku mainitsi et se on jenkki mankoille. En oo noihin johdotus kaavioihin ja softa puolen juttuihin perehtyny viel oikeen lainkaan, alanki niit täs seuraavaks selvittelemään et miten kaikki kannattaa johdottaa. Tiiän suunnilleen mistä menee johdot minnekkin mut en oo sen tarkemmin viel perehtyny niihin. Yks asia mikä kans mietityttää on se ku nois nopareis on se maa johto sitä ohjelmointia varten mut muutenhan se on täysin hyödytön et voiks sen jättää surutta pois sen ohjelmoinnin jälkeen? Ja pystyyks niit nopareit flashaa ja säätää FCU kautta vai pitääks ne aina flashaa ja säätää sellasel usb pulikalla? Joku mainitsi tuol kopterit.netin puolella et se ohjelmoimista varten oleva maa piuha ois sen takia kierretty sen signaali piuhan ympärille et se minimois häiriöitä, ite taas uskoisin et ne on pyöritelty yhteen siks ku ne on niin pientä johtoo ettei ne irtoo tai katkee tjsp niin helposti ja koska ne menee samaan liittimeen ni ne pysyy nätimmin nipussa. Muutenkin ajattelin lyhentää sitä johtoa ainakin puoleen ettei oo sellasta hirveetä sotkua siellä keskellä.

Noi Xytronicin kolvit on aivan loistavia pelejä, etenki hintaansa nähden. Ja onhan sulla lyijyllistä tinaa, joku 0.5-0.7mm lanka on sopivaa pikkujuotteluun, isoihin johtoihin sitte 1mm+. Toki pienellä voi johtojaki juotella, saa vaa metrin työnnellä sitä lankaa sinne  ;D

Laita jotain 330 kun juottelet pinnejä tms, aika äkkiä näet mikä tuntuu hyvältä. Mulla normi on 340 kolvissa. Langasta riippuen 350 seudulla se alkaa käryämään aika herkästi, isoissa juotoksissa olen joutunu 350+ lämpöjä käyttää ettei mee koko päivää (80W malli mulla) ja EC5+8/10AWG menee sitte dremelin kaasukolvilla tai repair-station säädettävällä kuumailmalla.

Lainaus käyttäjältä: Xen - helmikuu 11, 2016, 08:19:00 AP
Noi Xytronicin kolvit on aivan loistavia pelejä, etenki hintaansa nähden. Ja onhan sulla lyijyllistä tinaa, joku 0.5-0.7mm lanka on sopivaa pikkujuotteluun, isoihin johtoihin sitte 1mm+. Toki pienellä voi johtojaki juotella, saa vaa metrin työnnellä sitä lankaa sinne  ;D

Laita jotain 330 kun juottelet pinnejä tms, aika äkkiä näet mikä tuntuu hyvältä. Mulla normi on 340 kolvissa. Langasta riippuen 350 seudulla se alkaa käryämään aika herkästi, isoissa juotoksissa olen joutunu 350+ lämpöjä käyttää ettei mee koko päivää (80W malli mulla) ja EC5+8/10AWG menee sitte dremelin kaasukolvilla tai repair-station säädettävällä kuumailmalla.

Mul on jotain tollasta 60 40 tinaa 1mm paksusena. Ei tietoo onks se lyijyllistä vai ei. Mitä eroa niillä anyway on?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 10, 2016, 10:54:24 IP
Yks asia mikä kans mietityttää on se ku nois nopareis on se maa johto sitä ohjelmointia varten mut muutenhan se on täysin hyödytön et voiks sen jättää surutta pois sen ohjelmoinnin jälkeen? Ja pystyyks niit nopareit flashaa ja säätää FCU kautta vai pitääks ne aina flashaa ja säätää sellasel usb pulikalla? Joku mainitsi tuol kopterit.netin puolella et se ohjelmoimista varten oleva maa piuha ois sen takia kierretty sen signaali piuhan ympärille et se minimois häiriöitä, ite taas uskoisin et ne on pyöritelty yhteen siks ku ne on niin pientä johtoo ettei ne irtoo tai katkee tjsp niin helposti ja koska ne menee samaan liittimeen ni ne pysyy nätimmin nipussa. Muutenkin ajattelin lyhentää sitä johtoa ainakin puoleen ettei oo sellasta hirveetä sotkua siellä keskellä.

Ite jättäisin nopareiden signaalipiuhan rinnalle maan. Kyllähän se pelaa ilmankin, mutta voi sillä jokin marginaalinen vaikutus olla häiriöiden suhteen. Ja nimenomaan kun se kulkee kierrettynä signaalipiuhan kanssa koko matkalla. Indusoituvat häiriöt menee maapiuhaa myöten maihin eikä indusoi siihen signaalipiuhaan. En tiedä onko näissä käytännössä moista ongelmaa, mutta mahdollisuuksia kyllä on kun on monenlaista radiovermettä ja noparit tuo omat häiriönsä. Jos piuhaa lyhentää, niin kanssii joko juottaa FC:lle tai hommaa niitä servoliittimiä jotka voi puristaa päähän. Itellä kylläkin vain katkaistu välistä pätkä pois ja juotettu taas päät yhteen kun ei ollut silloin vielä noita servoliittimiä. Nyt ois niitäkin ja voiskin jossain vaiheessa fiksaa nuo omat noparien signaalijohdot.

Sulla on BL20 noparit, joissa on BLheli bootloader. Noiden konffaus pitäisi onnistua FC:n kautta jos FC:n firmis sitä tukee.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 11, 2016, 01:30:57 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 10, 2016, 10:54:24 IP
Yks asia mikä kans mietityttää on se ku nois nopareis on se maa johto sitä ohjelmointia varten mut muutenhan se on täysin hyödytön et voiks sen jättää surutta pois sen ohjelmoinnin jälkeen? Ja pystyyks niit nopareit flashaa ja säätää FCU kautta vai pitääks ne aina flashaa ja säätää sellasel usb pulikalla? Joku mainitsi tuol kopterit.netin puolella et se ohjelmoimista varten oleva maa piuha ois sen takia kierretty sen signaali piuhan ympärille et se minimois häiriöitä, ite taas uskoisin et ne on pyöritelty yhteen siks ku ne on niin pientä johtoo ettei ne irtoo tai katkee tjsp niin helposti ja koska ne menee samaan liittimeen ni ne pysyy nätimmin nipussa. Muutenkin ajattelin lyhentää sitä johtoa ainakin puoleen ettei oo sellasta hirveetä sotkua siellä keskellä.

Ite jättäisin nopareiden signaalipiuhan rinnalle maan. Kyllähän se pelaa ilmankin, mutta voi sillä jokin marginaalinen vaikutus olla häiriöiden suhteen. Ja nimenomaan kun se kulkee kierrettynä signaalipiuhan kanssa koko matkalla. Indusoituvat häiriöt menee maapiuhaa myöten maihin eikä indusoi siihen signaalipiuhaan. En tiedä onko näissä käytännössä moista ongelmaa, mutta mahdollisuuksia kyllä on kun on monenlaista radiovermettä ja noparit tuo omat häiriönsä. Jos piuhaa lyhentää, niin kanssii joko juottaa FC:lle tai hommaa niitä servoliittimiä jotka voi puristaa päähän. Itellä kylläkin vain katkaistu välistä pätkä pois ja juotettu taas päät yhteen kun ei ollut silloin vielä noita servoliittimiä. Nyt ois niitäkin ja voiskin jossain vaiheessa fiksaa nuo omat noparien signaalijohdot.

Sulla on BL20 noparit, joissa on BLheli bootloader. Noiden konffaus pitäisi onnistua FC:n kautta jos FC:n firmis sitä tukee.

Mul on FCUna naze32 rev6. Aattelin vaan et jos ne voi konffaa ja flashaa sun muuta suoraan FCUn kautta ni nappaan ne maakaapelit pois sieltä ni tulee siistimmän näkönen ku siel on 4 johtoo vähemmän. Sit vaa lyhentää ne signaali johdot silleen et ne just ja just yltää siihen FCUlle ettei siel juokse tietkö mitään 10cm kaapeleita sikin sokin. Millast taajuutta muuten nois signaali piuhois menee?

Laita ne signaalimaat kiinni sinne FC:lle. SN:t on välillä tosi ronkeleita toimimaan ilman signaalin maata.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 11, 2016, 03:07:34 IP

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 11, 2016, 01:30:57 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 10, 2016, 10:54:24 IP
Yks asia mikä kans mietityttää on se ku nois nopareis on se maa johto sitä ohjelmointia varten mut muutenhan se on täysin hyödytön et voiks sen jättää surutta pois sen ohjelmoinnin jälkeen? Ja pystyyks niit nopareit flashaa ja säätää FCU kautta vai pitääks ne aina flashaa ja säätää sellasel usb pulikalla? Joku mainitsi tuol kopterit.netin puolella et se ohjelmoimista varten oleva maa piuha ois sen takia kierretty sen signaali piuhan ympärille et se minimois häiriöitä, ite taas uskoisin et ne on pyöritelty yhteen siks ku ne on niin pientä johtoo ettei ne irtoo tai katkee tjsp niin helposti ja koska ne menee samaan liittimeen ni ne pysyy nätimmin nipussa. Muutenkin ajattelin lyhentää sitä johtoa ainakin puoleen ettei oo sellasta hirveetä sotkua siellä keskellä.

Ite jättäisin nopareiden signaalipiuhan rinnalle maan. Kyllähän se pelaa ilmankin, mutta voi sillä jokin marginaalinen vaikutus olla häiriöiden suhteen. Ja nimenomaan kun se kulkee kierrettynä signaalipiuhan kanssa koko matkalla. Indusoituvat häiriöt menee maapiuhaa myöten maihin eikä indusoi siihen signaalipiuhaan. En tiedä onko näissä käytännössä moista ongelmaa, mutta mahdollisuuksia kyllä on kun on monenlaista radiovermettä ja noparit tuo omat häiriönsä. Jos piuhaa lyhentää, niin kanssii joko juottaa FC:lle tai hommaa niitä servoliittimiä jotka voi puristaa päähän. Itellä kylläkin vain katkaistu välistä pätkä pois ja juotettu taas päät yhteen kun ei ollut silloin vielä noita servoliittimiä. Nyt ois niitäkin ja voiskin jossain vaiheessa fiksaa nuo omat noparien signaalijohdot.

Sulla on BL20 noparit, joissa on BLheli bootloader. Noiden konffaus pitäisi onnistua FC:n kautta jos FC:n firmis sitä tukee.

Mul on FCUna naze32 rev6. Aattelin vaan et jos ne voi konffaa ja flashaa sun muuta suoraan FCUn kautta ni nappaan ne maakaapelit pois sieltä ni tulee siistimmän näkönen ku siel on 4 johtoo vähemmän. Sit vaa lyhentää ne signaali johdot silleen et ne just ja just yltää siihen FCUlle ettei siel juokse tietkö mitään 10cm kaapeleita sikin sokin. Millast taajuutta muuten nois signaali piuhois menee?

Seuraavan kauden trendi on lisätä vaan piuhoja vaikkei niitä tarttiskaan, ihan vaan ulkonäkösyistä.
Snakepitit on muotia nyt!  ;D

se ois sit palovammaki sormessa, oli aika lämpönen toi 400 astetta :-X

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 11, 2016, 05:01:23 IP
se ois sit palovammaki sormessa, oli aika lämpönen toi 400 astetta :-X

Pitikö sitten ihan varta vasten kokeilla?  :D Hyvä tietää kuitenkin, niin ei itse tarvi

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 11, 2016, 06:11:29 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 11, 2016, 05:01:23 IP
se ois sit palovammaki sormessa, oli aika lämpönen toi 400 astetta :-X

Pitikö sitten ihan varta vasten kokeilla?  :D Hyvä tietää kuitenkin, niin ei itse tarvi

Nokun se mittari meni nollasta neljäänsataan alle minuutissa ni en voinu uskoo silimiäni ni kokkeilin sitte soromella ja kylähä se oli 400 asteine ;D
Vähän ois viel petraamista nois juotostaidoissa mut kaipa ne siit sit karttuu ajan myötä. Nyt saa kelvata kunhan pysyy kiinni ja sähkö kulkee. Nyt pitäs ruveta kattelemaan sitte tota vastarin ja noparien johdottamista tonne FCUlle ja eiks tossa pitäny olla joku jännite muunnin tai säädin juttuki vielä välissä?

Mimmonen se sun virranjakolevy on? Oliko siinä sisäänrakennettu 5V regu? Jos ei niin sellasen tarviit syöttään sähöt FC:lle tai vastarille. Ne ruokkii sitten toisensa eli tarvii vain jommalle kummalle

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 11, 2016, 10:34:06 IP
Mimmonen se sun virranjakolevy on? Oliko siinä sisäänrakennettu 5V regu? Jos ei niin sellasen tarviit syöttään sähöt FC:lle tai vastarille. Ne ruokkii sitten toisensa eli tarvii vain jommalle kummalle

Juotin noi noparit tonne Lumenierin PDBlle johon tulee virta suoraan akulta ja sit mul on viel tollanen toinen lankku mis oli muistaakseni 5V sekä 12V regut sekä muutama paikka virran jakamiseen. Ja riittääks se et yhest pinnist laittaa virran sisään toiseen?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 11, 2016, 10:41:56 IP
Juotin noi noparit tonne Lumenierin PDBlle johon tulee virta suoraan akulta ja sit mul on viel tollanen toinen lankku mis oli muistaakseni 5V sekä 12V regut sekä muutama paikka virran jakamiseen. Ja riittääks se et yhest pinnist laittaa virran sisään toiseen?

Meinaatko panna siihen kaks virranjakolevyä? Millainen tuo toinen levy on jossa on nuo regut? Jos sulla on jo siinä Lumenierin levy, niin ehkä kannattaa se 5V tehdä erillisellä ubecilla (http://fi.eurorc.com/product/10423/eurorc-5v-3a-ubec) ja syöttää sitten tulevaisuudessa videovermeet suoraan akulta (jos  voipi). Sitä varten voit juottaa virranjakolevyyn valmiiksi piuhan jst- liittimellä.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 12, 2016, 07:40:09 AP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 11, 2016, 10:41:56 IP
Juotin noi noparit tonne Lumenierin PDBlle johon tulee virta suoraan akulta ja sit mul on viel tollanen toinen lankku mis oli muistaakseni 5V sekä 12V regut sekä muutama paikka virran jakamiseen. Ja riittääks se et yhest pinnist laittaa virran sisään toiseen?

Meinaatko panna siihen kaks virranjakolevyä? Millainen tuo toinen levy on jossa on nuo regut? Jos sulla on jo siinä Lumenierin levy, niin ehkä kannattaa se 5V tehdä erillisellä ubecilla (http://fi.eurorc.com/product/10423/eurorc-5v-3a-ubec) ja syöttää sitten tulevaisuudessa videovermeet suoraan akulta (jos  voipi). Sitä varten voit juottaa virranjakolevyyn valmiiksi piuhan jst- liittimellä.

Joo siis noi noparit on siel Lumenierin pdb lankulla ja sit mul on sellanen toinen lankku mis on se 5V muunto systeemi mut se on saman kokonen ku toi naze32 ni aattelin stackkaa sen joko siihen päälle tai sit sinne alle ja vetää sielt alhaalta vaan johdot siihen ja siit sit ne 5V sinne FCUlle josta sit ne virrat menee kait ittekseen etiepäin sinne lähettimelle siis vastaanottimelle. Video tsydeemeistä en tiiä viel oikeen mittään ku ei mul ollu varaa ostaa semmosia tähän lähtöön.

Jättäsin sen toisen lankun pois ja hommaisin 5V pololun tai esim. tuon aiemmin linkkaamani EuroRC:n becin. Säästäisit painossa ja tilassa. Jos sitä kinkkilevyä ei siis muuhun kytkentään tarvii ku siihen 5V jännitteentuottoon. Pelkästään siihen käyttöön löytyy kevyempiä ja luotettavampia ratkaisuja. Onko se Lumenierin levykin tällainen FC:n kokoinen laitos? Ainakin tässä linkin lumenier PDB:ssä ois valmis paikka Pololulle.
http://www.getfpv.com/lumenier-4power-mini-pdb.html
Jos se on tommonen, niin ois fiksuin ratkasu omasta mielestäni siihen juotella pololu (http://www.getfpv.com/5v-step-down-voltage-regulator.html) ja ottaa se 5V siitä. Jos paat sen kinkki-pdb:n jossa on se 5V regu, niin ois ollut sitten sama jättää se Lumenierin vastaavaa asiaa ajava pdb pois ja juotella noparitkin siihen kinkki pdb:lle. Mutta en tiä onko se Lumenierin pdb sitten tuollanen ku tuossa linkissä.

Tietenkin jos se levy on joku tällanen, niin asia on hieman eri:
http://www.getfpv.com/qav250-power-distribution-board-v1-1.html

Saako siitä kinkki-pdb:stä myös 12V ulos?

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 12, 2016, 07:19:38 IP
Jättäsin sen toisen lankun pois ja hommaisin 5V pololun tai esim. tuon aiemmin linkkaamani EuroRC:n becin. Säästäisit painossa ja tilassa. Onko se Lumenierin levykin tällainen FC:n kokoinen laitos? Ainakin tässä linkin lumenier PDB:ssä ois valmis paikka Pololulle.
http://www.getfpv.com/lumenier-4power-mini-pdb.html
Jos se on tommonen, niin ois fiksuin ratkasu omasta mielestäni siihen juotella pololu (http://www.getfpv.com/5v-step-down-voltage-regulator.html) ja ottaa se 5V siitä. Jos paat sen kinkki-pdb:n jossa on se 5V regu, niin ois ollut sitten sama jättää se Lumenierin vastaavaa asiaa ajava pdb pois ja juotella noparitkin siihen kinkki pdb:lle. Mutta en tiä onko se Lumenierin pdb sitten tuollanen ku tuossa linkissä.

Se Lumenierin lankku on tämmönen.
(http://i.imgur.com/XwhbgAJ.jpg)
Toi lankku siis käännetään toisin päin ja sinne isketään spacerit väliin ni noi noparit mahtuu olemaan siellä sit juotan sinne suoraan moottorien johdot nopareihin kiinni sekä signaali johdot nopareilta FCUlle, ne saa pujotettua tuolta välistä näppärästi tonne rungon päälle. Kuten kuvasta näkyykin ni akulta menee suoraan virta tonne "alakertaan" josta se ruokkii noparit ja mosat ja sit juotan tosta lankusta vielä johdot sinne yläkertaan jossa laitan ne siihen kiinalaiseen PDB lankkuun josta taas johdot jatkaa sinne FCUlle. Oisin ostanu tollasen pololun, mutta ku ei niitä saanu mistään, kaikki myi vaan ei oota :-\

Ja jos joku haluu linkkaa jonkun videon tai kuvan miten toi vastaanotin johdotetaan FCUlle ja sit myöhemmin conffataan tietskarilla ni ois tosi kiva, ni menis ainaki laakista kaikki oikein päin (ehkä).

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 12, 2016, 07:28:26 IP

Se Lumenierin lankku on tämmönen.

Toi lankku siis käännetään toisin päin ja sinne isketään spacerit väliin ni noi noparit mahtuu olemaan siellä sit juotan sinne suoraan moottorien johdot nopareihin kiinni sekä signaali johdot nopareilta FCUlle, ne saa pujotettua tuolta välistä näppärästi tonne rungon päälle. Kuten kuvasta näkyykin ni akulta menee suoraan virta tonne "alakertaan" josta se ruokkii noparit ja mosat ja sit juotan tosta lankusta vielä johdot sinne yläkertaan jossa laitan ne siihen kiinalaiseen PDB lankkuun josta taas johdot jatkaa sinne FCUlle. Oisin ostanu tollasen pololun, mutta ku ei niitä saanu mistään, kaikki myi vaan ei oota :-\

Jees, aloinkin jo epäilemään että se mahtoi olla moinen (täydensin ed.viestiä). Siistiä jälkeä teet (https://dl.dropboxusercontent.com/u/1669036/peukku.jpg), laitappa kuvatuksia jatkossakin kun homma etenee. Noita kaapelisukkia tuli itsekin laitettua tilaukseen iso kasa. Tuli itse kasattua tuo ERC250 periaatteella "äkkiä lentämään". Nyt seuraava on tarkoitus kasata mahdollisimman siististi ja kevyesti.

Mitä oot tuohon pohjaan pannut hiilikuidun päälle?

Lainaus käyttäjältä: Samppa - helmikuu 12, 2016, 07:33:28 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 12, 2016, 07:28:26 IP

Se Lumenierin lankku on tämmönen.

Toi lankku siis käännetään toisin päin ja sinne isketään spacerit väliin ni noi noparit mahtuu olemaan siellä sit juotan sinne suoraan moottorien johdot nopareihin kiinni sekä signaali johdot nopareilta FCUlle, ne saa pujotettua tuolta välistä näppärästi tonne rungon päälle. Kuten kuvasta näkyykin ni akulta menee suoraan virta tonne "alakertaan" josta se ruokkii noparit ja mosat ja sit juotan tosta lankusta vielä johdot sinne yläkertaan jossa laitan ne siihen kiinalaiseen PDB lankkuun josta taas johdot jatkaa sinne FCUlle. Oisin ostanu tollasen pololun, mutta ku ei niitä saanu mistään, kaikki myi vaan ei oota :-\

Jees, aloinkin jo epäilemään että se mahtoi olla moinen (täydensin ed.viestiä). Siistiä jälkeä teet (https://dl.dropboxusercontent.com/u/1669036/peukku.jpg), laitappa kuvatuksia jatkossakin kun homma etenee. Noita kaapelisukkia tuli itsekin laitettua tilaukseen iso kasa. Tuli itse kasattua tuo ERC250 periaatteella "äkkiä lentämään". Nyt seuraava on tarkoitus kasata mahdollisimman siististi ja kevyesti.

Mitä oot tuohon pohjaan pannut hiilikuidun päälle?

Joo ite kun en oo vielä päässy lentämään moisella ja ei täten oo sellasta palavaa halua vaan lentää niin ajattelin että kasaan tän ihan rauhassa ja pyrin tekemään siitä nätin siistin näkösen (ei sellasta aikasemmin mainittua snakepittiä). Koska sit ku se on nipussa ja sillä ruvetaan lentämään ni voin kuvitella että viisveisaan siitä jos joku sukka vähän repsottaa tai muuta vastaavaa kunhan se vaan lentää ;D

Maalasin ton pohjan ihan perus mustalla spray maalilla jotta toi hiilikuitu ei johtais sähköä. Pyrin siitä huolimatta vielä suojaamaan kaikki liitokset... jollain? Siihen kaipaisinkin vähän vinkkejä et millä noita juotoskohtia suojais, mitään kovettuvaa lakkaa tuskin kannattaa sivellä päälle. Plastidippi vois olla mut sitä ei just löydy tosta hyllystä. Sit vulkanoituvaa teippiä vois käyttää esim nopareissa kun ne voi kääriä ympäri siitä mut esim tossa lankussa se ei toimi. Kuumaliima ois aika universaali, en vaan tiiä mitenkä hyvin se pysyy sitte paikoillaan jos ottaa vähän rajumpia ländäyksiä täs alussa.

Kyllä se plastidip tai rubbercomp lie on helpoin ja paraskin tapa. Siitä tulee kestävä ja joustava pinta. Ja kun kerran hyvin teet, niin mitäpä tuossa suojauksessa säästämään ;). Mulla on kirkasta plastidippiä mutta panin nyt vielä EuroRC:ltä tilaukseen mustaa. Oli jollain liquid tape nimikkeellä, mutta plastidippiä kuitenkin. Ajatus vielä hieman tehdä muutoksia oman nazen headereihin ja samalla vois sen suojata kokonaan. Näillä loskakeleillä suuri vaara päästä kastumaan.

Onhan tällä litrahintaa, mutta kalliiksi se vehkeiden särkeminenkin tulee. Ja ainakin se paksumpi tavara on riittoisaa. Tästäkin riittänee useampaankin multiin http://fi.eurorc.com/product/8730/plastidip-liquid-electrical-tape-118ml---musta

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 12, 2016, 08:06:39 IP
Maalasin ton pohjan ihan perus mustalla spray maalilla jotta toi hiilikuitu ei johtais sähköä. Pyrin siitä huolimatta vielä suojaamaan kaikki liitokset... jollain? Siihen kaipaisinkin vähän vinkkejä et millä noita juotoskohtia suojais, mitään kovettuvaa lakkaa tuskin kannattaa sivellä päälle. Plastidippi vois olla mut sitä ei just löydy tosta hyllystä. Sit vulkanoituvaa teippiä vois käyttää esim nopareissa kun ne voi kääriä ympäri siitä mut esim tossa lankussa se ei toimi. Kuumaliima ois aika universaali, en vaan tiiä mitenkä hyvin se pysyy sitte paikoillaan jos ottaa vähän rajumpia ländäyksiä täs alussa.

Laita vaan nopareihin kutistesukkaa päälle ja jos lennätät talvella niin plastidippaa ne ennenku pistät kutistesukat. Vulkanoituva teippi on varmaan raskasta vs kutistesukka. Kriittisempää kosteuden kannalta suojata kaikki piirilevyt missä komponentteja, kuten mikropiirejä ym. sekä tietty esc:n ohjaukset ja tarttee tietty ne virransyötötkin suojata, mutta epätodennäköisemmin sitäkautta rikkovuu, jos vähä oikoseen menee kosteuden takia. Ja osat tottakai pitää asentaa niin, ettei pääse vahingossa runkoon koskemaan vaikkei ois mitään ylimääräisiä suojauksia ja noparit pitää olla kutistesukissa, ellei oo nyt sitte suoraan jossain PDB:ssä kiinni.

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - helmikuu 12, 2016, 11:15:15 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 12, 2016, 08:06:39 IP
Maalasin ton pohjan ihan perus mustalla spray maalilla jotta toi hiilikuitu ei johtais sähköä. Pyrin siitä huolimatta vielä suojaamaan kaikki liitokset... jollain? Siihen kaipaisinkin vähän vinkkejä et millä noita juotoskohtia suojais, mitään kovettuvaa lakkaa tuskin kannattaa sivellä päälle. Plastidippi vois olla mut sitä ei just löydy tosta hyllystä. Sit vulkanoituvaa teippiä vois käyttää esim nopareissa kun ne voi kääriä ympäri siitä mut esim tossa lankussa se ei toimi. Kuumaliima ois aika universaali, en vaan tiiä mitenkä hyvin se pysyy sitte paikoillaan jos ottaa vähän rajumpia ländäyksiä täs alussa.

Laita vaan nopareihin kutistesukkaa päälle ja jos lennätät talvella niin plastidippaa ne ennenku pistät kutistesukat. Vulkanoituva teippi on varmaan raskasta vs kutistesukka. Kriittisempää kosteuden kannalta suojata kaikki piirilevyt missä komponentteja, kuten mikropiirejä ym. sekä tietty esc:n ohjaukset ja tarttee tietty ne virransyötötkin suojata, mutta epätodennäköisemmin sitäkautta rikkovuu, jos vähä oikoseen menee kosteuden takia. Ja osat tottakai pitää asentaa niin, ettei pääse vahingossa runkoon koskemaan vaikkei ois mitään ylimääräisiä suojauksia ja noparit pitää olla kutistesukissa, ellei oo nyt sitte suoraan jossain PDB:ssä kiinni.

Mitäs tää viiminen tarkoittaa?

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - helmikuu 12, 2016, 11:15:15 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 12, 2016, 08:06:39 IP
Maalasin ton pohjan ihan perus mustalla spray maalilla jotta toi hiilikuitu ei johtais sähköä. Pyrin siitä huolimatta vielä suojaamaan kaikki liitokset... jollain? Siihen kaipaisinkin vähän vinkkejä et millä noita juotoskohtia suojais, mitään kovettuvaa lakkaa tuskin kannattaa sivellä päälle. Plastidippi vois olla mut sitä ei just löydy tosta hyllystä. Sit vulkanoituvaa teippiä vois käyttää esim nopareissa kun ne voi kääriä ympäri siitä mut esim tossa lankussa se ei toimi. Kuumaliima ois aika universaali, en vaan tiiä mitenkä hyvin se pysyy sitte paikoillaan jos ottaa vähän rajumpia ländäyksiä täs alussa.

Laita vaan nopareihin kutistesukkaa päälle ja jos lennätät talvella niin plastidippaa ne ennenku pistät kutistesukat. Vulkanoituva teippi on varmaan raskasta vs kutistesukka. Kriittisempää kosteuden kannalta suojata kaikki piirilevyt missä komponentteja, kuten mikropiirejä ym. sekä tietty esc:n ohjaukset ja tarttee tietty ne virransyötötkin suojata, mutta epätodennäköisemmin sitäkautta rikkovuu, jos vähä oikoseen menee kosteuden takia. Ja osat tottakai pitää asentaa niin, ettei pääse vahingossa runkoon koskemaan vaikkei ois mitään ylimääräisiä suojauksia ja noparit pitää olla kutistesukissa, ellei oo nyt sitte suoraan jossain PDB:ssä kiinni.

Joo noparit tulee PDBlle kiinni suoraan, kattoo et mitenkä ahdas läpi tosta tulee kun juotan moottorien johdot tonne kiinni et mahtuuks sinne näppärästi laittamaan kutisesukan/tota plastidippiä mut koitan jollain sen koko piirilevyn ja juotokset suojata kummiskin.

Lainaus käyttäjältä: IL3 - helmikuu 13, 2016, 12:56:21 AP

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - helmikuu 12, 2016, 11:15:15 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 12, 2016, 08:06:39 IP
Maalasin ton pohjan ihan perus mustalla spray maalilla jotta toi hiilikuitu ei johtais sähköä. Pyrin siitä huolimatta vielä suojaamaan kaikki liitokset... jollain? Siihen kaipaisinkin vähän vinkkejä et millä noita juotoskohtia suojais, mitään kovettuvaa lakkaa tuskin kannattaa sivellä päälle. Plastidippi vois olla mut sitä ei just löydy tosta hyllystä. Sit vulkanoituvaa teippiä vois käyttää esim nopareissa kun ne voi kääriä ympäri siitä mut esim tossa lankussa se ei toimi. Kuumaliima ois aika universaali, en vaan tiiä mitenkä hyvin se pysyy sitte paikoillaan jos ottaa vähän rajumpia ländäyksiä täs alussa.

Laita vaan nopareihin kutistesukkaa päälle ja jos lennätät talvella niin plastidippaa ne ennenku pistät kutistesukat. Vulkanoituva teippi on varmaan raskasta vs kutistesukka. Kriittisempää kosteuden kannalta suojata kaikki piirilevyt missä komponentteja, kuten mikropiirejä ym. sekä tietty esc:n ohjaukset ja tarttee tietty ne virransyötötkin suojata, mutta epätodennäköisemmin sitäkautta rikkovuu, jos vähä oikoseen menee kosteuden takia. Ja osat tottakai pitää asentaa niin, ettei pääse vahingossa runkoon koskemaan vaikkei ois mitään ylimääräisiä suojauksia ja noparit pitää olla kutistesukissa, ellei oo nyt sitte suoraan jossain PDB:ssä kiinni.

Mitäs tää viiminen tarkoittaa?

Öh, joo. Oikeampi sanamuoto: noparit on suoraan PDB:hen juotettuna kiinni ilman johtoja tai jopa integroituna. Eli tähän tyyliin:

(http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=8483723)

Vähän vaikee laittaa kutistesukkaa :)

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 13, 2016, 01:18:34 AP

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - helmikuu 12, 2016, 11:15:15 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - helmikuu 12, 2016, 08:06:39 IP
Maalasin ton pohjan ihan perus mustalla spray maalilla jotta toi hiilikuitu ei johtais sähköä. Pyrin siitä huolimatta vielä suojaamaan kaikki liitokset... jollain? Siihen kaipaisinkin vähän vinkkejä et millä noita juotoskohtia suojais, mitään kovettuvaa lakkaa tuskin kannattaa sivellä päälle. Plastidippi vois olla mut sitä ei just löydy tosta hyllystä. Sit vulkanoituvaa teippiä vois käyttää esim nopareissa kun ne voi kääriä ympäri siitä mut esim tossa lankussa se ei toimi. Kuumaliima ois aika universaali, en vaan tiiä mitenkä hyvin se pysyy sitte paikoillaan jos ottaa vähän rajumpia ländäyksiä täs alussa.

Laita vaan nopareihin kutistesukkaa päälle ja jos lennätät talvella niin plastidippaa ne ennenku pistät kutistesukat. Vulkanoituva teippi on varmaan raskasta vs kutistesukka. Kriittisempää kosteuden kannalta suojata kaikki piirilevyt missä komponentteja, kuten mikropiirejä ym. sekä tietty esc:n ohjaukset ja tarttee tietty ne virransyötötkin suojata, mutta epätodennäköisemmin sitäkautta rikkovuu, jos vähä oikoseen menee kosteuden takia. Ja osat tottakai pitää asentaa niin, ettei pääse vahingossa runkoon koskemaan vaikkei ois mitään ylimääräisiä suojauksia ja noparit pitää olla kutistesukissa, ellei oo nyt sitte suoraan jossain PDB:ssä kiinni.

Joo noparit tulee PDBlle kiinni suoraan, kattoo et mitenkä ahdas läpi tosta tulee kun juotan moottorien johdot tonne kiinni et mahtuuks sinne näppärästi laittamaan kutisesukan/tota plastidippiä mut koitan jollain sen koko piirilevyn ja juotokset suojata kummiskin.

Sulla ne roikkuu tossa kuvassa johdon päässä suojaamattomana. Pääsee kääntyyn ja ottaan runkoon kiinni, ei hyvä :).

Runko on maalattu joten se ei johda sähköä enää, sen lisäksi tuun vetämään noihin tod näk kutisesukat päälle siinä vaiheessa kun oon juottanu moottorin johdot kiinni. Ne päät on sit vähä hankala tilkitä tuolta välistä enää jollei jollain pensselillä sit mahdu tökkimään tota plastidippiä sinne kutistesukan päähän jääviin aukkoihin.

Ite oon todennu, että plastidippaus ei kutistesukan päistä oikeen toimi. Vetää kosteuden jostain välistä silti sisään. Pitää plastidipata koko nopari ennenku laittaa kutistesukan.

Väittäisin kyllä, että maali ei kauaa kestä kun kuluu puhki, jos siihen vaikka esc:n juotokset ottaa kiinni. Laita vaan kutistesukat niinkuin on tapana ja kutistesukat pistetään johtohin hollille ennenkuin juotat viimeset piuhat kiinni ;).

Kutistesukkaa vaan noparin päälle ja se siitä. Mä en ole stressannu mistään kosteuden suojauksesta. Monta talvea on tullu dipattua eri multeja hankeen ja ei ole mitään hajonnut. Jos vaan vähän luminen, puhaltelee pahimmat pois ja ilmaan. Jos on täys lumipallo, puhaltaa pahimmat pois ja antaa kuivata tiskipöydällä. Hyvin on toiminut :D

Turnigyn sähköauton ajoin kerran kokonaan uppeluksiin ojaan. Mitään piirejä ei ollut suojattu mitenkään. Nostin ojasta pois ja kuivattelin aikani. Sitten vain akku taas kiinni ja kovaa ajoa. Eli ei ne noparit, vastarit sun muut nyt aivan välttämättä heti possahda pienestä kosteudesta. Mutta parempihan se on silti suojata.

Nyt talvella on multit olleet välissä melkoisessakin lumisohjossa. Olen paineilmalla putsannut ja jos oikein kunnolla on kastunut, niin pesuhuoneen lattialla hiustenkuivaajan puhalluksessa on saanut tovin kuivaa. Tosin noissa on suojattukin ihan hyvin plastidipillä kriittisimmät paikat. ERC:ssä on NAze suojattu alapuolelta, mutta päältä ei mitenkään, tosin on siinä vaahtomuovin pala ollut päällä vaan ei se vettä pidä. Sen verran usein on lunta ollut FC:n päälläkin että tarkoitus on se käyttää vielä irti ja suojata ja samalla muutella hieman pinnien asentoja.

Siitä on tiennyt että vettä on jossain liikaa sille kerralle, kun jos kone pysähtyy ilmassa tai fc sekoaa. Kuivaus ja tätsit :) Tosin mulla on Kissit jotka ei pala, joten harvinaisen hyvä tsäkä on ollu...

Lainaus käyttäjältä: MikeK - helmikuu 13, 2016, 02:20:48 IP
Kutistesukkaa vaan noparin päälle ja se siitä. Mä en ole stressannu mistään kosteuden suojauksesta. Monta talvea on tullu dipattua eri multeja hankeen ja ei ole mitään hajonnut. Jos vaan vähän luminen, puhaltelee pahimmat pois ja ilmaan. Jos on täys lumipallo, puhaltaa pahimmat pois ja antaa kuivata tiskipöydällä. Hyvin on toiminut :D

En itekkään oo tressannu sen takia, että mitään menis rikki ja omien kokemuksien mukaan kastellut elektroniikkavehkeet, kuten uitettu Mobius ja FPV-kamerakin on ruennu pelaamaan pikku kuivauksella, sekä noparit saa kuivaksi ja pelaamaan paineilmalla. Mutta se meinaa harmittaa, kun lentohommat pukkaa loppuun helposti lumihangessa uiton jälkeen, ku noparit imaseen vettä, eikä paineilmaa oo lähettyvillä. Siksi oon itte nyt sitten dippaillu osat nopareita myöten. Talvilennätyskokemusta ei oo ku viimetalvesta saakka, mutta siinä ajassa on tullu noi nopariongelmat moneen kertaan todettua. Hyvällä tuurilla kosteutta saa pois nopareista puhaltamalla, mutta saattaa sitten taas kesken lennon kipata, kun kerää kosteutta jonnekki piirin päälle.

En kyllä sano, että dippaus mitenkään pakollista on, mutta suosittelen jos on tapana uittaa lumihangessa ja haluaa, että vehkeet pelaa :).

Toi suojaaminen on mulla vähän vaikeempaa kun noparit jää ton lankun ja rungon väliin siinä vaiheessa kun juotan moottorin johdot sinne kiinni, kutistesukan sinne saa ujutettua ja vähän jollain pensselin päällä sörkittyä mut mikään kuumaliima pistooli esimerkiksi ei mahdu sinne sit enää et vois tukkia ne kutistesukan päädyt jotka jää hiukan auki. Veikkaan et laitan sinne vaan kusisetsukat ja meen näillä sit koittaa olla uittamatta sitä hirveesti missään suossa. Ootteko FC laastinu kauttaaltaan tolla plastidipillä myös? Mites vastaanotin?

On kyllä tullu autoa uitettua joskus aika huolellisesti. Kerran piti harjan varrella onkia ojasta. Mitään kuivatteluja vann jatkoin ajelua. Hyvin kesti. Halpiskuraa koko laitos, niin ei juuri haittaa vaikka vähän jotä käryää.

Tänään pääs taas takas sorvin ääreen pienen loman jälkeen ja kyl tos meinaa hulluks tulla ku tota koittaa laittaa nippuun. Tais mennä vähän liian hienoks toi rakentaminen. Toivottavasti lopputulos ois sit ees siistin näkönen sekä kaikin puolin toimiva raketti. Enää tarttis venaa se plastidippi postista sekä sit käydä ostamassa vähän johtoja sekä liittimiä ni saa vastarinki kiinni sinne ja sit PDBlle virrat jostain. Sit pitää kans vähän noit johdotuskaavioita koittaa pähkäillä ku ei oo ihan kristallin kirkasta viel se väylän kytkeminen ja telemetria ja mitä niit kaikkii juttuja siin oli ku piti tehdä jotenki :S

Tos alkuviikosta tuli tilattua vähän plastidippiä ja koska viimeks se loppus kesken heti alkuunsa ni tilasin sitä sitte ihan kunnolla ja hetki sitten havainnollistin vähän paremmin että kuinka paljon mä sitä tarviin näihin piirilevyihin ja kontaktipintoihin ja tota tästä puolesta litrasta riittää kyl koko loppu elämäks tän kopteri harrastuksen pariin ;D ;D Syy siihen miks se tais loppua viimeks kesken on siinä et maalasin auton vanteita enkä 4x4cm kokosia piirilevyjä...
(http://i.imgur.com/Y6sa0O7.jpg)
Btw kiitoksia kaverille kun juotti mulle noita pienmimpiä pinnejä. Toi vakio kärki mikä tos kolvis tuli mukana soveltuu kyllä niihinkin mut se vois mahdollisesti olla myös pienempikin ;D

Mistäs noita tommosia liittimiä saa ostettua suomesta (tai turusta) mitkä sopii noihin nazen pinneihin, entä mistä niitä pinnejä mahtaa saada erinäkösissä riveissä? Ja minkä kokosta johtoa toi tarttis olla ku tulee akulta tonne PDBlle et se ei oo ainakaan liian köykästä.

Niihin pinneihin passaa normit "servoliittimet" ja mm. 2-napainen jst-liitin. Jos nyt niitä kortin mukana tulleita headereita tarkoitat... Eli esim. nuo nopareiden liittimethän voi tökkiä niihin suoraan. Mulla EuroRC:ssä akkujohto on 16AWG, eli ilmeisesti 1,3mm2 kokoa. Epiquadiin tulikin sitten hieman jöötimpää 12AWG (3,3mm2) silikonipiuhaa, mutta siinä noiden johtojen pituus on vain parisen senttiä. Varmaan tuo 16AWG on täysin riittävää tai jos varmanpäälle haluaa niin vaikka 14AWG. Tuo 12AWG meni jo liioittelun puolelle ja oli aavistuksen haastava juottaa PDB:lle, kun oli niin paksu jööti.

edit: eikös sulla ainakin yllä olevan kuvan mukaan tuo akkujohto ole jo tehtynä?

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/1669036/RC/Epiquad210X/virtajohto.JPG)

Tässä vähän tän päivän tuloksia. Lisää plastidippaamista sekä sit (toivottavasti oikein tehty) sbus johto setti vastarilta FClle. Koska tuli juotettua kaikki pinnit FClle kiinni ja ne sojottaa kukin mihinkin suuntaan ni tilanpuutteen vuoksi on pakko laittaa vastari ensalkuun ainaki "katolle". Toivottavasti en ländää kovin useesti katolleen  :-\ Pitää sit suunnitella toi vastarin sijotus uudelleen ku lisää tohon kokoonpanoon sen fpv kameran ja siihen liittyvät vitkuttimet.
(http://i.imgur.com/0Pfu74b.jpg)
Noita ns servoliittimiä mä löysinki tuolta laatikoista semmosina viiden johdon liittiminä ni leikkelin niistä sit oikeen kokusia. Huomenna tarttee varmaan käydä hakemassa sit jotain paksumpaa silikoni johtoa ku toi auto hifeissä käytetty johto tuntu ehkä vähän liian paksulta sekä jotenki ronskilta ku se ei oo sellasta ihanan pehmeetä nii ku ne silikoni johdot on. Sit tarttis varmaan sille hommaa jonkun näkönen liitin ratkasu, et jos joutuu purkaa kopterin joskus ni se irtoo sit kätevästi. Oisko tähän jotain hyviä ehdotuksia?

Entä onks tossa sbus jutussa jotain mitä pitäs huomioida näin hardware puolella muuta ku et johdot menee oikeisiin reikiin? Ja tietääkseni hyppyjohto sinne 5 ja 6 pinnien välille(kö)?

Se sbus tulee 4 pinniin. 5 ja 6 pinnien yhdistely liittyi telemetriaan. Jos haluat telemetrian radioon, niin softserial ja telemetria päälle ja 5 ja 6 pinnistä vastarin smartporttiin.

Mites muuten noi video lähettimet ku niitä näyttäis saavan ainakin 650mw 200mw ja oisko ollu 25mw tehosina, onks suomessa asetettu joku raja et kuinka tehokas saa olla? Entäs sitten noi SpiroNET omni antennit, niitä ku näyttäis olevan niin RHCP sekä LHCP, mitä väliä sillä on et kumman puolinen polarisaatio siinä on? Sit sellanen viel et onks joku juottanu noita pinni nippuja irti tosta FCstä, tai onks sellanen käytännössä mitenkään mahdollista rikkomatta muuta kun ne pinnit mahdollisesti? Tuli täs pidettyyn tollanen muutaman kuukauden mittanen tauko tost rakentamisesta ku tuli paljon kiireitä ja nyt ku kesäloma alkaa lähestymään loppuaan ni ajattelin jatkaa sen verran et saatais se härveli vihdoinkin ilmaan sekä samalla alkaa kattomaan noita FPV komponentteja ja välineitä vähän valmiiks, tuli myös samalla huomattua että jos ja kun joskus asennan sen kameran tohon keulille niin osa pinneistä osottaa täysin väärään suuntaan. Aikaisemmin kun ei ollut ihan tarkkaan vielä tiedossa että mitä pinnejä tulen tarvitsemaan niin juotin vaan kaikki pinnit FClle kiinni.

EDIT

Tän hetkinen tilanne. Tää plastidippi on siit ikävää tavaraa et se kuivuu tosi hitaasti. Seuraavaks pitäs enää niputtaa kaikki johdot nätisti tonne alle ja viedä sähköt tonne kinki PDBlle josta saadaan sit 5V tonne FClle, sit pitäs vissiin tehdä sielt kans johto VBAT pinneihin ja keksii paikka tolle mun piezolle joka on ihan jäätävä möykky ku ei pienii ollu kaupois sillon ku tilasin romuja.
(http://i.imgur.com/nV1Zgma.jpg)

25 mW on suurin sallittu teho, mutta eipä tuota taida monikaan noudattaa tahi kukaan valvoa. RHCP tai LHCP ei ole käytännössä muuta väliä kuin että on sama lähettimessä ja vastarissa. Ja pinnejä olen juotellut irti hyvällä menestyksellä, mutta kolvin kanssa ei saanut kuin yksittäin eli se pinnejä yhdistävä muovimötikkä piti vivuta ensin irti.

Lainaus käyttäjältä: taski - elokuu 03, 2016, 06:14:57 IP
25 mW on suurin sallittu teho, mutta eipä tuota taida monikaan noudattaa tahi kukaan valvoa. RHCP tai LHCP ei ole käytännössä muuta väliä kuin että on sama lähettimessä ja vastarissa. Ja pinnejä olen juotellut irti hyvällä menestyksellä, mutta kolvin kanssa ei saanut kuin yksittäin eli se pinnejä yhdistävä muovimötikkä piti vivuta ensin irti.

Mitä siitä "ylitehosesta" vastaanottimesta sit hyötyy? Tuleeks kantamaa paljonki lisää vai onks se lähinnä vaan sen takia et se signaali ottaa häiriötä paljon vähemmän? Ja millä muulla noita pinnejä voi juottaa irti ku kolvilla? Jollain kaasutohottimella?

Ja siks toiseks mun mankka ei paritu vastaanottimen kanssa. Mankka on hobbykingistä ja vastarina toimii x4r sb joka on tullut kiinasta. Mulle kerrottiin aikasemmin että se D4R-II ei toimi tän EU mankan kanssa mutta voiks nyt olla sit et täs mun x4r sbssä on kans joku muun mailman firmis ja se ei sen takia paritu ton mankan kanssa? Kun koittaa parittaa niitä ni syttyy vaan punanen ja vihreä valo ja mitään ei tapahdu.

Ja miten niitä firmiksiä nyt sit räplätään, voinko vaihtaa mun vastaanottimeen firmistä vai pitääks se aina tehä mankan puolelle?

EDIT:

Tässä "muutaman" tunnin tutkiskelun jälkeen voisin todeta et firmikset ei mätsää. Pitänee huomenna koittaa saada aikaseks tollanen johto jolla vois ajaa uuden firmiksen tohon vastaanottimeen sisään. Koska vastaanottimen mukana tullut johto on uhrattu telemetrian alttarilla jo ajat sitten :'(

Mites nää firmikset tässä taraniksessa oikeen menee. Koitin päivittää vastaanottimen firmistä ja kohtasin sellasen ongelman et lähettimen firmis näyttäis olevan liian vanha joten seki pitää sit päivittää ens alkuun. Katoin tubesta pari videota ja siellä ne latas lähettimen firmikset open-tx.org sivulta. Fr Sky sivuilta kuitenkin saa myös firmiksiä. Onks kyseessä sama firmis vai mitä helvettiä. Radion ku käynnistää ni se kuitenki sanoo jo tehtaalta tullessaan "welcome to open tx". Ja mites sitte toi päivittäminen, siitä on tuolla jauhettu varmaan vuosi jos toinenkin mut koska laiskuus ni kysyn että onnistuuko tuo koko paska esim näillä ohjeilla -> https://www.youtube.com/watch?v=WpYO7HkjxGQ Nyt on ihan sama meneekö takuut vai ei ku kopteri ei nouse mihinkään ennen ku nää firmikset on kuosissa ja saan mankan paritettua ton vastarin kanssa.

Jottei laiskuus pääse iskemään niin lukaseppas taranis-säie (http://www.multikopterit.net/index.php/topic,87.0.html)... siel muutamaan kertaan käyty läpi(pahoittelut, Panacod alkaa vaikuttamaan niin ei kykene keskittymään tarkemmin ;) ). Jossain sivulla 20 ja ehkä vähän ennen käyty tuota läpi.

Taraniksessa on alkujaan FrSkyn modaama openTX... olikohan se 2.1.x missä on tuki firmiksen lataamiseen(en nyt jaksa kaivaa enempi)lähetinmoduliin sekä vastariin mankalla eli ei tarvitse tietokonetta ja kaikenmoisia lutikoita siihen rinnalle.

Monesti puhuvat OpenTX:ää firmiksenä jota kyllä kutsuisin käyttöjärjestelmäksi ja pitänee muistaa, että lähetinmodulissa on oma firmiksensä jotka löytyy taas frskyn sivuilta(samassa myös vastarien firmikset). Vastarissa ja lähetinmodulissa pitää olla sama firmisversio.

D-sarjan vastarit eivät toimi EU lähettimen kanssa muuten kuin laittamalla lähettinmoduliin(XJT jos en ny väärin muista mallia)non-eu firmis, tämähän "ei tietenkään ole sallittua", mutta...

Kaikkihan ei toisten fleettejä lue joten tuolta taranis-säikeestä voi myös saada nopeammin vastauksen.

edit: juu, tuolla vaihat uudempaan openTX:ään... suosittelen. 2.1.x vaatii sitten muistaakseni omat äänitiedostonsa jotka on tuolla säikeessä kerrottu muutaman kerran kai.

Juu no kiitoksia kun viitsit tarkentaa vähän noita sivuja, tosiaan laiskuus iskee siinä kohtaa ku pitäs jaksaa plaraa 25 sivua läpitte et löytää vastauksen ongelmaansa. Mut tosiaan toi OpenTX on siis softa jolla voi ajaa noita firmiksiä tonne itse radioon sisään, ymmärsinkö oikein? Latasin nyt tuolta Open-TX sivulta ton uusimman version ja asensin sen. Sit oon ladannu Fr-Sky sivuilta ne uusimmat firmikset Taranikselle ja myöskin tolle mun X4R-SB vastarille.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 04, 2016, 10:11:27 IP
Juu no kiitoksia kun viitsit tarkentaa vähän noita sivuja, tosiaan laiskuus iskee siinä kohtaa ku pitäs jaksaa plaraa 25 sivua läpitte et löytää vastauksen ongelmaansa. Mut tosiaan toi OpenTX on siis softa jolla voi ajaa noita firmiksiä tonne itse radioon sisään, ymmärsinkö oikein? Latasin nyt tuolta Open-TX sivulta ton uusimman version ja asensin sen. Sit oon ladannu Fr-Sky sivuilta ne uusimmat firmikset Taranikselle ja myöskin tolle mun X4R-SB vastarille.

Nykyään ihmiset ei jaksa edes lukea muutamaa sivua läpi löytääkseen ongelmaansa vastausta...
KAIKKI MULLE NYT HETI!

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 04, 2016, 10:11:27 IP
Juu no kiitoksia kun viitsit tarkentaa vähän noita sivuja, tosiaan laiskuus iskee siinä kohtaa ku pitäs jaksaa plaraa 25 sivua läpitte et löytää vastauksen ongelmaansa. Mut tosiaan toi OpenTX on siis softa jolla voi ajaa noita firmiksiä tonne itse radioon sisään, ymmärsinkö oikein? Latasin nyt tuolta Open-TX sivulta ton uusimman version ja asensin sen. Sit oon ladannu Fr-Sky sivuilta ne uusimmat firmikset Taranikselle ja myöskin tolle mun X4R-SB vastarille.

Ko. ketjun sivulla 13 on omaa juttua radion firmiksen päivityksestä ja vastareiden firmispäivityksestä. Aika helppo homma lopulta. Radioon companionilla uusi openTX (2.1.x) ja sen jälkeen hieman modatulla (pitää vaihtaa + ja GND ristiin) piuhalla vastari radion takana olevaan porttiin (kannen alla) kiinni ja radiolla voi päivittää vastarin. Tarkemmin ym. ketjun sivulla 13  8)

Tässä ohje vastareiden flashaukseen. Itse tein näiden mukaan. Mutta ensin pitää päivittää radioon firmis jolla tämä onnistuu:
https://quadmeup.com/flash-firmare-to-s-port-frsky-receivers-with-x9d-taranis/

Radioon firmis (2.1.8 ) ja opentx companion täältä. Lisäksi pitää päivittää äänipaketti. Löytyy samasta paikkaa:
http://www.open-tx.org/downloads.html

edit: jaa tästä olikin jo ko. ketjussa jatkettu. Luin vasta tämän kirjoittamisen jälkeen...

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 04, 2016, 10:11:27 IP
Juu no kiitoksia kun viitsit tarkentaa vähän noita sivuja, tosiaan laiskuus iskee siinä kohtaa ku pitäs jaksaa plaraa 25 sivua läpitte et löytää vastauksen ongelmaansa....

Eipä mitään... Itse oon sellanen joka lukee monasti alusta asti... eräästä aiheesta muutaman vuoden ajalta 150+100 "sivua" selailin tässä kevät/kesä... tietty ei kykene ihan sanasta sanaan aina lukemaan mut pääsee edes vähän sisälle  ::)

Lainaus käyttäjältä: Parkk1n - elokuu 05, 2016, 03:33:51 AP
Nykyään ihmiset ei jaksa edes lukea muutamaa sivua läpi löytääkseen ongelmaansa vastausta...
KAIKKI MULLE NYT HETI!

Tiedän tunteen, pakko vaan myöntää et täs harrastuksen alkumetreillä ei oo sellasta palavaa mielenkiintoa lukea 25 sivua kommentteja joista osa on jo vanhaa tietoa kun firmikset ja softat on menneet eteenpäin. Sit ku ei ihan tarkkaan edes tiedä mitä hakea ni kyl se turhautuminen on käsin kosketeltavissa hetken lukemisen jälkeen. Normaalisti yritän kyllä ottaa asioista aika pitkälti selvää ennen ku rupeen kyselemään, mut tosiaan uutena kun tuut harrastuksen pariin ni sellanen kädestä pitäen tutoriali on tosi kiva, siihen asti kunnes joku ei toimikkaan silleen kun siinä tutorialissa ja sit mennään vaan eteenpäin ja sun hommat kusee ku yks juttu jää tekemättä.

Anyways, nyt firmikset on saatu päivitettyä uusimpiin versioihinsa, kiitos ystävällisten kanssaharrastajien ;) Seuraavaks pitäs ruveta hakemaan tuolta mankasta asetuksia kohdalleen sekä säätämään tota FC puolta myöskin. Näin ens alkuun huomasin ainakin sellasen asian että mun moottori pyörii kaikki väärinpäin. Eli kun juotin johdot sinne niin kopteri oli väärinpäin pöydällä ja tottakai kun sen kääntää oikeinpäin niin oikea alakulma muuttuukin vasemmaksi alakulmaksi... Mut nää vissiin sai vaihdettua sillä semmosella usb pulikalla johon toi esc johdon plus ja miinus tulee kiinni? Sit nää piti varmaan kertoo vielä FClle tuolla cleanflightissa et ne on nyt eripäin mitä ne oli aikasemmin vai?

Toinen asia jota en saanut säädettyä oli cleanflightissa kohdasta modes aux1 kohta ei vastaa mihinkään nappeihin radiosta. Aux2 sain säädettyä yhteen kytkimeen niin ku kuuluukin. Tässä on varmaan vaan jokin asetus radion puolella pielessä?

Ja sit ku kytken quadiin akun kiinni niin se sellanen tidi tii diii ääni tulee tosi epäsynkronodoidusti noista moottoreista (tai mikä sitä ääntä ikinä pitääkään). Onks tää ihan normaalia?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 05, 2016, 01:55:39 IP
Näin ens alkuun huomasin ainakin sellasen asian että mun moottori pyörii kaikki väärinpäin. Eli kun juotin johdot sinne niin kopteri oli väärinpäin pöydällä ja tottakai kun sen kääntää oikeinpäin niin oikea alakulma muuttuukin vasemmaksi alakulmaksi... Mut nää vissiin sai vaihdettua sillä semmosella usb pulikalla johon toi esc johdon plus ja miinus tulee kiinni? Sit nää piti varmaan kertoo vielä FClle tuolla cleanflightissa et ne on nyt eripäin mitä ne oli aikasemmin vai?

Toinen asia jota en saanut säädettyä oli cleanflightissa kohdasta modes aux1 kohta ei vastaa mihinkään nappeihin radiosta. Aux2 sain säädettyä yhteen kytkimeen niin ku kuuluukin. Tässä on varmaan vaan jokin asetus radion puolella pielessä?

Ja sit ku kytken quadiin akun kiinni niin se sellanen tidi tii diii ääni tulee tosi epäsynkronodoidusti noista moottoreista (tai mikä sitä ääntä ikinä pitääkään). Onks tää ihan normaalia?

Riittää kun käännät moottorien pyörimissuunnat blheli softalla. Ei tarvii cleanflightissä pyörimissuunnista välittää. Päivitä ennen mitään säätöjä FC:lle uusin betaflight ja vaihda samalla käyttöön se betaflightin oma konfiguraattori. Sen jälkeen sun pitäs päästä nopareiden asetuksiin käsiksi suoraan FC:n kautta, ei tarvii erikseen palikkaa ja johtojumppaa. Eli usbipiuha kiinni FC:lle, betaflightin softa käyntiin ja asetukset kohdalleen ja connect. Akku kiinni myös mutta en nyt muista pitikö panna jo ennen connect- napin painamista vai heti sen jälkeen...

Sulla pitää olla radiossa asetuksista määritetty että mikä vipu on aux1 ja mikä aux2 jne. sen jälkeen tunnistaa FC:lläkin.

Voi se noparin piipitys olla hieman epäsynkroonissakin, en siitä vielä huolta kantaisi. Jos siitä kuitenkin kuuluu ääni sen sijaan että nousee savu, niin ollaan jo vahvasti voiton puolella  ;D

Mites toi betaflight sit tehtiin? Saaks sen asennettua jotenki tuolta cleanflightista?

EDIT: Löysin tollasen tutorialin jossa neuvotaan miten voin vaihtaa ne pyörimis suunnat blhelisuiten ja cleanflightin kanssa mut se sanos et mul pitäs olla blhelin bootloaderit ja nää on kaikki simonk bootloadereilla  :(

Sain ne vaihdettua kaikki vaiks onki simonk bootloaderit ;D En sit tiä meniks se ihan nii ku sen ois pitäny mut nyt ne ainaki pyörii kaikki oikeisiin suuntiin

Meinasin tossa et kokeilen tätä nyt ku sai propellitkin asennettua (tosin väärinpäin) ni ihan vähän vaan tässä olohuoneessa. Noh sit ku sain kopterin armattua ja todettua et tut se mihinkään nouse ni tuli myös samalla todettua et tätä ei kyllä koskaan armata olohuoneessa niin et täs on propellit oikeinpäin kiinnitettynä ;D ;D

Täs viel muutama kuva nyt tost sellana mitä se tulee oleen siihen asti et päivitän sinne kyytiin sen FPV gearin. Sit samalla kun päivitän sen FPV gearin tonne kyytiin ni siistin ton pienen snakepitin alun tosta, nyt vaa liimasin ne johdot sinne jotenki päin tinalla et päästäis joskus lentämäänki. Ja noi ledien toiset päät on siks teipattu et noi johdot oli 3 milliä liian lyhyet. Sekä toi valtavan kokonen piezo vaihtuu sellaseen pieneen sit ku tilaan sellasen jostain joku päivä.
(http://i.imgur.com/sncXVgN.jpg)
(http://i.imgur.com/o3yQqUW.jpg)
(http://i.imgur.com/e6BcSC3.jpg)
(http://i.imgur.com/ZtceyVF.jpg)

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 07, 2016, 02:42:50 AP
Meinasin tossa et kokeilen tätä nyt ku sai propellitkin asennettua (tosin väärinpäin) ni ihan vähän vaan tässä olohuoneessa. Noh sit ku sain kopterin armattua ja todettua et tut se mihinkään nouse ni tuli myös samalla todettua et tätä ei kyllä koskaan armata olohuoneessa niin et täs on propellit oikeinpäin kiinnitettynä ;D ;D

On se siisti (vielä). Kannattaa varmistaa tarkkaan noiden moottoreiden pyörimissuunnat ja potkureiden asennukset. Jossain sulla oli postattuna blhelistä ote jossa kaikki moottorit oli reversed. Toki riippuen miten johdot on kolvailtu voi ne silti pyöriä oikein. Takaa katsoen taka oikea pitää pyöriä myötäpäivään ja R- merkitty potkuri siihen. Oikea etu taas pyörii vastapäivään ja normipotkurilla. Vasen etu myötäpäivään R- potkurilla ja vasen taka vastapäivään normipotkurilla.

Joo mun oli tarkotus juottaa ne johdot niin että kaikki moottorit pyörii oikeinpäin eikä niitä tartte säätää sieltä blhelistä enää jälkikäteen, mut siin pääs käymään sellanen viba et mul oli kopteri väärinpäin pöydällä ku juotin ne johdot kiinni ja sit ku käänsin sen oikeinpäin ni eiköhän kaikki moottorit pyörinykki sit väärinpäin ;D

Eikä mulla muuten lue propelleissa R tai L niis on vaan GF ja 5030 :-\

Onhan kaks niistä potkureista kuitenkin erilaisia kuin toiset kaks? Pitäs olla tekstit 5030 ja 5030R. R- potkurit myötäpäivään pyöriviin moottoreihin. Jos potkurit on kaikki samanlaisia, niin hommaa oikeanlaisia potkureita... Suosittelen esim. DAL:n potkureita hankkimaan surveilzonesta.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 07, 2016, 03:37:40 IP
Joo mun oli tarkotus juottaa ne johdot niin että kaikki moottorit pyörii oikeinpäin eikä niitä tartte säätää sieltä blhelistä enää jälkikäteen, mut siin pääs käymään sellanen viba et mul oli kopteri väärinpäin pöydällä ku juotin ne johdot kiinni ja sit ku käänsin sen oikeinpäin ni eiköhän kaikki moottorit pyörinykki sit väärinpäin ;D

Eikä mulla muuten lue propelleissa R tai L niis on vaan GF ja 5030 :-\

Onko sulla akun ja fc:n välissä jotain stopperia??? Jos ei niin se on hei hei fc:lle ekassa torpissa kun akku jyrää koko rungon läpi...

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 07, 2016, 05:26:47 IP
Onhan kaks niistä potkureista kuitenkin erilaisia kuin toiset kaks? Pitäs olla tekstit 5030 ja 5030R. R- potkurit myötäpäivään pyöriviin moottoreihin. Jos potkurit on kaikki samanlaisia, niin hommaa oikeanlaisia potkureita... Suosittelen esim. DAL:n potkureita hankkimaan surveilzonesta.

Kyl tos yhes paketis on aina kaks erillaista ropellia, en vaan hahmottanu et mitenkä päi ne siivetkään lentokoneessa oikeen on et se nousee ilmaan.nyt jos kattoo noita ropelleja ni ne on asennettu silleen et se painaa sitä kopteria alaspäin ;D Kyllä tää tästä vielä hei iloks muuttuu ::)

Lainaus käyttäjältä: Petsku - elokuu 07, 2016, 09:31:32 IPOnko sulla akun ja fc:n välissä jotain stopperia??? Jos ei niin se on hei hei fc:lle ekassa torpissa kun akku jyrää koko rungon läpi...

Emt oliks onks toi mun stopperi jotenki hämäävän näkönen mut kyl siel on tollanen 3D tulostettu aika jykevän olonen kappale johon se akku pysähtyy, noi yläkerran taaimmaiset "tolpat" menee tuol 3D tulosteen sisällä joten ei pitäs kyl pettää. Ja ton 3D tulosteen toleranssi on jotain 0.01 milliä et se ei kyl pääse mitenkään osumaan tohon FC torniin.
(http://i.imgur.com/sncXVgN.jpg)

Ymmärtäisin akun sijoituksen jos edessä olisi fpv ja hd kamera mutta nyt paino jää taakse, taka moottorit joutuvat koville ja epäilen että lentää hyvin.

Lainaus käyttäjältä: lazyeyes - elokuu 08, 2016, 06:56:58 IP
Ymmärtäisin akun sijoituksen jos edessä olisi fpv ja hd kamera mutta nyt paino jää taakse, taka moottorit joutuvat koville ja epäilen että lentää hyvin.

Silleenhä toi vähä onki suunniteltu mut ei budjetti riittäny fpv laitteisiin. Pitänee varmaan kikkailla se tonne katolle toistaseks.

Ensi lento on suoritettu ja suuremmilta vahingoilta vältyttiin. Ongelmia ja puutteita joita havaittu oli mm. se ettei akun jännitettä löytynyt telemetrian kautta lainkaan (????). Ei haitannut lentoa (paitsi kunnes toinen akku kuoli)... Propelleja syö ja paljon, niitä pitaa tilata lisää heti. Paino jakauma aika pielessä, se oli tosin jo osittain tiedossa. Näin ollen kopteri vietti jonkun verran taaksepäin ja taaemmat moottorit joutu vissiin aika koville. Kontrollit joko tosi herkkiä tai pilotin korjaus liikkeet liian ronskeja.

Parin minuutin leijuttelun jälkeen kova tuulenpuuska ja siihen korjausliike ja siitä katolleen suoraan tonttiin ;D Sit kevyt panikointi ennen ku tajus laittaa moottorit pois päältä, käänsi katseita sieltä kentän laitamilta hyvin.
(http://i.imgur.com/xR3eIQE.jpg)

Mitä opimme tästä päivästä, älä anna kavereiden lentää jollet oo varma niiden maksukyvystä. Toistaseks oli hauska juttu et antennien teline katkes ja akku halkes eikä se maksanu mitään. Vastarista kans pinnit ihan solmussa. Todettakoon että toi katto ei oo sille varmaan se optimein paikka mut toistaseks mun vauhditkin on niin matalia et ei pitäs olla ongelma. Kaveri katkas siis moottoreilta virrat jossain 10+ metrissä kun ei ollu enää varma kontrolleista (kopterin nokka kääntys väärään suuntaan). Mites te muut ootte toiminu noiden akkujen kanssa jos toi suojakuori on haljennu ja kennot on vähän lommolla tuolta päästä, uskaltaaks semmosta enää käyttää? Toistaseks ottaa ainakin vielä virtaa vastaan mut tiiä sit et miten toimii täyskaasu tilanteissa.
(http://i.imgur.com/51DcgxU.jpg)
(http://i.imgur.com/52rz2Lw.jpg)

Ei toi akku kauhean pahalta kuvassa näytä. Vähän kutistesukkaa tai teippiä ympärille ja ajoon. Seurailet vaan vähän tarkemmin kyseisen akun käyttäytymistä ja lataus jossain oikeasti paloturvallisessa paikassa.

Harjoittelu vois olla hyvä suorittaa jossain pitkässä heinikossa / pellolla ettei joka torpissa hajoa osia.

Ja jos ei ihan mahdottomasti aiheuta töitä, niin ton akun siirtäisin katolle ja vastarin tonne rungon sisälle suojaan.

Potkureiksi DAL, niin ei mene kaikki lentoaika potkurien vaihtamiseen.
Esim.
http://www.surveilzone.com/2-Pairs-3-blade-DALPROP-T5040-V2-Props-for-FPV-Racing-g-1509 (http://www.surveilzone.com/2-Pairs-3-blade-DALPROP-T5040-V2-Props-for-FPV-Racing-g-1509)

Ja yksi suuri puutos näyttäis olevan myös:
http://www.banggood.com/Eachine-700tvl-25mW-1-3-Cmos-FPV-110-148-Degree-Camera-5_8G-w-32CH-Transmission-p-991024.html (http://www.banggood.com/Eachine-700tvl-25mW-1-3-Cmos-FPV-110-148-Degree-Camera-5_8G-w-32CH-Transmission-p-991024.html)

ja päähän:
http://www.banggood.com/Eachine-VR-007-5_8G-40CH-HD-FPV-Goggles-Video-Glasses-4_3-Inch-With-7_4V-800mAh-Battery-p-960761.html (http://www.banggood.com/Eachine-VR-007-5_8G-40CH-HD-FPV-Goggles-Video-Glasses-4_3-Inch-With-7_4V-800mAh-Battery-p-960761.html)
tai
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__104149__Quanum_Cyclops_FPV_Goggle_w_Integrated_Monitor_and_Receiver.html
tai
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Raceband-5_8G-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1074866.html (http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Raceband-5_8G-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1074866.html)

Eli ~70€ pääsisit jo FPV-fiilikseen. Toki toi eachinen VTX/kamera kitti on todellakin hinnatalkaen, mutta parempi kun ei mitään.
Ja laseista toi Hobbykingin cyloops tai Eachine VR007 on toimiksi todettu.

Joo teippasin sen tommosel vulkanoituval teipil. Jännitteen seuraaminen lennossa ei oikeen toimi täl hetkel, en tiiä miksen saa akun jännitettä vfas kohtaan lainkaan, johonki A2 juttuun se antaa 11.1 volttia. Et ja johonkin toiseen tuli 4.x volttia et oliskohan toi 11.1 se akun jännite mut se tulkitsee sen väärin? ja toi toinen vois olla esim arvioitu kennojen jännite koska tosta vbat pinneistä ei vissiin saa kennoja selville tuo FC. Mut tosiaan täl hetkel lentely on muutenki vähän vaiheittaista kun tarttee aina välillä lipo checkkerillä kattoo akun jännite et kuinka kauan uskaltaa lennellä vielä. Ja vastari meni nyt tonne rungon sisälle kerran toi 3D tulostettu pidike sille meni paskaks.

Propelleja mulla on tossa varalla vielä noita 2 lapasia joku 10 kierrosta, niistä puolet on sellasia ihan muro muovista tehtyjä joilla lentelen täs aluks ni ei mee moottorit kieroon jos ottaa propellit kiinni maahan, sit on sellasia jotain hiukan tujummasta matskusta olevia propsuja toinen puolikas ja yhet hiilikuitusetkin tais olla? Kaikki muistaakseni 5030 kulmalla ja gemfanin propsuja.

Noi FPV gearit meinasin hoitaa kaikki sit kerralla kuosiin paljoa säästelemättä varsinkaan quadin päässä kun hintaerot on muutamia kymppejä. Laseissa pitääki sitte vähä painotella sen suhteen et mikä ois hintalaatusuhteeltaan järkevää. Ei viiti ostaa mitään ihan ripuli laseja ku ite tykkään ostaa mielummin kerralla hyvät vehkeet ni ne menee sit monta vuotta ja tarvittaessa niistä saa paljon paremmin rahojaan poiski ku jostain ihan cheap ass tuotteista. Tätä linjaa on menty tän quadinki kanssa aika pitkälti, ainut mikä on ihan cheap ass tuote koko quadissa (in my opinion) on toi toinen pdb jossa toi jännitteen muunnin. Pololut kun oli loppu kaikkialta sillon ku tilailin noita osia.

Tämähän on siis mun ensimmäinen quadi jos tota 5 euron miniä ei lasketa mukaan laskuihin. Kovin jotkut suositteli et alottais suoraan siitä niin sanotusta "kolmannesta kopterista" suoraan ja jättäis ne halppis paskat väliin, olivat kuitenkin itse aloittaneet itsekkin niistä halvoista. Ite lentelin tolla omalla minillä pari kertaa päin seiniä ku oli niin naamattoman halpa mut ei siitä mitään tuntumaa oikeen tohon lentämiseen saanut. Nyt neljän akun jälkeen voisin sanoa et eipä tää nyt mitään mahdottoman vaikeeta oo alottaa tälläsestä 250 fpv race quadista ilman sitä fpv osaa. Ja uskoisin että fpvnä se lentäminen helpottuu entisestään kun kontrollit sille kopterille pysyy koko ajan samoin päin. Nyt mulla on tosi paljon vaikeuksia hahmottaa niitä kontrolleja kun kopterin nokka osottaa muualle kun suoraan eteenpäin. Se eka akku oli aika pelottava kun kontrollit on tosi herkät ja ei ollu yhtään hajua siitä et mitenkä tehokkaat noi moottorit on. Eka take offi olli aluks sellanen tosi ujo leijutus ja siitä täyskaasulla jonnekki taivaisiin sit ihan paskat housuissa laskettelee sielt alaspäin tuulen mukana melkeen yhen koulun katolle (noin 40m päässä siitä mistä lähdin). Nyt alkaa löytyy jo sellanen pieni tuntuma siihen kaasuun ja sit siihen oikean puolen tikkuun.

Joo ei tuo akku vielä ole mithää. Mulla on mikron Nanotekki ottanut osumaa jo kohtalaisesti. Johtojakin on pitänyt sisälle jo kolvata uudelleen kiinni ja teipillä on kasassa. Silti potkii edelleen paremmin ku uudet Optipowerit...  :-[

Törmäilyt kuuluu homman alkuun, mutta jos ite anna kaverin testata niin en anna nousta 1,5m korkeammalle maasta. Eikä net oo kyllä halunneetkaan 8) Kaverille lasit päähän ja ite lentää, niin parraat fiilingit saa molemmille.

Budjettitason kameraksi suosittelen 700tvl cmosin tilalle CCD kameraa. Mulla oli mikrossa aiemmin tuo 700tvl cmos ja vaihdoin tilalle tämän 1000tvl ccd ja onpa parempi kerrasta. Hintaluokka ei juuri kummempi:
http://www.banggood.com/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2_8mm-Lens-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable-p-1053340.html?p=63061312105582015022

Tosin sillä välin ku kirjottelin tätä niin Miksu olikin kirjottanut jo uuden viestin jossa kirjas hankkivansa kunnon vehkeet. Nää mun ehdotelmat on enemmän sitä budjettitasoa, mutta toimivaa.

Tämä on halpa, mutta ihan käyttökelponen ja pieni peruslähetin:
http://www.myrcmart.com/rcx-ts5823-58ghz-32ch-mini-fpv-video-transmitter-200mw-7g-p-8507.html?osCsid=3198lsih4iuv5vbf5agcaiq7g2

Vastari rungon sisään. Kanteen nippusiteet kiinni joihin antennin kiinnitys kutistesukalla. Kestää torpit moitteitta (liitteen kuvassa akkustrapin sivuilla):

Naze32:sta ei sitä jännitetietoa ihan noin vain saanut ulos taranikseen. Vaati ainakin itsellä kikkailua, mutta en muista enää mitä. Pitää kaivaa tietoa. Näkyykö se akkujännite kuitenkin cleanflightin konfiguraattorissa oikein kun akku kiinni katot tietokoneelta?

Juu cf ja bf softissa se näkyy oikein siellä. Itellä on nyt se betaflight siellä sisällä ku ei se cleanflightin armaus toiminu alkuunkaa. Ja tosiaan vastari tuli siirrettyä tonne rungon sisälle ja antennit tehtyä nippareitten päähän kutistesukilla. Ja meinasin et tasapainotan ton kopterin mielummin vaiks lisäämällä lyijypainoja tonne keulaan ku siirtää toi akku tonne katolle, koska toistaseks on tultu viel useempaan otteeseen katolleen alas ni sit se akku on ihan paskana sen jälkeen. Sen lisäks toi mun akun poweri johto tulee tuolta sivulta silleen et ku akun pitää tuolla takana ni se johto riittää just snadisti tohon kopterin päälle eikä siten jää vahingossakaan propelleihin kiinni.

Tuo sun akun paikka on ihan ok, kunhan sulla on kamera ja ehkä nauhoittava keulalla tasapainottamassa. Omat etunsa tuossa asennuksessa, itsekin suunnittelin  aikonaan ERC:ssä akun siirtoa samaan paikkaan.

Niin tuli mieleeni että se telemetriaongelma liittyi siihen että nazessa ei ollut sille uarttia, vaan se piti ottaa ulos softserialin kautta. Tässä lainaus siihen liittyen. Miten sulla on telemetria kytketty vastariin noin niinku fyysisesti?:

Lainaa
Tein sitten illan/alkuyön päälle vielä pientä viimeistelyä ja säätöjä hinkkasin. Löysin netistä vinkin miten saa telemetrian käyttöön väylävastariin. FC:llä on sarjaliikenneportti, joka ei suoraan toimi vastarin smart portin kanssa. Baudrate tms. on liian alhainen. Normaalisti sarjaportin TX liitetään yhdellä johdolla vastarin smart portiin. Quadfather oli hoksinut että kun kontrollerista kytketään TX ja RX (serial port 1 = 5&6, serial port 2 =7&8 ) yhteen ja siitä yhdellä johdolla vastarin smart portiin, niin toimii telemetria.
Tässä ketjussa tuosta: http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=16337.0
Teinpä sitten tuota varten kaapelin ja kokeilin -> Toimii.

En ole varma vieläkö tämä pelaa uusimmilla betaflightin firmiksillä, mutta mikäpä jottein. Kokeilla voi. Tässä vielä kuva jonka joskus aikanaan tein itelle muistiin:

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/1669036/RC/Naze32_r6_kytkent%C3%A4.jpg)

Mulla on telemetria hoidettu silleen et miinus ja plussa ekoihin kahteen pinniin, sit kolme pinniä väliä sit sbus pinniin numero 6 ja sport numeroon 7 sit hyppyjohto pinnien 7 ja 8 väliin. Sit asetettu ne kaikki softa jutut sieltä silleen ku jossain tutorialissa oli et se telemetria toimii tossa frsky X4R-SB vastarissa.

EDIT Ja ite ku annoin kavereiden lentää ni ohjeistin niitä pysymään matalalla sen takia et tuolla kentällä tuulee ja se kontrolli siihen kopteriin voi hävitä helposti sit ku katot sitä suoraa alhaalta päin. Samoten sanoin et jos se kopteri lähtee väärään suuntaan ettekä saa sitä kontrolliin tai meette sekasin kontrolleissa ni sit tuotte sen lähemmäs maata kaasulla ja virrat pois moottoreista ennen ku lennätte mitään päin. No kaveri panikoi siel jossain yli 10 metrin korkeudessa ku meni kontrollit sekasin ja flippas moottorit pois päältä ja sielt katolleen alas. Sanoin myöski et kaikki mitä rikotaan ni maksetaan tähän vastaus oli vaan et joojoo mut eipä kyl ollu paljoa halua maksaa yhtään mitään, sanottiin vaan et osat oli heikentyny jo mun dropeissa yms nillitystä. Saavat toimia tästä lähin vaan yleisönä :) Vaikkei mitään toistaseks vakavaa sattunu ni silti meni tän päivän lennot sivu suun kaverin sähläämisen takia.

Ilmeisesti pitäs sitten pelaa. Oletko kokeillut vaihdella telemetrian invertointia clistä?

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 12, 2016, 10:53:30 IP
Ilmeisesti pitäs sitten pelaa. Oletko kokeillut vaihdella telemetrian invertointia clistä?

En oo kokeillu ku en tiiä miten se toimii. Radion päässä jos kattoo niitä arvoja mitä se antaa ni VFAS arvoa ei ole tai on mut se ei oo mitään sit taas joku arvo A2 on se 11.1 volttia eli uskoisin et se on mun akun jännite mut se skaalaa sinne radioon sen jotenki väärin?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 12, 2016, 11:00:52 IP

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 12, 2016, 10:53:30 IP
Ilmeisesti pitäs sitten pelaa. Oletko kokeillut vaihdella telemetrian invertointia clistä?

En oo kokeillu ku en tiiä miten se toimii. Radion päässä jos kattoo niitä arvoja mitä se antaa ni VFAS arvoa ei ole tai on mut se ei oo mitään sit taas joku arvo A2 on se 11.1 volttia eli uskoisin et se on mun akun jännite mut se skaalaa sinne radioon sen jotenki väärin?

Taraniksessa A2 on vastarin antama akun kokonaisjännite.
Se täytyy vielä kalibroida yleismittarin antamaan lukemaan.

Oletko näin alkuun (opetteluvaiheessa) koittanut pienentää ohjainten herkkyyttä itse radiossa?
"Inputissa" kaikkiin muihin paitsi "Throttle"-kanavaan "Expo" aluksi esim. 60.
Pienentää ohjainten keskialueella molempiin suuntiin herkkyyttä.
Siitä sitten arvoa isommaksi tai  pienemmäksi tuntuman mukaan.

Taunu

Lainaa
Mut tosiaan täl hetkel lentely on muutenki vähän vaiheittaista kun tarttee aina välillä lipo checkkerillä kattoo akun jännite et kuinka kauan uskaltaa lennellä vielä.

Laita se LiPo chekkeri sinne kopterin kyytiin ja laitat hälytys rajaks vaikka 3,5volttia.
https://www.dropbox.com/s/1c49z40d8uwbsl5/20160317_220057.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/1c49z40d8uwbsl5/20160317_220057.jpg?dl=0)
Myöhemmin kun FPV-vehkeet on kiinni niin suosittelen OSD-josta näkee akun jännitteet ja käytetyt mAh.
esim.http://quadrevo.com/index.php?route=product/product&product_id=56 (http://quadrevo.com/index.php?route=product/product&product_id=56)
tai
http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Current-Sensor-5V-12V-Dual-BEC-PDB-p-1068098.html (http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Current-Sensor-5V-12V-Dual-BEC-PDB-p-1068098.html)

Lainaa
Noi FPV gearit meinasin hoitaa kaikki sit kerralla kuosiin paljoa säästelemättä varsinkaan quadin päässä kun hintaerot on muutamia kymppejä. Laseissa pitääki sitte vähä painotella sen suhteen et mikä ois hintalaatusuhteeltaan järkevää. Ei viiti ostaa mitään ihan ripuli laseja ku ite tykkään ostaa mielummin kerralla hyvät vehkeet ni ne menee sit monta vuotta ja tarvittaessa niistä saa paljon paremmin rahojaan poiski ku jostain ihan cheap ass tuotteista.

No jos haluaa heti hyväksi todetun kameran niin HS1177 koneen kyytiin.
2.1mm linsillä ja IR-block niin on bueno!
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv (http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv)
VTX suosittelen 25mw versiota ihan sen takia jos ja kun jossain vaiheessa lentää kavereiden kanssa fpv, niin ei kiusaa kanssalentäjiä.
Tässä Foxeerin vtx hyvinä ominaisuuksina on LED-näyttö mistä selviää kanava ja NAPPI jolla kanavia vaihdellaan. DIPPI-kytkimet vtx on hankalia.
http://www.surveilzone.com/Foxeer-TM25-25mW-58G-40CH-Mini-VTX-with-Race-Band-g-1463 (http://www.surveilzone.com/Foxeer-TM25-25mW-58G-40CH-Mini-VTX-with-Race-Band-g-1463) (kannattaa heti alussa päättää rupeaako käyttämään SMA vai RP-SMA liitintä, fatsharkit on SMA)

Laseiksi voi ihan huoletta hommata esim. noi HobbyKingin Cyclopit. Ovat toimivat. Ne 490€ fätsharkit voi hankkia sitten kun siltä tuntuu, niin noi cycloopit voi jättää matkustajan laseiksi.
Kavereita on paljon kivempi otta kyytiin FPV kuin LOS.
Ja toisaalta fpv rintamalla eletään muutosten aikaa kun HD-linkit tekevät tuloaan ja kohta nämä analogiset systeemit joutaa romukoppaan.
Tässä lajissa ei muutenkaan kannata tehdä "vuosisuunnitelmia" kun kaikki osat on vanhoja noin 3kk julkaisemisesta.

Lainaa
Nyt neljän akun jälkeen voisin sanoa et eipä tää nyt mitään mahdottoman vaikeeta oo alottaa tälläsestä 250 fpv race quadista ilman sitä fpv osaa. Ja uskoisin että fpvnä se lentäminen helpottuu entisestään kun kontrollit sille kopterille pysyy koko ajan samoin päin. Nyt mulla on tosi paljon vaikeuksia hahmottaa niitä kontrolleja kun kopterin nokka osottaa muualle kun suoraan eteenpäin.

Kyllä se LOS lennätys kannattaa hyvin harjotella, siitä on monesti hyötyä kun pitää nopeasti testailla että toimiiko jokin säätö yms.

Lainaus käyttäjältä: Waxwing - elokuu 12, 2016, 11:49:37 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 12, 2016, 11:00:52 IP

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 12, 2016, 10:53:30 IP
Ilmeisesti pitäs sitten pelaa. Oletko kokeillut vaihdella telemetrian invertointia clistä?

En oo kokeillu ku en tiiä miten se toimii. Radion päässä jos kattoo niitä arvoja mitä se antaa ni VFAS arvoa ei ole tai on mut se ei oo mitään sit taas joku arvo A2 on se 11.1 volttia eli uskoisin et se on mun akun jännite mut se skaalaa sinne radioon sen jotenki väärin?

Taraniksessa A2 on vastarin antama akun kokonaisjännite.
Se täytyy vielä kalibroida yleismittarin antamaan lukemaan.

Oletko näin alkuun (opetteluvaiheessa) koittanut pienentää ohjainten herkkyyttä itse radiossa?
"Inputissa" kaikkiin muihin paitsi "Throttle"-kanavaan "Expo" aluksi esim. 60.
Pienentää ohjainten keskialueella molempiin suuntiin herkkyyttä.
Siitä sitten arvoa isommaksi tai  pienemmäksi tuntuman mukaan.

Taunu

Kaikki expot kannattaa laittaa fc:n asetuksista ei mankasta.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 12, 2016, 11:00:52 IP
En oo kokeillu ku en tiiä miten se toimii. Radion päässä jos kattoo niitä arvoja mitä se antaa ni VFAS arvoa ei ole tai on mut se ei oo mitään sit taas joku arvo A2 on se 11.1 volttia eli uskoisin et se on mun akun jännite mut se skaalaa sinne radioon sen jotenki väärin?

Sulla tulee nuo radiossa näkyvät telemetriatiedot kaikki suoraan vastarilta. FC:ltä vastarille ei nyt telemetrialinkki pelaa. Mene cli:hin ja kirjoita siellä get telemetry ja katso mikä sulla on arvona. Alla kuvakaappaus omasta:

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/1669036/RC/Telemetryget.JPG)

Kokeile vaihtaa arvo toiseen (joko on tai off). Kirjoite SET TELEMETRY_INVERSION=ON ja paina enter, sitten pitää vielä kirjoittaa SAVE ja enter

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/1669036/RC/telemetryset.JPG)

Itsekään en enää panostaisi kovin kalliisiin analogisiin fpv vermeisiin. Kannattaa tietenkin kytätä jos sattuisi käytettynä saamaan hyvälaatuset vermeet kohtuuhinnalla. Itse odottelen että noita digitaalisia tulee lisää, kehittyvät vielä laadultaan ja hinnat hieman halpuu ja sitten hypätään niihin.

Telemetria asetukset on kuten yllä olevissa kuvissa, ei edelleenkää anna muuta ku sen A2 arvon. Säädin sen nyt offsetin kanssa 0.1 volttia alemmas mitä tietokone näyttää akulle jännitettä betaflightissa koska ei oo tähän hätään yleismittaria hollilla.

Sit mites noi expot säädetään tuolta betan puolelta?

Ja sit tosta fpv jutusta vielä sen verran et onks noi kaikki lasit sit yhteensopivia niiden digitaalisten systeemien kanssa vai mitä tarkotitte kalleilla analogisilla fpv vermeillä? Eihä nuo kamerat oo ku muutaman kympin ja lähettimet about yhtä halpoja?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 13, 2016, 07:50:47 IP

Ja sit tosta fpv jutusta vielä sen verran et onks noi kaikki lasit sit yhteensopivia niiden digitaalisten systeemien kanssa vai mitä tarkotitte kalleilla analogisilla fpv vermeillä? Eihä nuo kamerat oo ku muutaman kympin ja lähettimet about yhtä halpoja?

No sehän siinä juuri on se juttu että analogisilla ei pysty täysin hyödyntämään "tulevaisuuden" HD-kuvaa.
Vähän sama kun kuvaputkitelvisioon kytkee scartilla blueray soittimen.

Kallis analoginen :
http://www.getfpv.com/fat-shark-dominator-hd-v2-fpv-goggles.html (http://www.getfpv.com/fat-shark-dominator-hd-v2-fpv-goggles.html)
Noista kyllä löytyy HDMI-input, mutta silti ei taida pikselit riittää 720p kuvaan?  ::)

"Tulevaisuuden" "halpa" HD-kuva linkki:
http://www.getfpv.com/the-connex-prosight-hd-vision-kit.html (http://www.getfpv.com/the-connex-prosight-hd-vision-kit.html)

ja em. sopivat HD-lasit:
http://www.getfpv.com/avegant-glyph-hd-a-v-headset-founders-edition.html (http://www.getfpv.com/avegant-glyph-hd-a-v-headset-founders-edition.html)

Mutta ehkä kannattaa se vuosi-pari odotella että noi HD-hommat yleistyy ja halpenee. Siihen asti riittää hyvin 50-70€ "cycloopit/aromipesät". (mielipide)

Tuossa vertailu analog/HD:
https://youtu.be/HGg670kC3u4?t=181

Lainaus käyttäjältä: JUHHisi - elokuu 13, 2016, 08:49:12 IP

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 13, 2016, 07:50:47 IP

Ja sit tosta fpv jutusta vielä sen verran et onks noi kaikki lasit sit yhteensopivia niiden digitaalisten systeemien kanssa vai mitä tarkotitte kalleilla analogisilla fpv vermeillä? Eihä nuo kamerat oo ku muutaman kympin ja lähettimet about yhtä halpoja?

No sehän siinä juuri on se juttu että analogisilla ei pysty täysin hyödyntämään "tulevaisuuden" HD-kuvaa.
Vähän sama kun kuvaputkitelvisioon kytkee scartilla blueray soittimen.

Kallis analoginen :
http://www.getfpv.com/fat-shark-dominator-hd-v2-fpv-goggles.html (http://www.getfpv.com/fat-shark-dominator-hd-v2-fpv-goggles.html)
Noista kyllä löytyy HDMI-input, mutta silti ei taida pikselit riittää 720p kuvaan?  ::)

"Tulevaisuuden" "halpa" HD-kuva linkki:
http://www.getfpv.com/the-connex-prosight-hd-vision-kit.html (http://www.getfpv.com/the-connex-prosight-hd-vision-kit.html)

ja em. sopivat HD-lasit:
http://www.getfpv.com/avegant-glyph-hd-a-v-headset-founders-edition.html (http://www.getfpv.com/avegant-glyph-hd-a-v-headset-founders-edition.html)

Mutta ehkä kannattaa se vuosi-pari odotella että noi HD-hommat yleistyy ja halpenee. Siihen asti riittää hyvin 50-70€ "cycloopit/aromipesät". (mielipide)

Tuossa vertailu analog/HD:
https://youtu.be/HGg670kC3u4?t=181

No nyt alkaa vähän selvenee tää fpv juttu. Mites noissa on sitte etäisyyksien ja väliin tulevien objektien laita? Siis molemmissa onks toinen parempi toisessa vai mitenkä? Ja tuleeks tollanen digitaalinen värkki koskaan mahtumaan koonsa puolesta tälläseen 250 sarjan (tai pienempi) kopteriin? Tai tuoko se esim painoa sit ihan tolkuttomasti lisää et se hyöty suhde on sit +-0? Toistaseks ei oo ainakaan suunnitelmissa rakentaa mitään 250 tai isompaa et seuraavaks meinasin jotain tollasta 210 tai 180 kokosta kattella jos jotain uutta meinaan niputtaa täs tulevaisuudes. Isokin kopter (tai siis quadi) ois kyl kiva olemassa mut ne maksaa liikaa.

Ja sanottakoon vielä et toi A2 arvon säätäminen offsetillä ei toiminut, se näytti voltteja koko ajan yli 16.1 vaiks aluks säädin sen täsmäämään sen lipo checkkerin antamaan 16.5 volttiin. Se lipocheckkeri saa nyt toistaseks toimia mun jännitte varottimena kunnes joku keksii miksei tää anna sitä oikeeta lukua tuolta ulos radiolle asti?

Ja pitää kyl saada toi kopteri tasapainoon ku muuten menee lentäminen ihan hyvin mut joutuu koko ajan tikulla korjaamaan jos haluu leijuu vaan paikallaan ku muuten takapää kyykkää hiukan ja sit se lähtee lipumaan taaksepäin, varsinki ku koittaa harjotella lentämään niin ettei kopterin keula osota kokoajan musta pois päin ni se on tosi vaikeeta jos pitäs hetkeks pysähtyä ja keskittyä niihin kontrolleihi ni se kopteri valuu koko ajan taaksepäin. Myöskin laskeutuminen ihan maahan asti on tosi vaikeeta samaisesta syystä ja siks pudotanki kopterin aina alle puolesta metristä sit maahan ettei propellit revi itteään paskaks.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 13, 2016, 09:15:58 IP
Ja sanottakoon vielä et toi A2 arvon säätäminen offsetillä ei toiminut, se näytti voltteja koko ajan yli 16.1 vaiks aluks säädin sen täsmäämään sen lipo checkkerin antamaan 16.5 volttiin. Se lipocheckkeri saa nyt toistaseks toimia mun jännitte varottimena kunnes joku keksii miksei tää anna sitä oikeeta lukua tuolta ulos radiolle asti?

Ja pitää kyl saada toi kopteri tasapainoon ku muuten menee lentäminen ihan hyvin mut joutuu koko ajan tikulla korjaamaan jos haluu leijuu vaan paikallaan ku muuten takapää kyykkää hiukan ja sit se lähtee lipumaan taaksepäin, varsinki ku koittaa harjotella lentämään niin ettei kopterin keula osota kokoajan musta pois päin ni se on tosi vaikeeta jos pitäs hetkeks pysähtyä ja keskittyä niihin kontrolleihi ni se kopteri valuu koko ajan taaksepäin. Myöskin laskeutuminen ihan maahan asti on tosi vaikeeta samaisesta syystä ja siks pudotanki kopterin aina alle puolesta metristä sit maahan ettei propellit revi itteään paskaks.

Kokeilitko käyttää sitä telemetry_inversion arvoa OFF arvossa (save aina muutosten jälkeen)? En muista enää kummin se piti mulla Nazessa olla, mutta joskus sitä piti renkata parin kertaan ees taas että alkoi lähettimessä näkyyn vfas.

Turha sun on koittaa FC:ltä säätää noita arvoja kun se A2 tulee suoraan vastarilta. En muista enää mikä se oli, Waxwing voisi osata kertoa. Eli kun sulla on vastarille syötetty käyttöjännite sieltä systeemistä, niin ainakin se jännite ja RSSI tieto tulee suoraan Taraniksen telemetriaan vaikka telemetrialinkki FC:lle ei toimisi. Epäilen 85% varmuudella että sulla ei sieltä FC:ltä tule nyt käytännössä telemetriatietoa lainkaan vastarille. Tuo on helppo testata. Ota telemetriapiuha FC:ltä tai vastarilta irti ja jos edelleen tulee ne samat tiedot lähettimeen, niin siinä FC:n ja vastarin välillä ei liiku mitään. Sitten ei muuta ku google laulamaan. Laitappa kuvakaappaus sun ports- välilehdeltä.

Muutes, onhan sulla se piippari siinä. Se piipparihan varoittaa myös alhaisesta akkujännitteestä. Konffin vbat- kohdasta voit säätää hälytysarvoa. Pelkällä piipparillakin pärjää jo jotenkin.

Epäilen että tasapaino voisi olla niin takana ettei perämoottorit jaksa pitää enää perää pystyssä. Jostain syystä alkaa ohje valumaan taaksepäin. Säätimen pitäisi korjata asentoa koko ajan. Vasta sitten kun takamoottorit huutaa täysillä kierroksilla eivätkä silti jaksa nostaa perää niin pitäisi päästä valumaan taaksepäin. Tuskin sulla niin raskas tuo perä on että moottorit huutaa täysillä jo?  ;D

Naze r6:ssa taisi olla jo jonkinkokoinen flash muistipiiri? Kokeileppa ajaa leijuttelussa blackbox logi, niin käyristä näkee suoraan kuinka paljon kovemmalla ne takamoottorit on käytännössä verrattuna etummaisiin. Myös tuota taaksepäin vaeltamisen syytä voi niistä haarukoida hyvin.

Kyllä sinne telemetrialta tulee tietoa koska jos irrotan akun kopterista niin että radio on vielä päällä se sanoo että telemetria lost. Ja jos säädän telemetria välilehdelle esim RSSI ja AccX/Y/Z niin ne arvot vaihtelee kun kallistelen kopteria.

Pitänee tuo blackboxi vielä ajaa seuraavan kerran kun käyn lentämässä. välillä kun nostaa ilmaan ni kopteri lähtee kyykkäämään hirveesti taka vasemmalle ja hetken pyörittelyn jälkeen se yleensä kyykkää tasasesti taaksepäin. Lennän tuolla horizon modella mutta sama ongelma on myös jos vaihdan angle modeen.

Tossa kuva vielä siitä ports tabistä, eipä siellä mitään kovin kummosta pitäs olla.
(http://i.imgur.com/XI9KSb6.jpg)

Telemetriatietoa toki tulee. Mutta tarkoitin tuossa yllä että fc:ltä vastarille ei välttämättä mene nyt telemetriatiedot. Vastarilta radioon ne kyllä toimii.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 14, 2016, 01:46:59 IP
Ja jos säädän telemetria välilehdelle esim RSSI ja AccX/Y/Z niin ne arvot vaihtelee kun kallistelen kopteria

RSSI ei kerro vielä mitään kun se ei tule fc:ltä vaan suoraan vastarilta.  Mutta jos sinne tulee asentotiedot (acc) niin pitäisi sen linkin sitten pelata. Hieman mystistä miksei akkutieto sitten tule.   

Tuo telemetry lost ilmotus tulee myös suoraan vastarista eli ei kerro fc:n ja vastarin välisen linkin toimivuudesta.

Eipä tuossa ports välilehdellä tosiaan mitään ihmeellistä ole. Näyttää ihan siltä miltä pitääkin

En saanu ladattua sitä logi tiedostoa tänne ni se tulee sit myöhemmin ku löydän jonku saitin mistä te voitte sen sit ladata Linkki alla. Ja jos nyt ymmärsin tosta yhtään mitään ni se on recordannu vajaan sekunnin eli siit ei paljoo mitään irtoa. Toi naze32 rev6 flash piiri on tosiaan sit niinkin suuri kuin 2MB. Haluisko joku briiffaa mua vähän tähän et pitäskö loggaus rate olla toi 100% vai sit jotain muuta? Entä onks siinä jotain olellista sit et miten mun pitäs lentää. Siis lentelenkö ihan normaalisti vai koitanko loggaa sinne vaan sitä paikallaan leijumista jossa se ongelma niin sanotusti korostuu eniten?

Black Box log (https://db.tt/16m6KwsK)

Tuota logia voi katella erillisellä blackbox softalla. Oli tuossa yli 2min pätkäkin tallentuneena. Tallennus alkaa armauksesta ja loppuu disarmaukseen. Tuossa oli kolme eri pätkää, joista ensimmäinen oli tosin jostain syystä jotenkin korruptoitunut ja toinen oli 0s mittainen. Loggausratena on mulla 25%, mutta riippuu paljon mikä sulla on cycle time. Itsellä ollut 250 (gyro 4khz/ pid 4Khz conffi välilehdeltä).

Leijuttelussa on pieni ero etu- ja takamoottoreiden välillä (liite bb_2...). Täyskaasulla tulee enemmän jo eroa (liite bb_3...). Takamoottorit käy täysillä kun etuset pääsee paljon helpommalla.

Onko sulla muuten vakio PID- arvot käytössä? Roll- akselin D arvoa ehkä kärsis kokeilla aavistuksen pienentää, mutta ei tuo nyt mitenkään pahalta silti näytä. Pientä turhaa "tärräystä" voi aiheuttaa moottoreille. En oikeastaan tutkaillut käyrästä vielä sen kummemmin mitään. Kattelin lähinnä miten nuo moottorit käyttäytyy. Pitää vielä vilkaista paremmalla ajalla lisää ja muuttaa eri parametreja tarkastelun alle.

Joo no emmä sit vaan osannu lukee sitä, kyl mä sitä tollasen softan läpi kattelin mut se käyrä sit vaan skaalas jotenki mulla huonosti siihen tai en osannu skaalaa sitä oikein siihe softaan. Ja tosiaan kopteri viettää aika paljon tai itseasiassa tosi paljon takavasempaan et se moottori sais pyörii vieläkin kovempaa jos meinattais pysyy levelissä. Mahtaakohan tähän vaikuttaa kuinka paljon noi propellit mitä mä käytän. Ku osa niistä on jo vähän revenny tuolt kärjistä tai silleen ottanu osumaa et ei oo varmaan enää parhaas mahollises kunnos. Ja käytä tosiaan kaks lapasia propsuja, aika monilla näyttää olevan kolme lapasia. Onks ne nii ku tän harrastuksen tulevaisuus?

Ja joo tosiaan PID tuning välilehdelle en oo tehny yhtään mitään ku en niistä ymmärrä yhtään mitään. Noi cycle timet tai mitä ne sit onkaan ni näyttäs olevan tossa System Configuration tabin alla sellaset ku 1KHz gyro ja 0.5KHz PID. En oo niihinkään koskenu lainkaan kun en tiiä mihin ne vaikuttaa ja millä tavalla. Sit siitä on myöskin ruksitettu käyttöön kaikki noi sensorit mitä siinä alla on.

Jos sulla on akku takana ja edessä ei fpv kamoja, varmasti takakoneet käy kovemmalla kun etu. Jos roikotat miniä rungon keskeltä ilmassa akun kanssa, kaatuuko taakse? Pistä tasaiselle lattialle/pöydälle, kalibroi kaikki nopareita myöten ja laita sit uudet potkurit. Kannattaa heittää noi gemfanit pois ja tilailla vaikka kolmelapaisia Daleja tilalle. Kestää paljon paremmin eikä ole sellaista ohutta muovia.

Lainaus käyttäjältä: MikeK - elokuu 15, 2016, 02:15:00 IP
Jos sulla on akku takana ja edessä ei fpv kamoja, varmasti takakoneet käy kovemmalla kun etu. Jos roikotat miniä rungon keskeltä ilmassa akun kanssa, kaatuuko taakse? Pistä tasaiselle lattialle/pöydälle, kalibroi kaikki nopareita myöten ja laita sit uudet potkurit. Kannattaa heittää noi gemfanit pois ja tilailla vaikka kolmelapaisia Daleja tilalle. Kestää paljon paremmin eikä ole sellaista ohutta muovia.

Sillon joskus alku vuodesta kun tilailin vaan noita osia ni sanottiin et kannattaa tilaa noita gemfanin tommosia pilipali potkureita ni ne menee katki sit jos osuu johonki, ei mee sit moottoreista akselit tai ne pääliset solmuun. Ja joo kyllä se nyt on huomattavasti takapainosempi mitä varmaan sit fpv gearin kanssa, ainut mikä tässä nyt siitä huolimatta ihmetyttää on se et miks se kopteri ei levelaa vaiks se takapää onkin painavampi. Koska jos siin on autolevelaus päällä ni eiks sen pitäs ajaa takamoottoreita vaiks täysillä kierroksilla jollei se kopteri muuten pysy levelissä? Ja miks toi vasen takakulma kippaa enemmän kun oikea? ei siellä vasemmalla puolella nyt mitään kovin radikaalisti painavampaa pitäs olla. Koitan täs nyt täl viikol kattoo jotain lyijypainoja tsjp tonne keulaan et se ois suunnilleen tasapainossa.

Ja mites toi noparien uudelleen kalibrointi? Pystyyks sen tekee jostain muualta ku sieltä blhelistä (siis esim beta flightista) jos ni miten?

Noparit saa kalibroitua configuraattorista. Älä nyt mitään lyijypainoja siihen laita! Akku ylös "katolle" ja katsoo että on tasapainossa. Kokeile nyt eka siirtää se takapainoisuus pois ja kattele vetääkö vielä mihinkään. Onhan mankan trimmit keskellä ja kun laittaa minin pöydälle, mini on configuraattorissa täysin levelissä?

Toi et akselit menee kieroon, on ihan hölynpölyä. Tai saahan ne vääntymään, mut saa aika paljon tehdä duunia. Jos torpissa pidät hanan pohjassa ja mini breikkaa maassa, eihän ne koneet siitä tykkää. Kun rakentaa minin kunnon osista, lentää se just niin kuin se on suunniteltu lentävän. Ei tarvii kiroilla värisevän minin kanssa joka vetelee minne sattuu.

Lähetetty minun P9000 laitteesta Tapatalkilla

LainaaToi et akselit menee kieroon, on ihan hölynpölyä. Tai saahan ne vääntymään, mut saa aika paljon tehdä duunia.

Tämän allekirjoitan. Dys 1806:t saaneet melkoista morttia; "ikuisia" dal huiskia on tuhottu pari kierrosta torpeilla soraan ja kivikkoon, parissa kellossakin on naarmuja jne mutta akselit ja adapterit edelleen suoria. Kunnon huiskat vaan, niin ei tarvitse yhtenään vaihtaa.

Voin kokeilla laittaa sitä akkua sinne katolle mut pelkään vähän etten saa sit akun johtoa kiinnitettyä silleen ettei se osu propelleihin missään tilanteessa. Tällä hetkellä se johto kun tulee tohon katon päälle kiinni niin ettei siinä oo pelivaraa oikeen kumpaankaan suuntaan. Mankan trimmit on keskellä ja mini on levelissä ku laittaa sen pöydälle. Sillon ku päivitin nopareiden firmiksiä ni yks moottori (oisko ollu kolmas) ei syncannu muiden kanssa kierroksissa. Se heitti maksimi kierroksista hiukan ni en tiiä voisko se olla syynä tähän et yks moottori vetelee vähän eri kierroksilla?

Ja mulla on tossa Cobran 2204 mosat et en tiiä onks ne sit "hyvistä osista" kategoriassa? Ja muistaisin lukeneeni jostain jotain "battery efficiency" juttuja et jotkut moottori/propelli/akku yhdistelmät (joita en nyt muista) toi lisää lentoaikaa tai sit thrustia tjsp silleen et niitäkin voi vissiin optimoida, tietääkö joku tästä jotain? Itehän lennän 4S akuilla sekä 5030 propelleilla sekä sit noilla 2300kv moottoreilla. Ja onks toi DAL nyt se ainut hyvä propsu merkki, et noi mun gemfanit voi heittää roskikseen? Ja mites noi propsut noin muuten, kannattaaks ostaa pelkästään niitä kolme lapasia tai bullnose propsuja?

Hei Miksu.
Mulla on jäänyt ylimmääräiseksi DalProp Tri-Blade T5045BN huiskia. Kun nähdään jossain niin voit tyypätä miten istuu sun kikottimeen.

Mulla ei oo rehellisesti sanoen mitään hajua et mikä istuu tai ei istu hyvin tohon, mun mielest noi nykysetki pilipali gemfanin propsut on ihan ok mut ei ne vissiin sit oo ;D Melkeen parempi ku joku ketä tietää näistä setupeista jotain enemmän ku minä ni kertoo et millaset propsut mä haluun. Ja jos mahdollista vaikuttaa siihen et kuinka kauan akku kestää vs kuinka paljon ne tuottaa thrustia ni mielummin sinne akun kestoon päin ku siihen nostovoimaan. Täl hetkel ei oo viel sellast rautast tuntumaa tohon lentämiseen ni mielummin lentäis minuutin kauemmin ku menis sen minuutin verran vähemmän vähän kovempaa tjsp. Emt meneeks nää asiat tolleen mut vois kuvitella et menis.

Ja koitan päästä huomenna lentämään tommosilla uusilla ja vähän kovemmasta matskusta olevilla propsuilla ni kattoo vaikuttaaks se mitenkä tohon taaksepäin kippaamiseen. Täl hetkel voi olla et osa noist propsuist on vääntynykki hiukan ettei siivet oo enää ees täysin suorassa, mitä mä niit nyt tos vähän kattelin. Hiilikuituset propsut taitaa kuitenki olla liian kovaa matskuu lentää et niil luulis menevän moottorit solmuun jos ländää vähän (tai tosi) huonosti?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 16, 2016, 02:59:07 IP
Mulla ei oo rehellisesti sanoen mitään hajua et mikä istuu tai ei istu hyvin tohon, mun mielest noi nykysetki pilipali gemfanin propsut on ihan ok mut ei ne vissiin sit oo ;D

Ite lentelin gemfaneilla alkuun myös. Niitä taisi mennä pitkälle toistakymmentä settiä ennen ku ostin noita DAL:n potkureita. Sen jälkeen samassa ajassa taisin saada yhden potkurin rikki jossa aiemmin tuhosin sen kymmenen settiä gemfaneja. Tuskin sulla tässä vaiheessa lento-omituisuuksien tms. takia niin on väliä onko se gemfan vai DAL, mutta onhan se paljon mukavampaa vain lennellä verrattuna siihen että joka lennon jälkeen vaihtelee potkureita...

No siis mul on noita gemfanin propsuja abs muovisina (sellasta tosi pehmeetä ja letkuu matskuu), sit on tollasia huomattavasti jäykempiä myös jostain muoviseoksesta tehtyjä jotka ei varmasti kulu niin nopeasti ku noi letkut joilla oon tähän asti lentäny. Sit jos vieläki haluu kovempaa (ja varmaan kestävämpää) matskua ni sit ois hiilikuitusia propelleja muutama. Kaikki siis gemfanin propsuja. Mut kaipa mä niitä DALin propsuja sit tilailen tulevaisuudessa kerran kaikilla niitä näyttäs olevan nykyään. En vaan tiiä et pitäskö ne olla niitä kolme lapasia, bullnose tai millä nousulla 5030 5040 5045 5050? Täl hetkel kaikki noi on kaks lapasia 5030 nousulla.

Joo niissä 2 lapsissa 5030 gemfaneissa on paras hyötysuhde virrankulutuksen suhteen kun hooveroi, mutta noste niistä loppuu kesken tolla sun setupilla täyskaasulla.
4S ja cobran 2204 pyörittää vaikka 6045 jos vaan noparit on 30A.

Ota DAL 5045 triplade v2. Saat hyötykäyttöön 4S akkus ja moottorit.
V2 on paranneltu ja ei pitäis kuulemma olla niin virtasyöppö mitä 1-versio.
http://www.surveilzone.com/2-Pairs-Tri-blade-DALprop-T5045-Bullnose-Props-for-FPV-Racing-g-1490

Mutta jos propsut on ehjät (ihan sama mitkä) niin ei se mihinkään saa kaatua hooveroinnissa. Jos sun noparit on calibroitu niinkun youtuben videoissa on neuvottu, niin vika on Nazessa tai siinä noparissa mille se "kaatuu".

Kokeile hooveroida Acro/Rate moodissa, niin ei pääse ne Level/Angle/Horizon modet tekemään omiaan.

Jos tässä nyt ollaan vasta aloittelemassa harrastusta ja laatikko on täynnä gemfanin ämpärimuovisia 5030 potkureita, niin anna mennä, lennä niillä niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Sitten kun alkaa kaivata enemmän potkua (tai ne alkaa loppua torpeissa), hommaa jotain muita.

Hyvin niillä pärjättiin silloin jokunen vuosi sitten kun osa meistä tätä hommaa aloitteli. Ja hyvin niillä pärjää nytkin, jos ei ultimate potkua vielä kaipaa.

Lainaus käyttäjältä: JUHHisi - elokuu 17, 2016, 12:41:01 IP
Joo niissä 2 lapsissa 5030 gemfaneissa on paras hyötysuhde virrankulutuksen suhteen kun hooveroi, mutta noste niistä loppuu kesken tolla sun setupilla täyskaasulla.
4S ja cobran 2204 pyörittää vaikka 6045 jos vaan noparit on 30A.

Ota DAL 5045 triplade v2. Saat hyötykäyttöön 4S akkus ja moottorit.
V2 on paranneltu ja ei pitäis kuulemma olla niin virtasyöppö mitä 1-versio.
http://www.surveilzone.com/2-Pairs-Tri-blade-DALprop-T5045-Bullnose-Props-for-FPV-Racing-g-1490

Mutta jos propsut on ehjät (ihan sama mitkä) niin ei se mihinkään saa kaatua hooveroinnissa. Jos sun noparit on calibroitu niinkun youtuben videoissa on neuvottu, niin vika on Nazessa tai siinä noparissa mille se "kaatuu".

Kokeile hooveroida Acro/Rate moodissa, niin ei pääse ne Level/Angle/Horizon modet tekemään omiaan.

Onks acro / rate moodi se missä ei autolevelaa lainkaan? Ei oo nää käsitteet viel ihan hanskassa kaikki :-\

Ja viittiiks viel linkkaa jonku tube videon mis ne noparit on ainaki kalibroitu oikein. Noi mun noparit on DYS 20A blheli opto (simonk bootloadereilla kuitenki).

Lainaus käyttäjältä: jinx - elokuu 17, 2016, 03:05:22 IP
Jos tässä nyt ollaan vasta aloittelemassa harrastusta ja laatikko on täynnä gemfanin ämpärimuovisia 5030 potkureita, niin anna mennä, lennä niillä niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Sitten kun alkaa kaivata enemmän potkua (tai ne alkaa loppua torpeissa), hommaa jotain muita.

Hyvin niillä pärjättiin silloin jokunen vuosi sitten kun osa meistä tätä hommaa aloitteli. Ja hyvin niillä pärjää nytkin, jos ei ultimate potkua vielä kaipaa.

Joo no ei täs oo viel ku vast noin 8 akullista lentämistä takana et aika lähtö kuopis ollaan viel. Toistaseks lentelen noilla nykysillä propsuilla mut tulevaisuudes tilaan sit varmaan noit DALin kolme lapasii 5045 bn huiskia.

Joo toki käytä ne gemfanit mitä oot hankkinu.
Mutta sittenkun ne alkaa olla loppu niin DAL kehiin.

ESCien calibrointi:
https://www.youtube.com/shared?ci=CSnwa7G-y6k

Ropellit irti!

Eli moottori välilehdeltä raahaat hiirellä moottorit täysille.
Akku kiinni.
Odota piippaukset.
Sitten hiirellä moottorit minimiin.
Odota piippaukset.
Akku irti.

Sitten save exit. Ja takas sinne moottorivälilehteen kokeilee joka moottori et lähtee samalla inputulla liikkeelle.

Edit:

Ropellit irti ennenkun rupeet esc calibroimaan.

Lainaus käyttäjältä: JUHHisi - elokuu 17, 2016, 10:30:31 IP
Joo toki käytä ne gemfanit mitä oot hankkinu.
Mutta sittenkun ne alkaa olla loppu niin DAL kehiin.

ESCien calibrointi:
https://www.youtube.com/shared?ci=CSnwa7G-y6k

Ropellit irti!

Eli moottori välilehdeltä raahaat hiirellä moottorit täysille.
Akku kiinni.
Odota piippaukset.
Sitten hiirellä moottorit minimiin.
Odota piippaukset.
Akku irti.

Sitten save exit. Ja takas sinne moottorivälilehteen kokeilee joka moottori et lähtee samalla inputulla liikkeelle.

Edit:

Ropellit irti ennenkun rupeet esc calibroimaan.

Joo no kyl mä oon ton esc kalibroinnin sit tehny ihan oikein tuol cleanflightissa. Ainut et jos sen tekee tuolla blhelisuitessa josta näkee jokasen moottorin suoritusarvot erikseen ni mun yks moottori ei kykene maksimi kierroksilla samaan kun kaikki muut kolme moottoria. Eli se jää hiukan alle sen ja sillon se sanoo et ne kaikki moottorit ei oo syncissä. Voin ottaa tosta vielä kuvan tähän.

(http://i.imgur.com/8ghfUx9.jpg)
Ja älkää tosta huolehtiko et kaikki moottorit on reversed, ne pyörii kyllä oikein päin jokanen :)

EDIT Tuli tossa teipattua tommonen gopro möhkäle kuorineen päivineen sinne keulille ja kokeiltua niitä eri flight moodeja ni ne molemmat moodit jotka levelaa automaattisesti kallisti sen kopterin edelleen taka vasempaan ja se joka ei levelaa sitä mihinkään ni siinä sen sai leijumaan ihan paikallaan ku löysi vaan oikeen kohdan. Et se vika on nyt kyl noissa auto levelauksen moodeissa tai jossain siellä. Vaihdoin myös propellit ni äänestä tuli paljon pehmeempi ja nää uudet mitä nyt laitoin ni on jotain kovempaa matskuu ja ne halkee heti jos ne osuu maahan.

Laiskan vinkit : Harjottele simulla acroa n.20h katso opetus videoita n.10h. Aloita painlesilla ja lopeta bardwelliin. Osta dal t5040v2 -> eurorc toimitus 3pv.

Nopari (ei)ongelmaan infoa tosta.

https://www.youtube.com/watch?v=mDNDpgKj0kA

Eikös tuo nyt kuulosta sille, ettei acc kalibrointi ole ihan onnistunut...?

Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla

Tuli tossa ainaki se huomattua ku lensi tolla goproolla et se paino pitää saada lähemmäs runkoa (se törrötti vähän liikaa) ja sit se runko pitää olla enemmän tasapainossa (se gopro teki siit tosi etupainosen) ja sit jos ne fpv vermeet painaa suunnilleen yhtä paljon ku toi gopro yksistään ni sit tarttee lisää potkuu meinaa ei toi menny mihkää toi goproo pääl  ;D ;D Johtu ehkä siit et etumoottorit joutus sit aika koville siel mut silti se ei jaksanu mennä enää silleen sulavan kevyesti ku ilman kameraa.

Lainaus käyttäjältä: Frettum - elokuu 18, 2016, 08:01:19 IP
Eikös tuo nyt kuulosta sille, ettei acc kalibrointi ole ihan onnistunut...?

No siltähän se kuullostais mut kyl se on kalibroitu ainaki tasasella pöydällä niin et ne luvut on lähes tulkoon nollassa.

Mun pöytä antaa sellaset tulokset ku Pitch -0.2 ja roll 0.3 ja se rullaa kyl sinne taka vasempaan siihen malliin ku molemmat ois about -15.0

Jos sä niitä itsevakavoivia tiloja käytät, ota vatupassi ja vedä sillä se kopteri suoraan kun nollaat sen kiihtyvyysanturin,..

Lainaus käyttäjältä: Certi - elokuu 19, 2016, 09:42:40 AP
Jos sä niitä itsevakavoivia tiloja käytät, ota vatupassi ja vedä sillä se kopteri suoraan kun nollaat sen kiihtyvyysanturin,..

No toistaseks käytän niitä mut ois kyl tarkotus opetella lentää ilmanki :) Saa ensin vähä ajatust siit et miten nää kontrollit toimii millonki ni voisin kuvitella et se on helpompaa sit myöhemmin harjotella lentää ilman sitä. Nyt se kuitenki levelaa aina jos tulee sellanen ou shit fiilis ni ei mee juttuja rikki niin helposti.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 19, 2016, 04:55:06 IP

Lainaus käyttäjältä: Certi - elokuu 19, 2016, 09:42:40 AP
Jos sä niitä itsevakavoivia tiloja käytät, ota vatupassi ja vedä sillä se kopteri suoraan kun nollaat sen kiihtyvyysanturin,..

No toistaseks käytän niitä mut ois kyl tarkotus opetella lentää ilmanki :) Saa ensin vähä ajatust siit et miten nää kontrollit toimii millonki ni voisin kuvitella et se on helpompaa sit myöhemmin harjotella lentää ilman sitä. Nyt se kuitenki levelaa aina jos tulee sellanen ou shit fiilis ni ei mee juttuja rikki niin helposti.

Helpointa on jättää ne vakauttavat kokonaan pois ja suoraan lentää ilman niitä. Kerron omasta kokemuksesta, oli pirun vaikea päästä irti niistä ja saada taas aivot tajuamaan että sitä pitää koko ajan ohjata eikä voi pelastaa sitä päästämällä tikusta irti.

Täysin samaa mieltä Petskun kans. Mä alotin kans tyhmyyksissäni avustetuilla modeilla ja oli todella vaikea vaihtaa acroon kun kuitenkin täysin eri sillä lentää. Vaikka nyt tuntuu helpolta sillä level modella alottaa niin tuut kiroaan vielä joku päivä sitä kun et heti alottanu acrolla.

Itse opettelin lentää cleanflight levelillä ja sitten siirryin betaflight ja siinä ei toimi autolevel hyvin niin opettelin acron ja en ole katunut. Pari lento kertaa kesti niin tottui acroon "airmode"

Lainaus käyttäjältä: Ronnie - elokuu 19, 2016, 07:25:43 IP
Itse opettelin lentää cleanflight levelillä ja sitten siirryin betaflight ja siinä ei toimi autolevel hyvin niin opettelin acron ja en ole katunut. Pari lento kertaa kesti niin tottui acroon "airmode"

Jep. Ja kannattaa muistaa et LOS lentäminen on oikeasti vaikeaa. Jos tarkoitus on alkaa lentää FPV:nä, ei muuta kun kamat tilaten ja kiinni. Ohjaaminen on tavallaan helpompaa kun oikea on aina oikea ja vasen vasen. Moni pro kuski on aika onnettomia LOS lentäjiä...

Lainaus käyttäjältä: MikeK - elokuu 19, 2016, 08:20:48 IP

Lainaus käyttäjältä: Ronnie - elokuu 19, 2016, 07:25:43 IP
Itse opettelin lentää cleanflight levelillä ja sitten siirryin betaflight ja siinä ei toimi autolevel hyvin niin opettelin acron ja en ole katunut. Pari lento kertaa kesti niin tottui acroon "airmode"

Jep. Ja kannattaa muistaa et LOS lentäminen on oikeasti vaikeaa. Jos tarkoitus on alkaa lentää FPV:nä, ei muuta kun kamat tilaten ja kiinni. Ohjaaminen on tavallaan helpompaa kun oikea on aina oikea ja vasen vasen. Moni pro kuski on aika onnettomia LOS lentäjiä...

Joo no tota mä oon kans miettiny et se FPV lentäminen on varmaan tosi paljon helpompaa kun se kopteri on aina menossa pois päin susta, tai siis ne kontrollit pysyy aina samoina. Ja yks syy kans miks oon nyt lennelly tolla leveli modella on se et ku se kopteri ei oo balanssissa eikä muutenkaan oikeen säädöissä. Sit kans ku en oo koskaan lentäny mitään ennen tätä 250 quadia ni toi vehje on suht ärhäkkä tolleen ensimmäiseks lentäväks härveliks. Ja sit se et levelaus moodissa ei oo mahollista heittää volttia et jos sählään jotain ni se ei koskaan käänny ylös alasin se kopteri. Mut pitänee nyt varmaan ruveta kattomaan sitä fpv gearia ja sit opettelee lentämään ilman tota auto levelausta.

Ootteko muuten nyt sitä mieltä noista fpv jutuista et se digitaalinen tulee korvaamaan ton analogisen muutaman vuoden sisällä kokonaan. Koska mitä nyt hiukan noit videoit kattelin ni se digitaalisen lähetin on ainaki kauhee möykky, kai se tohon 250 viel mahtuu mut 180 alkaa olee sit jo muutenki niin tiukka paketti et siihen en usko sen kyl menevän enää. Ja sit tosiaan tarvii olla aina se vastaanotin jonku tripodin päässä pystyssä ja siitä signaalistakin ne jotain muistaakseni mainitsi et ei niin vahva esteitten läpi ku analoginen (jollen ihan väärin muista).

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 20, 2016, 08:48:19 IP

Lainaus käyttäjältä: MikeK - elokuu 19, 2016, 08:20:48 IP

Lainaus käyttäjältä: Ronnie - elokuu 19, 2016, 07:25:43 IP
Itse opettelin lentää cleanflight levelillä ja sitten siirryin betaflight ja siinä ei toimi autolevel hyvin niin opettelin acron ja en ole katunut. Pari lento kertaa kesti niin tottui acroon "airmode"

Jep. Ja kannattaa muistaa et LOS lentäminen on oikeasti vaikeaa. Jos tarkoitus on alkaa lentää FPV:nä, ei muuta kun kamat tilaten ja kiinni. Ohjaaminen on tavallaan helpompaa kun oikea on aina oikea ja vasen vasen. Moni pro kuski on aika onnettomia LOS lentäjiä...

Joo no tota mä oon kans miettiny et se FPV lentäminen on varmaan tosi paljon helpompaa kun se kopteri on aina menossa pois päin susta, tai siis ne kontrollit pysyy aina samoina. Ja yks syy kans miks oon nyt lennelly tolla leveli modella on se et ku se kopteri ei oo balanssissa eikä muutenkaan oikeen säädöissä. Sit kans ku en oo koskaan lentäny mitään ennen tätä 250 quadia ni toi vehje on suht ärhäkkä tolleen ensimmäiseks lentäväks härveliks. Ja sit se et levelaus moodissa ei oo mahollista heittää volttia et jos sählään jotain ni se ei koskaan käänny ylös alasin se kopteri. Mut pitänee nyt varmaan ruveta kattomaan sitä fpv gearia ja sit opettelee lentämään ilman tota auto levelausta.

Ootteko muuten nyt sitä mieltä noista fpv jutuista et se digitaalinen tulee korvaamaan ton analogisen muutaman vuoden sisällä kokonaan. Koska mitä nyt hiukan noit videoit kattelin ni se digitaalisen lähetin on ainaki kauhee möykky, kai se tohon 250 viel mahtuu mut 180 alkaa olee sit jo muutenki niin tiukka paketti et siihen en usko sen kyl menevän enää. Ja sit tosiaan tarvii olla aina se vastaanotin jonku tripodin päässä pystyssä ja siitä signaalistakin ne jotain muistaakseni mainitsi et ei niin vahva esteitten läpi ku analoginen (jollen ihan väärin muista).

Ei taida ihan lähiaikoina tulla semmosta diki vehjettä mikä olis hinnaltaan kilpailukykynen nykyisten analogi vehkeiden kanssa. Ja tosiaan koko on iso miinus noissa. Eikä ne kestä ihan hirveesti esteitäkään kopterin ja vastaanottimen väliin.

Et osta vaan ihan suosiolla ne analogi vehkeet.

Lainaus käyttäjältä: Petsku - elokuu 20, 2016, 11:26:40 IP
Ei taida ihan lähiaikoina tulla semmosta diki vehjettä mikä olis hinnaltaan kilpailukykynen nykyisten analogi vehkeiden kanssa. Ja tosiaan koko on iso miinus noissa. Eikä ne kestä ihan hirveesti esteitäkään kopterin ja vastaanottimen väliin.

Et osta vaan ihan suosiolla ne analogi vehkeet.

Aattelin lähinnä sitä et kannattaako noihin analogi vehkeisiin sijottaa useempi satanen rahaa vai mennääks ihan sillä halvimman luokan kokoonpanolla siinä toivossa et vuoden tai kahden päästä siirtyis sit digitaalisiin vehkeisiin? Et näätteks te kokeneemmat harrastajat et noilla analogisilla vehkeillä ois tulevaisuus vielä nii ku yli kahden vuoden päästä kun noi digitaaliset vermeet rupee kehittymään ja myöskin hinnat rupee laskemaan?

Tässä genressä on kehitys mennyt eteenpäin niin huimasti jo reilun puolen vuoden aikana mitä itse on aktiivisemmin harrastanut että kahden vuoden päähän on vaikea ennustaa.  8) Kamerasysteemit on oikeastaan ainoa jotka ei tänä aikana ole mitenkään erityisemmin kehittyneet. Jos nyt alkaa vastaava kehitys sillä puolella, niin vuoden päästä voi olla jo vaikka ja mitä tarjolla. Mutta jos kahdeksi vuodeksi on ostamassa systeemeitä, niin sama kai se on ostaa kunnolliset analogivermeet. Lasit on ehkä tärkein ja arvokkainkin komponentti noissa fpv- laitteissa. Hommaa sellaset lasit joissa hyvä kuvanlaatu ja hdmi- tulo, niin voit niitä ehkä käyttää sitten mahdollisen digivastarinkin kanssa.

Mut uskot kuitenki että digitaaliset vehkeet kehittyy täs vuoden parin sisällä niin et niit voi oikeesti käyttää 250 ja pienemmissä fpv koptereissa. Tällä hetkellähän toi lähetin on ihan jäätävän kokonen ja paino/hyötysuhde on varmasti ihan perseellään. Sen lisäks et kopterin on pysyttävä aika pitkälti losissa koska signaalin heikko läpäisy kyky. Tosin suomen lakihan taitaa nykyisellään jopa kieltää muualla kuin losissa lentämisen?

Todellakaan ei kannata jäädä odottamaan mitään digi vehkeitä. Tulee joskus jos tulee. Lähetin on pari kymppiä ja siihen kamera 20-30 päälle. Ne ehtii rikkomaan ja uusia ostelemaan moneen kertaa ennenkuin tulee järkevän hintaisia digejä. Varsinkin digejä jotka olis integroituna laseihin. Erillistä vastaanotinta en enää kantele messissä.

Äsken ku kävin lentämässä ni tuntu kuin se kopteri ei enää kippais muuta ku vähän taaksepäin (johtuen varmaan siitä ettei akkua tasapainota mikään siellä keulassa) mut ei kipannu enää taka vasempaan. Säädin niitä minimi ja maksimi juttuja sieltä blhelin softasta ja kalibroin myöski kaikki noparit uudelleen. Kalibroin myöskin betaflightista acc uudelleen "tasasemmalla" pöydällä. Vieläkään ei vatupassin kupla kyl jääny keskelle mut oli se jo lähempänä.

Tällä kertaa lentelin eka kertaa nurmikon päällä ja nyt huomio kaikki ketkä luette ehkä näitä keskusteluja joskus vuosien päästä ettekä vielä oo alottanu harrastusta ni älkää helvetissä lentäkö missään hiekkakentillä nii ku mä tein ;D ;D Viisi kierrosta propelleja tuhonneena voin lämpimästi suositella tota nurtsia kaikille vastaalkaville lentäjille ;D Kyl siit joku tais sanookki täällä et mee nurtsille hyvä mies lentää mut jääräpää ku on ni minkäs teet. Tänään tuli kans kokeiltua sitä acro modea ja hetken leijailun jälkeen se homma päätty aina katolleen sinne pitkään nurtsiin ;D Veikkaan et harjottelen ensin sillä levelaavalla moodilla lentää sitä kopteria kunnolla losissa et komennot on hallussa oli se kopteri sit miten päin hyvänsä ja sit koitan opetella lentää sillä acrolla. Meinaa ku nyt jos nokka on mua kohti ni se on iha sama mikä moodi siellä on päällä ni se päätyy alle 10 sekunnissa tonttiin.

Ja mikä tossa acro moodissa on se juttu, tai ku niitä levelaavia moodeja on kaks, on se joka ei anna tehdä voltteja ja sit on se mikä antaa tehdä voltteja. Ni onks se acro vaan nii ku sellanen et koska se on niistä kaikkein vaikein lentää ni jos et osaa sitä ni oot menny sieltä missä aita on matalin ja oot pelkkä tuhnu ;D Vai onks siin joku juju et miksei kukaan lennä autolevelillä? Muutakin ku se et jos kalibroit sun masinas vinolla pöydällä ni sun autolevelis ei toimi...

Kun vaan oppii vähän haldeeraamaan sitä konetta, niin huomaa että  se autoleveli periaatteessa tappelee vastaan koko ajan ja hidastaa vauhtia.

Itse meinasin opetella suoraan acrolla ja aloittaa harjoittelun todella hitaasti. Lennätyskokemusta ei ole kuin jostakin wltoysin lelusta, jossa oli vain yksi lentomoodi ja sekin oli itsestään vakauttava. Kiinnostus sen lennättämiseen lopahti aika äkkiä. Nyt on eka kunnon multi kasattuna ja se on juurikin 250 kokoinen. Olen ottanut harjoitteluun mallia kopterit.netin puolelta.

Eli ensimmäiset akulliset teen pelkkää leijutusta metrin korkeudessa multin perä itseeni päin. Kun kone alkaa pysymään melko pienellä alueella noin, niin käännän konetta 90-astetta ja leijutan konetta kylki itseeni päin. Siitä sitten asteittain toinen kylki itseeni päin ja lopuksi keula itseeni päin. Siitä eteenpäin jatkan jollain perus lentokuvioilla, kunnes lentokokemusta ja varmuutta löytyy kunnon rallitteluun.

Teen tämän näin hitaan kaavan kautta sen takia, kun tarkoitus on jossain vaiheessa harrastaa myös CP-koptereita ja siipiä, joten lennätystaitojen pitää olla kunnolla hallussa, mikäli haluaa selvitä halvemmalla. Tämmöinen 250 multi on huomattavasti halvempaa torpata, kuin isompi multi tai kopteri.

Suosittelen miettimään myös vastaavanlaista ohjelmaa, vaikka hieman lyhennettynä, mikäli ei malta niin pitkään leijutella :)

itse aloitin tän harrastuksen muutama kuukausi sitten ja näissä videoissa näkee kehityksen, kolmessa ensimmäissä lentelin autolevelillä ja muissa acro "airmode". Kaikissa paitsi viimeisessä videossa on "eurorc" frame mutta viimeisessä videossa vaihdoin 210 frameen  mutta sähköt on pysynyt samana kuin eurorc kitissä https://www.youtube.com/channel/UCLdbDIRaBOtSasf_60sJy0w

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 18, 2016, 08:31:32 IP
(se gopro teki siit tosi etupainosen) ja sit jos ne fpv vermeet painaa suunnilleen yhtä paljon ku toi gopro yksistään ni sit tarttee lisää potkuu meinaa ei toi menny mihkää toi goproo pääl  ;D ;D Johtu ehkä siit et etumoottorit joutus sit aika koville siel mut silti se ei jaksanu mennä enää silleen sulavan kevyesti ku ilman kameraa.

Mikäli kokeilit sitä GoProta kuljettaa niillä gemfan 5030, niin kyllä, niistä loppuu auttamattomasti noste. Tomoset 5045 tri/quad-bladet korjaa sen ongelman.

Ja edelleen niistä FPV-vehkeistä. Hommat nyt ensialkuun semmosen halvan analogisen setin Foxeer TM25 (http://www.surveilzone.com/Foxeer-TM25-25mW-58G-40CH-Mini-VTX-with-Race-Band-g-1463), Foxeer HS 1177 (http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv), Päähän esim. NÄMÄ (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__104149__Quanum_Cyclops_FPV_Goggle_w_Integrated_Monitor_and_Receiver.html)), ja katot talven yli että miten maailma makaa ensi keväänä.
Mikäli HD-linkki rintamalla ei edelleenkään näy yhtään kiinalaista(kopio) versiota niin sitten vaikka ne FatSharkin SE/HD2 hankintaan.

Acrolla harjoitteluun ehdottomasti ISO aukea paikka(edelleen suosittelen nurmikkoa/pitkää heinää).
Aluksi vaan tökkää pitchiä eteen ja takas, niin saa käsityksen siitä että sen minkä työntää eteen, joutuu myös samanverran vetää taakse jotta kone pysähtyy/palaa takaisin. Yritä alussa olla koskematta yawiin/roll. (1-asia kerrallaan)

Ja acrolla kun alottaa niin ohjaimeen EXPOA ! Se pehmentää tikkujen herkkyyttä siinä keskellä, ja näin siitä acro modesta tulee vähän enemmän Levelin tuntunen kun joutuu työntää tikkua pidemmälle ennekun tapahtuu mitään. Eli menet clean/betaflightin RECEIVER-välilehdelle, ja sieltä RC-expoa esim. 0.45. Jos vieläkin tuntuu liian äkkinäiseltä acron liikkeet niin sitten expoa vaikka 0.60 tai rateja pienemmäksi PIDtuning välilehdeltä.

LainaaNi onks se acro vaan nii ku sellanen et koska se on niistä kaikkein vaikein lentää ni jos et osaa sitä ni oot menny sieltä missä aita on matalin ja oot pelkkä tuhnu ;D Vai onks siin joku juju et miksei kukaan lennä autolevelillä?

Se vaan on niin että se ACRO on helpoin lentää kun sen oppii.
Esim. kisoissa kun pitää kokoajan mennä eteenpäin (ja mielellään kovaa) niin kopteri tökätään siihen sopivaan ~30-45asteen etunojaan ja lentokorkeus säädetään kaasulla.
Siinä peukalo kramppais jos koko kisan (2-4min) joutuis pitämällä pitämään tikkua sielä ohjaimen ylälaidassa ja rollin käyttäminen hankalaa.
Acrolla riittää kun tikun kerran käyttää sielä edessä ja sitten pienillä korjauksilla tähdätään porttiin.

https://youtu.be/UqlvzCPu4lw?t=107  <- seuraa oikean tikun liikkeitä. huomaat että sitä ei tarvi juurikaan vekslata ja silti kone liikkuu älytöntä vauhtia(helppoa).

Juu no toi video ja selitys tolle kyllä käy järkeensä, kerran ku löytää sen sopivan kulman ni voi pelata tikkujen kanssa vaan tossa keskellä johon ne muutenkin keskittää ni kyl se varmaan tollasessa jatkuvassa lentämisessä tosiaan on parempi toi acro kun leveli moodit. Tolleen ku lentää ensin eteenpäin ja sit taaksepäin ja sit vähän sivuille ja sinne tänne ni se tuntuu vaan niin hölmöltä käyttää tota acroa ku tosiaan jos menee esim 4 astetta eteenpäin ni tarttee tulla samanverran keskilinjan yli taaksepäin ja osata lopettaa ajoissa et se kopteri on taas levelissä. Mut tosiaan jos menee koko ajan vaan hullua vauhtia eteenpäin ni kyl toi acro sillon on varmaan helpompi käsitellä. Ei tullu vaan ajatelleeks tota kun ei osaa lentää kopteria vielä muuta ku ns "etuperin" niin et perseen punaset valot näkyy koko ajan taivaalla.

Noista laseista ois mukava päästä kokeilemaan tollasia 50 euron laseja ja sit esim niitä jotain monen sadan euron fatsharkkeja et millanen ero niissä on. Koska toistaseks mä en jaksa uskoo et noi digitaaliset vermeet korvaa analogisia tässä fpv käytössä kokonaan. 250 kokosissa ehkä voi vielä mennä mut siitä pienemmissä se lähettimen koko ja paino alkaa varmasti olemaan niin merkittävä ettei kannata uhrata lento-ominaisuuksia moisen takia. Myöskin se et jos laseissa itessään ei oo sitä vastaanotinta ni sit pitää roudata mukana aina jonkin sortin teline ja vastaanotinkin vielä. Joka voi vähän rajottaa harrastamista välillä.

FPV Lentelyä kannattaa harjoitella simulaattorilla ennen oikealla kopulla lentämistä. (simulaattorissa kun saa torpata kopterin satoja kertoja ilman vahinkoa :D)

Itse olen oikeaa FPV lentelyä harrastanut vasta reilun kuukauden, mutta simulaattoriharjoituksella saa todella hyvin ne perusteet haltuun. Ja FPV lentelyssä Acro ehdottomasti ja paljon tilaa ympärille.

Tosi ihan ekat FPV lennot tuli level moodissa tehtyä ihan vain sen vuoksi että pelotti niin pirusti lentää lasit päässä.

Simulaattoriksi suosittelen FPV-Freerideriä: https://fpv-freerider.itch.io/fpv-freerider ei maksa kuin sen 5€ ja on kyllä hintansa arvoinen. Oma radio vaan koneeseen kiinni.

LOS Lentelyä opettelin itse aluksi ihan noilla lelukoptereilla (simulaattoreilla ei oikein LOS lentelyä pysty kunnolla harjoittelemaan). Niillä on hyvä opetella sitä perus lentelyä LOS:na eikä ole niin väliä vaikka se kopteri törmäilee mihin. Ne kopteritkin kestää ihan käsittämättömästi iskuja.

LOS Acro lentelyä opettelin sitten 15€ Eachine H8 mini kopterilla, johon päivitin silverxxx:n-acro firmwaren http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2512604

Aivan loistava tapa harjoitella sitä Acro lentelyä LOS:na. Huoletta voi torpata kopterin eikä yleensä hajoa kuin ehkä propelli. Ja vaikka koko kopteri hajoaisi ei se 15€ ole kovin suuri menetys.

Itse tosin lentelin tuota H8 Miniä Devo 7E ohjaimella jossa nrf24l01-moduuli, jotta pystyy lelukoptereita lennättämään. Taitaa tuohon Taranikseenkin jotain tuollaisia moduuleita saada, mutta niistä ei ole kokemusta.

Kyllä vielä aina välillä tulee noilla pienillä minikoptereilla sitä LOS lentelyä lenneltyä ihan vaan senkin vuoksi, että niillä on niin helppo lentää ahtaassakin tilassa.

Itse en oo oikeen siitä syystä noiden simujen ystävä että niissä tulee märehdittyä taas lisää tietokoneella ja sisällä, koittaisin päästä mahdollisimman paljon ulos lentämään jos vaan mahdollista. Eikä tossakaan nyt mitään ylitsepääsemättömän kalliita torppeja oikeen voi tulla, ainut jos runko menee poikki ni sit se on työläs vaihtaa ku tuli ostettua tollanen yks osanen hiilikuitu runko ni se on sit laaki ja vainaa jos se katkee. Seuraavaa buildiakin tossa jo vähän miettiny ja veikkaan et se tulee olemaan sellanen 210 tai 180 kokonen snakepitti vaihdettavilla "arms"seilla ja kaikki tulee jollain pika liittimillä kiinni niin et ne on helppo tarvittaessa vaihtaa. Täl hetkel mul on tosi paljon juotettu asioita kiinni suoraan piirilevyille mikä tekee vaihtamisesta hankalaa jos jotain hajoo.

Mut toistaseks mul on ihan hyvä fiilis siitä acro lentämisestä kunhan vaan saa aikaseks sen fpv puolen tohon kopteriin ni voi mennä koko ajan eteenpäin. Ku siinä toi acro kusee mulla aina ku en osaa losissa lentää muuta ku niin et oon aina sen kopterin takana ni jos pitäs tulla taaksepäin tai tieks vaihtaa sitä meno suuntaa 180 astetta ni siin tarvii viedä sitä tikkua sit aina yli sen keskilinjan jotta se kopteri pysähtyy tai lähtee toiseen suuntaan. Mut uskon et sit ku lennän fpvssä ja meen suurimmaks osaks vaan eteenpäin ni se homma rupee toimii paljon paremmin ku vaihdan sen kopterin menosuuntaa sit sekä vasemmasta että oikeesta tikusta, ku täl hetkel lennän lähinnä vaan sillä oikeenpuolisella tikulla ja korjaan vasemmalla jos se kopteri meinaa kääntyä jostain syystä poikittain mua kohti.

Meinasin et voisin tos tänään iltapäivällä/illalla mennä vielä lentää tonne kaarinan siihen hovirinnan rannan lähelle siin on se joku fudis kenttä ni silleen harjotella et nostaa sen kopterin silleen ilman et se tieks tökkii periaatteessa koko ajan sitä maata ja sit kääntää se ympäri niin et ne kontrollit vaihtuu ni sit ei oo sitä pelkoa et se kopteri tippuu katolleen jos menee kontrolleissa sekasin ku se on valmiiks jo ihan maan tasalla. Jos oppeis sitä kautta vähän niitä kontrolleja tossa losissa lentämisessä.

https://www.youtube.com/watch?v=6btEFJJD4_o

Toi leijuttelu on kyl sit ihan sika tylsää, terveisin herra täyskaasu ;D Tuli tos lennettyy äsken siinä leveli moodissa niin et aloin käyttää kans sitä onks se nyt rudder tikkua eli kaasun kanssa samassa ja käänneltyä sitä kopteria niin et se olis aina nokka meno suuntaa kohti ja kyl se rupes vähä löytyy sielt hetken hakemisen jälkeen. Ainut et ku lensi mustaa metsää vasten ni välillä se kopterin asento ei ollu ihan tiedossa ni se sit toi sellasen oman jännityksensä siihen touhuun, sillon sit painoin yleensä täysiä taivaalle et näin miten päin se kopteri siel oikeen on.

Sit tuli acrossakin lennettyä silleen edes takas ja sivuttain ja sit perus leijuttelua kans. Sit ku kyllästysin sellaseen touhuun ni ajattelin lähtee tekee voltteja sen kans acrolla, joku viiden onnistuneen voltin jälkeen tuli joku aivopieru ja vedin kaasun täysille ja lähin tekee volttii ni jumalauta sehän pätkähti semmosel voimal sielt taivaalt tonttiin et ei kerenny kissaa sanoa ;D ;D Ja tässä sit päivän lopputulos:
(http://i.imgur.com/XJoJgHv.jpg) Tuli tossa vaan mieleen ku se oli sukeltanu sinne nurtsiin aika kovin et voiks noihin moottoreihin mennä jotain paskaa tonne väliin et tartteeks niit koskaan putsaa mitenkää? Sit toinen kymysys et missä asennossa toi radion antenni kuuluis olla ku lennetään? Oon toistaseks lentäny niin et se antennin kärki osottaa tonne vasuriin. Ja sit tuli kans huomattua se, et miksei toi kopteri pysy levelissä ni johtuu jostain rautapohjasesta seikasta koska tarpeeks ku sitä kopterii vatkas sen leveli moodin kans siel taivaal ni se taaksepäin kyykkääminen oliki vaihtunu eteenpäin kyykkäämiseks ja sit ku vaihdoin taas akun ni se nollaantus aika tarkkaan leveliin. Sit ois kans kiva tavata jotain alan harrastajia jotka on lentäny enemmänki ni vois saada ehkä jotai pro tippei tähä touhuun ja muutenki näkis mite muute lentää yms. Kattoo ny saadaankohan me tonne TKU tai Varsinais-Suomi FPV porukalle jotain pikaviestintä joka vähä helpottais tota yhdessä lentämisen suunnittelua ku emt onks täällä mitään sellasta ns vaki paikkaa missä aina kaikki lentää jos lentää.

EDIT Ja sit viel et millasilla amppeereilla noita 4s akkuja kuuluis tai voi latailla. Toistaseks oon aina ladannu 1A mut se on tolkuttoman hidasta ja sen takia lentelyt venyy välillä iltamyöhään ku menee koko päivä akkujen lataamiseen. Toistaseks ku mulla on vaan yks laturi jolla voi ladata yhtä akkua kerrallaan. Tiiän et voihan siihen mätkäyttää vaiks 3A mut se et mikä on sellanen sopiva määrä ettei se akkujen käyttöikä tipu ku lehmänhäntä.

Hobbyking on näköjään speksannut tuolle akulle (Turnigy 1300mAh 4S 45-90C) maksimilatauksen 10C eli 13A. Kuulostaa tosin minusta vähän yläkanttiin, mutta kyllä siihen muutaman ampeerin voi varmasti lykätä huoletta.

En tullut huomanneeksi onko sulla ledejä kopussa. Jos ei, niin "takavalot" helpottaa huomattavasti asennon näkemistä, jos lipsahtaa kauemmaksi LOS-lennossa.

Lähettimen antennin asennolla ei liene muuten juuri väliä näillä etäisyyksillä, kunhan ei osoita suoraan konetta kohti (huonoin kenttä). Poikittain vaaterissa se mullakin aina on, eikä ole yhteys tähän mennessä pätkinyt.

Mä olen koittanut antennin muistaa nostaa pystyyn kun alan lennättämään. Vaikka ei mineillä sitä etäisyyttä niin paljoa tulisikaan, että yhteys katkeaisi polarisaatio-ongelmiin, niin en mä sitä tahallaankaan ala huonontamaan. :)

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 23, 2016, 10:06:46 IP
Tuli tossa vaan mieleen ku se oli sukeltanu sinne nurtsiin aika kovin et voiks noihin moottoreihin mennä jotain paskaa tonne väliin et tartteeks niit koskaan putsaa mitenkää?

Ite yleensä putsailen paineilmalla kun enemmän saa napattua multaa kyytille. Jos moottoreihin on ylhäältäpäin mennyt moskaa, niin ensin koputtelen ylösalaisin enimmät pois. Sitten puhaltelen sieltä alareunasta jossa on pienet aukot jäähdytysta varten. Paremmin tulee moska ulos sieltä yläkautta mistä on moottoriin mennytkin. Jos taas siellä alareunassa on moskaa, niin puhallan päältä jne. Sitten ylösalaisin varovasti käsin pyörittelen moottoreita ja varmistan ettei jää mitään kökköä väliin.

Lainaa
Ja sit viel et millasilla amppeereilla noita 4s akkuja kuuluis tai voi latailla. Toistaseks oon aina ladannu 1A mut se on tolkuttoman hidasta ja sen takia lentelyt venyy välillä iltamyöhään ku menee koko päivä akkujen lataamiseen. Toistaseks ku mulla on vaan yks laturi jolla voi ladata yhtä akkua kerrallaan. Tiiän et voihan siihen mätkäyttää vaiks 3A mut se et mikä on sellanen sopiva määrä ettei se akkujen käyttöikä tipu ku lehmänhäntä.

Nanotechillä on tullut lenneltyä eniten ns. arkiajoja. Sitä olen lataillut maksimissaan 3C virroilla (4A), mutta jos ei ole kiire niin pysyn 1C latauksissa. Tattua ja Optipoweria en ole yli 2C ladannut koskaan ja niissä taisi olla molemmissa 3C speksattu maksimiksi. Kyllähän se isommilla virroilla lataaminen hieman akkua syö, mutta en tiedä millainen vaikutus kestoikään on sitten käytännössä. Tärkeintä on kuitenkin ettet pura sitä akkua liian tyhjäksi. 1,3Ah akusta ota ulos maks 1Ah. Jos on hälytysrajana 3,6V/kenno niin on ainakin oman kokemuksen mukaan aika hyvä. Kun ekat hälyt tulee niin pienen hetken vielä voi päristellä. Liian tyhjäksi purkaminen syö kapasiteettia käsittääkseni tehokkaammin kuin liian isolla virralla lataaminen. Ja jos akku on oikein kuumaksi ajettu, niin suositus olisi antaa jäähtyä ensin. Kentällä varsinkin hieman hankala toteuttaa jos vain laturikapasiteettia on vapaana 8) Nanotekit on halpoja akkuja. Jos aktiivisemmin lentelee, niin vuodessa melkeinpä se akku on kuitenkin finaalissa. Joten virtaa sisään vain vaikka reilumminkin.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 23, 2016, 10:06:46 IP
Toi leijuttelu on kyl sit ihan sika tylsää, terveisin herra täyskaasu ;D Tuli tos lennettyy äsken siinä leveli moodissa niin et aloin käyttää kans sitä onks se nyt rudder tikkua eli kaasun kanssa samassa ja käänneltyä sitä kopteria niin et se olis aina nokka meno suuntaa kohti ja kyl se rupes vähä löytyy sielt hetken hakemisen jälkeen. Ainut et ku lensi mustaa metsää vasten ni välillä se kopterin asento ei ollu ihan tiedossa ni se sit toi sellasen oman jännityksensä siihen touhuun, sillon sit painoin yleensä täysiä taivaalle et näin miten päin se kopteri siel oikeen on.

Sitten kun kopteri on niin kaukana ettei tiedä miten päin se oikein on pitää osata se suunta katsoa siitä mihin suuntaan se kopteri liikkuu kun kääntää YAW:a (Se "rudder") samalla kun menee eteenpäin.

Hyviä neuvoja tähän ja yleensäkin LOS lentelyyn löytyy täältä: http://quadcopter101.blogspot.fi/2014/02/flight-school-6-distance-flying-keeping.html

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 23, 2016, 10:06:46 IP
Ja sit viel et millasilla amppeereilla noita 4s akkuja kuuluis tai voi latailla. Toistaseks oon aina ladannu 1A mut se on tolkuttoman hidasta ja sen takia lentelyt venyy välillä iltamyöhään ku menee koko päivä akkujen lataamiseen. Toistaseks ku mulla on vaan yks laturi jolla voi ladata yhtä akkua kerrallaan. Tiiän et voihan siihen mätkäyttää vaiks 3A mut se et mikä on sellanen sopiva määrä ettei se akkujen käyttöikä tipu ku lehmänhäntä.

Itse lataan aina 1S:llä (ei ole koskaan niin kiire) eli jos sulla on 1300mAh akkut, niin 1S = 1.3A. Eli nosta huoletta se vähintään tuonne 1.3A:iin, kun lataat niin pitäisi mennä vajaassa tunnissa täyteen. Ja toki jos on kiire ja kun nuo akut kestää nopeampaakin lataamista, niin esim. 2S:llä saa jo vauhdikkaammin täyteen.

Mulla on itsellä laturina tuollainen imax B6 klooni ja siinä kiinni tällainen Balance board: http://www.ebay.com/itm/131537122960?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Itse latailen yleensä 2-3 akkua samaan aikaan. Tässäkin oikean virran laskenta on helppoa. lisäät vain akkujen kapasiteetit toisiinsa. Eli jos on kaksi 1300mAh akkua ja yksi 1500mAh akku, niin niiden kapasiteetti = 1300+1300+1500 = 4100mAh eli latausvirraksi 4.1A. (Enemmänkin voi laittaa jos akku kestää yli 1C latauksen ja on kiire)

Ja HUOM. Aina tietysti vain saman jännitteen akkuja rinnakkain! Ei koskaan esim. 4S ja 3S akkuja samaan aikaan.

Ladattavien akkujen jännitteet tulisi sitten olla aika samoissa lukemissa, eli ne on hyvä tsekata sillä pienellä akkuvahdilla ennen lataukseen laittamista (joku 0.1-0.2v/kenno eroa on ihan OK). Jos jännitteissä isoja eroja, niin sitten kannattaa ladata ne akut erikseen. Ja akkujen tulee aina antaa jäähtyä käytön jälkeen rauhassa ennen lataamista.

Ja jos akut on päässeet liian tyhjiksi, eli lepojännite on alle 3.7v / kenno (siis kun akut on saaneet jo vähän jäähtyä kopterista irroitettua) niin ne kannattaa ladata erikseen. ja niiden lataus voi kestää kauan... Ainakin itsellä jos akku menee noin tyhjäksi lataa tuo laturi todella varovaisesti ja hitaasti tuota akkua kunnes se saavuttaa tietyn rajan ja alkaa lataamaan normaalisti.

Tuohon rinnakkain lataamiseen on varmaan miljoona eri mielipidettä, mutta ainakin itsellä on ihan hyvin mennyt näillä periaatteilla :)

Ja aina tietysti vahditaan akkuja koko sen latauksen ajan, eli ei jätetä niitä yksin lataamaan.

Lainaus käyttäjältä: JUHHisi - elokuu 21, 2016, 11:43:19 IP
Acrolla harjoitteluun ehdottomasti ISO aukea paikka(edelleen suosittelen nurmikkoa/pitkää heinää).
Aluksi vaan tökkää pitchiä eteen ja takas, niin saa käsityksen siitä että sen minkä työntää eteen, joutuu myös samanverran vetää taakse jotta kone pysähtyy/palaa takaisin. Yritä alussa olla koskematta yawiin/roll. (1-asia kerrallaan)

Ja oma mielipiteeni pitkästä heinästä on se että vältä kuin ruttoa! Nimimerkillä yhden kopterin (halvan lelun tosin, mutta silti) heinikkoon kadottaneena.

Nurmikko tai lyhyt heinäpelto yms. ovat loistavia lentopaikkoja harjoitteluun, mutta pitkästä heinikosta voi olla todella kettumaista etsiä sitä kopteria! Vähintään pitää olla jonkinlainen paikannin siinä kopterissa että saa sen piippaamaan ja sitä kautta voi yrittää paikallistaa sitä sieltä heinikosta.

Tuli tosiaan yksi tuollainen Syma X5C kopteri hukattua heinikkoon (akku loppui kesken lennon). Turhaan tuli sitä pari päivää etsittyä ja koko pelto koluttua moneen kertaan läpi :(

Toki jos lentelee ihan vain 10-20 metrin säteellä niin ei se sitten niin iso ongelma ole, mutta annas olla kun lentää vähän kauemmas ja sitten syystä tai toisesta kopteri tippuu heinikkoon...

Lainaus käyttäjältä: marksu - elokuu 24, 2016, 10:41:26 AP
Sitten kun kopteri on niin kaukana ettei tiedä miten päin se oikein on pitää osata se suunta katsoa siitä mihin suuntaan se kopteri liikkuu kun kääntää YAW:a (Se "rudder") samalla kun menee eteenpäin.

Pelkällä yawilla voi olla vaikea huomata asentoa. Jos haluaa sillä muuttaa selkeästi liikesuuntaa, niin pitää hieman myös oikealla tikulla korjata samalla. Enemmän liikesuuntiin vaikuttaa sen oikean puoleisen tikun kääntelyt. Sillä kattoo mihin päin lähtee ja sitten koittaa yawilla kääntää asennon perä itseen päin. Tosin jos LOS:ssa alkaa oleen niin kaukana ettei suuntaa erota, niin varmaan helpoin ottaa multi alas jonkinlaisella hallinnalla ennen kuin tulee täysin hallitsemattomasti ;D Suosittelen niitä ledien asentamisia. Itsellä oli eka multissa takana punainen ledinauha ja edessä valkoinen. Helpotti LOS lentoa huomattavasti. Nykyisissä on vain takana ohjelmoitavat ledit, jotka yleensä lennon aikana palaa punaisena.

Lainaus käyttäjältä: marksu - elokuu 24, 2016, 10:41:26 AP
Itse latailen yleensä 2-3 akkua samaan aikaan. Tässäkin oikean virran laskenta on helppoa. lisäät vain akkujen kapasiteetit toisiinsa. Eli jos on kaksi 1300mAh akkua ja yksi 1500mAh akku, niin niiden kapasiteetti = 1300+1300+1500 = 4100mAh eli latausvirraksi 4.1A. (Enemmänkin voi laittaa jos akku kestää yli 1C latauksen ja on kiire)

Ja HUOM. Aina tietysti vain saman jännitteen akkuja rinnakkain! Ei koskaan esim. 4S ja 3S akkuja samaan aikaan.

Tuohon rinnakkain lataamiseen on varmaan miljoona eri mielipidettä, mutta ainakin itsellä on ihan hyvin mennyt näillä periaatteilla :)

Eri kapasiteetin akkuja ei ole suositeltavaa ladata rinnan. Ehkä noin pienellä kapasiteettierolla ei vielä tule ongelmia. Samoin rinnan ladattavat saisi olla mielellään samaa sarjaa olevia akkuja, mutta tämä voi olla jo varmuuden ylenpalttistakin maksimointia. Sisäisissä vastuksissa on kuitenkin eroja eri merkkien ja mallien välillä. Itse en ole uskaltanut ladata 1300mAh Tattuja, Optipowereita ja nanoja keskenään rinnan. Lähinnä tulee mikron 850mAh Optipowereita latailtua rinnan kun on pari samanlaista. Ja lennokeissa käytettäviä isompia nanoja.

Lainaus käyttäjältä: marksu - elokuu 24, 2016, 10:47:20 AP
Ja oma mielipiteeni pitkästä heinästä on se että vältä kuin ruttoa! Nimimerkillä yhden kopterin (halvan lelun tosin, mutta silti) heinikkoon kadottaneena.

Nurmikko tai lyhyt heinäpelto yms. ovat loistavia lentopaikkoja harjoitteluun, mutta pitkästä heinikosta voi olla todella kettumaista etsiä sitä kopteria! Vähintään pitää olla jonkinlainen paikannin siinä kopterissa että saa sen piippaamaan ja sitä kautta voi yrittää paikallistaa sitä sieltä heinikosta.

Kyllähän piippari (varmaan) kaikilta näistä fpv rallimulteista löytyy. Jos ei löydy, niin hukkaaminen on kyllä ihan omaa tyhmyyttä. Vaikka ei olisi pitkääkään heinää niin toisinaan kovassa vauhdissa johonkin kolhiessa multi tuppaa päätymään johonkin ihan erikoiseen suuntaan tulosuuntaansa nähden. Pariinkin kertaan olen mennyt hakemaan multia ja ihmetellyt kun ei näy. Piippari päälle ja onkin ollut useamman metrin päässä ihan eri suunnassa josta olisin olettanut sen löytäväni. Turhaan hukkaa parhaimmillaan (pahimmillaan) useamman satasen kampetta alle euron osassa säästämisen takia.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 24, 2016, 11:44:42 AP
Pelkällä yawilla voi olla vaikea huomata asentoa. Jos haluaa sillä muuttaa selkeästi liikesuuntaa, niin pitää hieman myös oikealla tikulla korjata samalla. Enemmän liikesuuntiin vaikuttaa sen oikean puoleisen tikun kääntelyt. Sillä kattoo mihin päin lähtee ja sitten koittaa yawilla kääntää asennon perä itseen päin. Tosin jos LOS:ssa alkaa oleen niin kaukana ettei suuntaa erota, niin varmaan helpoin ottaa multi alas jonkinlaisella hallinnalla ennen kuin tulee täysin hallitsemattomasti ;D Suosittelen niitä ledien asentamisia. Itsellä oli eka multissa takana punainen ledinauha ja edessä valkoinen. Helpotti LOS lentoa huomattavasti. Nykyisissä on vain takana ohjelmoitavat ledit, jotka yleensä lennon aikana palaa punaisena.

Joo, tuo nyt oli vähän hankalasti kerrottu, mutta tuo video auttaa ymmärtämään aika hyvin mitä tarkoitin. Sen avulla olen kopterin joka on vain pieni piste horisontissa saanut käännettyä niin että tulee itseäni kohti (vaikka voi usko loppua välillä onko se piste suurenemassa vai ei) ja näin ollen saanut sen takaisin lähipiiriin. Joskus se kopteri vaan voi olla niin kaukana ettei mitkään ledinauhat auta orientaation hahmottamisessa.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 24, 2016, 11:44:42 AP
Eri kapasiteetin akkuja ei ole suositeltavaa ladata rinnan. Ehkä noin pienellä kapasiteettierolla ei vielä tule ongelmia. Samoin rinnan ladattavat saisi olla mielellään samaa sarjaa olevia akkuja, mutta tämä voi olla jo varmuuden ylenpalttistakin maksimointia. Sisäisissä vastuksissa on kuitenkin eroja eri merkkien ja mallien välillä. Itse en ole uskaltanut ladata 1300mAh Tattuja, Optipowereita ja nanoja keskenään rinnan. Lähinnä tulee mikron 850mAh Optipowereita latailtua rinnan kun on pari samanlaista. Ja lennokeissa käytettäviä isompia nanoja.

Hyvä pointti. Itseasiassa en kyllä itsekään noita uskalla sotkea :D Mulla on 4kpl nano-tech akkuja ja sitten 2kpl kopterin "vakio akkuja". En koskaan niitä lataa sekaisin vaan aina vain samanlaisia kerrallaan. Kyllä tuo rinnakkain lataaminen on jotenkin sellaista puuhaa, että siinä on ennemmin liian tarkkana kuin lepsuna.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 24, 2016, 11:44:42 AP
Kyllähän piippari (varmaan) kaikilta näistä fpv rallimulteista löytyy. Jos ei löydy, niin hukkaaminen on kyllä ihan omaa tyhmyyttä. Vaikka ei olisi pitkääkään heinää niin toisinaan kovassa vauhdissa johonkin kolhiessa multi tuppaa päätymään johonkin ihan erikoiseen suuntaan tulosuuntaansa nähden. Pariinkin kertaan olen mennyt hakemaan multia ja ihmetellyt kun ei näy. Piippari päälle ja onkin ollut useamman metrin päässä ihan eri suunnassa josta olisin olettanut sen löytäväni. Turhaan hukkaa parhaimmillaan (pahimmillaan) useamman satasen kampetta alle euron osassa säästämisen takia.

Joo, piippari on mullakin. Sellainen "kiinteästi asennettava" joka tulee "kaasu servon" piuhaan (käytän siis vielä PWM:ää) ja alkaa piippaamaan jos ei 1min sisällä ole mitään signaalia tullut. Pitää kehittää joku toinen ratkaisu sitten kun siirryn PPM:ään.

Todellakin FPV lentelyssä varsinkin, mutta myös LOS lentelyssä (jos lentää kauas) se kopteri voi olla ihan eri suunnassa ja kohdassa missä sen luuli olleen. Ja tuo torppaus oli todellakin täysin omaa tyhmyyttä aikanaan kun ei ollut mitään ajastinta tms. ja tuli arvioitua väärin milloin se akku on lopussa :D Mutta siitä oppi sen että jos vaan voi välttää heinäpeltojen yms. yllä lentelyn, niin ei kannata turhaan ottaa sitä riskiä että saa metsästää sitä kopteria sieltä :D

Ja sittenhän tietysti voi hyödyntää esim. mahdollista radion telemetrian RSSI-signaalia siihen kopterin paikantamiseen.

Pitäisi tosin olla vielä joku omalla akulla varustettu paikannin/piipperi jos vaikka siinä rytäkässä kopterista lähtee virrat kokonaan.

Itellä on punaset ledit takana (tosin kopterin alla) ja valkoiset edessä. Ne toimii aika hyvin noilla etäisyyksillä missä lentelen, välillä vaan se kopteri on niin kenossa ettei niitä ledejä nää lainkaan ja sillon rupee pelottaa ettei se nyt oo ainakaan menossa pois päin tai sit syöksy maahan. Tosiaan ku tarpeeks menee kauas tosta missä oon lentäny ni sielt tulee asutus alue vastaan ni pelottanu lähinnä ettei se sinne päälle ajaudu ku ikävä lähtee ilta yheksän aikaan könyymään sitä kopteria kenenkään katolta tai takapihalta ;D

Löytyy myöskin piippari, joka on kytkimen takana (moottorit onf off ja piippari). Sekä samassa se naze vilkuttaa jotain lediäkin muistaakseni? On myöskin RSSI signaali ohjelmoitu niin että jos laskee alle 70 ni se kertoo sen signaali vahvuuden mulle aina 3 (vai 5?) sek välein niin kauan kunnes se on yli 70. Vois varmaan tota rajaa vähän laskea ku tuntuu et se signaali tippuu alle ton 70 aika useesti. Ja sit on myös ohjelmoitu nappiin se RSSI että saan sen tietoon jos haluan kesken lennon. Nyt jos oon lentäny acroa ja menny kopterin suunnasta sekasin (voi tapahtua alle 50m matkallakin) ni oon heittäny heti vaan leveli moodin päälle ni se ei ainakaan tipu sielt taivaalta sen takia etten tiedä mihin suuntaan ohjata. Toistaseks en oo lentäny niin kauas et kopterista näkyis vaan pieni piste koska tosiaan LOSissa mennään.

Akkuja mä latailen tollasella skyrc e6650 lauturilla jossa mahdollisuus ladata vain yhtä akkua kerralla. Kaikki akut mulla on tosiaan noita turnigyjä (koska en tiedä mistä esim tattuja saa euroopasta) ku ei jenkit suostu postittaa niitä. Ja ne kerkee kyl jäähtyy ihan hyvin siinä välissä ku ajan lentopaikoilta kotiin ja alotan lataamisen. Toistaseks mulla on kennon minimi jännite säädetty 3.5 volttiin ja yleensä ekan sellasen pidemmän piippauksen jälkeen lopetan riehumisen siel taivaalla ja lentelen (jos lentänyt levelillä) ni vaiks hetken acroa viel siin hissukseen ja sit ku tulee jatkuva piippaus ni lopetan lentämisen about heti. Toistaseks mulla ei toimi toi akun jännitteen checkkaus telemetrian kautta, jostain käsittämättömästä syystä. Kaikki muut tiedot sieltä kyllä tulee perille. Joten sitä kautta en voi ohjelmoida mitään varotus juttua tonne kopterin päähän tai radion päähän.

EDIT Ja mitä tulee tohon akkujen lataamiseen isommalla virralla, ni mullahan ois sit aina "kiire", koska ei mulla noin nii ku yleisestiottaen oo mitään 5 tuntia aikaa odottaa kotona et akut latautuu, tottakai mä nyt latailen niitä tässä muitten askareiden ohessa mut välillä harmittaa ku ei voi mennä lentää ku eilen ei kerenny lataa akkuja ja tänään ei kerkee lataa niitä muuta ku vast huomiselle. Nytkin latailen niitä tolla "kiireellisyys" amppeeri määrrällä koska on nätti ilma ja tekis mieli käydä lentämässä tossa samalla reissulla ku käyn hoitaas muitaki asioita samalla suunnalla.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 24, 2016, 05:42:13 IPAkkuja mä latailen tollasella skyrc e6650 lauturilla jossa mahdollisuus ladata vain yhtä akkua kerralla. Kaikki akut mulla on tosiaan noita turnigyjä (koska en tiedä mistä esim tattuja saa euroopasta) ku ei jenkit suostu postittaa niitä. Ja ne kerkee kyl jäähtyy ihan hyvin siinä välissä ku ajan lentopaikoilta kotiin ja alotan lataamisen. Toistaseks mulla on kennon minimi jännite säädetty 3.5 volttiin ja yleensä ekan sellasen pidemmän piippauksen jälkeen lopetan riehumisen siel taivaalla ja lentelen (jos lentänyt levelillä) ni vaiks hetken acroa viel siin hissukseen ja sit ku tulee jatkuva piippaus ni lopetan lentämisen about heti. Toistaseks mulla ei toimi toi akun jännitteen checkkaus telemetrian kautta, jostain käsittämättömästä syystä. Kaikki muut tiedot sieltä kyllä tulee perille. Joten sitä kautta en voi ohjelmoida mitään varotus juttua tonne kopterin päähän tai radion päähän.

EDIT Ja mitä tulee tohon akkujen lataamiseen isommalla virralla, ni mullahan ois sit aina "kiire", koska ei mulla noin nii ku yleisestiottaen oo mitään 5 tuntia aikaa odottaa kotona et akut latautuu, tottakai mä nyt latailen niitä tässä muitten askareiden ohessa mut välillä harmittaa ku ei voi mennä lentää ku eilen ei kerenny lataa akkuja ja tänään ei kerkee lataa niitä muuta ku vast huomiselle. Nytkin latailen niitä tolla "kiireellisyys" amppeeri määrrällä koska on nätti ilma ja tekis mieli käydä lentämässä tossa samalla reissulla ku käyn hoitaas muitaki asioita samalla suunnalla.

Tuolla sun laturilla näemmä voisi ladata joko kahta akkua samaan aikaan rinnakkain tai sitten yhtä akkua 2C:llä. Tuollaisella aiemmin linkittämällä parallel board:lla, saisit tosiaan ladattua kaksi akkua n. tunnissa. Sitten joskus kun hankit tehokkaamman laturin saa usemmankin akun samaan aikaan ladattua. Mutta kyllä tuo kaksi akkua kerralla jo tuplaa latausnopeuden :D Tai sitten tosiaan 2C:llä, joka tosin sitten pidemmän päälle voi heikentää akun kapasiteettia nopeammin.

Edit: 2C eikä 2S :D

Akkuja mä latailen tollasella skyrc e6650 lauturilla jossa mahdollisuus ladata vain yhtä akkua kerralla. Kaikki akut mulla on tosiaan noita turnigyjä (koska en tiedä mistä esim tattuja saa euroopasta) ku ei jenkit suostu postittaa niitä.

EuroRc myy Suomessa Tattun akkuja, Autopartner Ruotsissa ja Saksassa N-Factory.
Itse käytän EuroRcstä ostettuja Halkoja. (Hinta/laatusuhde)

Ei onnistunut lainaus Miksulta.

Lainaus käyttäjältä: marksu - elokuu 24, 2016, 08:52:46 IP
Tuolla sun laturilla näemmä voisi ladata joko kahta akkua samaan aikaan rinnakkain tai sitten yhtä akkua 2S:llä. Tuollaisella aiemmin linkittämällä parallel board:lla, saisit tosiaan ladattua kaksi akkua n. tunnissa. Sitten joskus kun hankit tehokkaamman laturin saa usemmankin akun samaan aikaan ladattua. Mutta kyllä tuo kaksi akkua kerralla jo tuplaa latausnopeuden :D Tai sitten tosiaan 2S:llä, joka tosin sitten pidemmän päälle voi heikentää akun kapasiteettia nopeammin.

Tarkoitat varmaan kirjoittaa 2C:llä? Purku- ja latauskertoimet ilmoitetaan C- arvona ja S- arvo taas on kennomäärä (sarjaankytkettyjen kennojen määrä tarkalleen). Normi 4S akut on tarkalleen 4S1P, mutta tuota 1P:tä ei nykyisin juuri näe.

Itse olen ostanut Tattun EuroRC:ltä. Sieltä saatavat Halko- brändillä olevat on myös hyviä ja pavelu ensiluokkaista. Optipoweria sa heliflyfinlandilta (http://www.heliflyfinland.fi/epages/heliflyfinland.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015050903/Products/OPR13004S50). 1300mAh opti on ihan ok akku, mutta pienempi on hieman lelu rakenteeltaan

Nuo omatkin rinnanlatauskommentit koski nimenomaan tuollaisen rinnanlatauslevyn käyttöä. Omassakaan laturissa ei ole liityntää kuin yhdelle akulle, mutta mulla on tuollainen paraller boardi oikeestaan pysyvästi tuossa laturin perässä vaikka en lataisikaan kuin yhtä akkua kerrallaan.

Näkyyks huonon ja hyvän akun ero lentoajassa vai käyttöiässä? Ja mistä ylipäätään nään et akku alkaa tulemaan käyttöikänsä päähän, loppuuks siit puhti sit tosi nopeeta?

Ja tän päivän lentojen perusteella voisin sanoo et pitäs reenaa varmaan hitaasti lentämistä enemmän ku tuppaa tulemaan väkisinki vauhtia aina hirveesti siihen lentämiseen. Annoin myös yhen kaverin kokeilla ku on lennelly olohuoneessansa jollain sellasella pienellä rääpäleellä ni sehän lens tolla tasasemmin ja nätimmin ku minä :D ja ei ollu siis koskaan lentäny mitään kämmentä isompaa laitetta. Et kyl niist pienil koptereil harjottelust on sit varmaan vaan hyötyy. Tosin sano kyl et eipä tollakaan oo mitenkää silleen vaikee lentää, ainut et tos on paukkuu paljo enemmän sit jos haluu mennä kovaa.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 24, 2016, 09:49:42 IP

Lainaus käyttäjältä: marksu - elokuu 24, 2016, 08:52:46 IP
Tuolla sun laturilla näemmä voisi ladata joko kahta akkua samaan aikaan rinnakkain tai sitten yhtä akkua 2S:llä

Tarkoitat varmaan kirjoittaa 2C:llä? Purku- ja latauskertoimet ilmoitetaan C- arvona ja S- arvo taas on kennomäärä (sarjaankytkettyjen kennojen määrä tarkalleen). Normi 4S akut on tarkalleen 4S1P, mutta tuota 1P:tä ei nykyisin juuri näe.
utta mulla on tuollainen paraller boardi oikeestaan pysyvästi tuossa laturin perässä vaikka en lataisikaan kuin yhtä akkua kerrallaan.

No 2C:tä tietysti :D Jotenkin taas eilen ajatuksissani kirjoittanut mitä sattuu. Mullakin tuo parallel board on aina kiinni laturissa, ja kaikki adapterit ym. sitten tulee siihen parallel boardiin kiinni. Paljon helpompaa niin.

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 24, 2016, 10:16:00 IP
Näkyyks huonon ja hyvän akun ero lentoajassa vai käyttöiässä? Ja mistä ylipäätään nään et akku alkaa tulemaan käyttöikänsä päähän, loppuuks siit puhti sit tosi nopeeta?

Näkyy molemmissa. Akku ei kestä enää niin kauaa kuin ennen. Kaikki akut alkaa menettää sitä varauskykyään ajan myötä. Toiset nopeammin ja toiset hitaammin. Eiköhän nuo akut kuitenkin ole aika kulutustavaraa tässä harrastuksessa :D

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 24, 2016, 10:16:00 IP
Ja tän päivän lentojen perusteella voisin sanoo et pitäs reenaa varmaan hitaasti lentämistä enemmän ku tuppaa tulemaan väkisinki vauhtia aina hirveesti siihen lentämiseen. Annoin myös yhen kaverin kokeilla ku on lennelly olohuoneessansa jollain sellasella pienellä rääpäleellä ni sehän lens tolla tasasemmin ja nätimmin ku minä :D ja ei ollu siis koskaan lentäny mitään kämmentä isompaa laitetta. Et kyl niist pienil koptereil harjottelust on sit varmaan vaan hyötyy. Tosin sano kyl et eipä tollakaan oo mitenkää silleen vaikee lentää, ainut et tos on paukkuu paljo enemmän sit jos haluu mennä kovaa.

Kyllä noilla pienillä leluilla harjoittelu oikeasti kannattaa. Se on tosiaan aika helppo sitten siirtyä isompaan kun on ensin leluilla opetellut ne perusteet. Ne pienet lelut kun kuitenkin lentää ihan täysin samalla tavalla kuin nämä isommatkin :D (Siis silloin kun lennetää autolevel:llä LOS:na) Isommissa on vain tuota puhtia vähän eritavalla.


Ja tämä on nyt taas vain minun mielipide perustuen omiin kokemuksiin, joku muu voi olla ihan toista mieltä:

Eli minusta LOS lentelyssä kannattaa aluksi unohtaa Acro kokonaan. Pysy niissä autolevel moodeissa. Sitten kun osaat perus lentelyt hyvin, eli kahdeksikot sun muut sujuu ongelmitta, eikä se itseään vastaan lentely enää tuota ongelmia, niin sitten voi vähän Acroa kokeilla (mutta varaudu useisiin torppauksiin harjoitellessa) Flippejä varten kannattaa käyttää näin alussa Rattitude tyyppisiä moodeja, joissa autolevel on käytössä, mutta pitch/roll tikun ääriasennoissa kopteri kuitenkin menee ympäri. (eli saat näyttäviä flippejä helposti ja turvallisesti)

FPV lentelyssä sitten sen sijaan kannattaa nuo autolevel moodit unohtaa mahdollisimman pian ja siirtyä Acroon. Se Acro kun on niin paljon helpompi hahmottaa ja hallita FPV:nä.

Mites muuten ton akun jännitteen suhteen ku en saa sitä tuolta radiosta esille mut huomasin eilen et sillon ku akku rupee loppumaan ni sen kovan lipocheckkerin piippauksen lisäks kuuluu sellanen hiljasempi uikutus joka on suunnilleen samantasonen ku mun beepperin ääni. Ja oon kuitenki FClle säätäny akun minimijännitteen silleen et se on 14.5 tjsp. Eli se saattaa olla et se FC sittenki tietää mitä se akun jännite on mut se ei vaan tuu joko sinne radiolle asti tai sit en osaa käyttää sitä radiota ;D

No se on se FC:n oma akkuhäly, joka käyttää sitä piipparia. Onko sulla sen lisäksi vielä erillinen lipo- häly kyydissä? Kirjoitit jo aiemmin että FC:lle jännite tulee oikein, joten tietäähän se.  ;) Jostain syystä se ei vaan tule radiolle asti. Ilmeisesti ne kopterin asentotiedot kuitenkin kulki ihan oikein siinä FC:n ja vastarin välillä jonka vuoksi onkin aika erikoista jos tuo jännite ei tule...

Lainaus käyttäjältä: Samppa - elokuu 12, 2016, 10:31:42 IP
Näkyykö se akkujännite kuitenkin cleanflightin konfiguraattorissa oikein kun akku kiinni katot tietokoneelta?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 12, 2016, 10:37:20 IP
Juu cf ja bf softissa se näkyy oikein siellä.

Juu, veikkaan et en vaan osaa hakee sitä oikeeta arvoa sieltä radion päästä eli se akun jännite ei sen takia näy siellä olleskaan, en mä muuta oikeen keksi ku kuitenki asentotiedot sieltä tulee perille. Mut joo toistaseks käytän sellasta lipocheckkeriä joka matkustaa siellä kyydissä. Se on ehkä muutenki parempi kun se hälyttää heti jos yhenkään kennon jännite laskee alle sallitun eikä pelkästään akun jännitten mukaan kuten se FC sit tekee. Tietty se lipocherkkeri uikuttaa aina sillon tällön jos painaa täyskaasulla menemään jonku pidemmän siivun ni ne kennojen jännitteet laskee hetkellisesti niin paljon.

EDIT: Pitiks tost kamerast ottaa PAL vai NTSC ja mites toi lähetin AU Freqency vai 40CH? Ja liitin varmaan SMA?

Lainaus käyttäjältä: Miksu - elokuu 25, 2016, 05:21:36 IP
EDIT: Pitiks tost kamerast ottaa PAL vai NTSC ja mites toi lähetin AU Freqency vai 40CH? Ja liitin varmaan SMA?

PAL yleensä täällä käytössä. Kunhan kaikissa laitteissa sama, niin ei sinällään väliä. Lähettimeen 40CH. Liittimellä ei niin väliä. Mulla on molemmilla liittimillä lähettimiä (RP-SMA ja SMA). Kunhan antennin hommaat samalla liittimellä. Helpompi tietenkin on jos hommaa vain yhdellä liitinmallilla varustettuja lähettimiä, niin ei tarvii antenneja hommata erilaisia. Tosin on niitä adaptereitakin olemassa.

Ja jos on vasta alkamassa hankkimaan, niin suosittelen SMA-liittimiä, koska ovat huomattavasti yleisempiä, kuin rp-sma:t

Noniin itekki tuli heräiltyä nyt talviunilta ja aktivoitua taas vähän tässä kopteri harrastuksessa. Ensimmäiseksi aattelin selvittää loputkin viimevuonna todetuista ongelmista eli telemetriat ei näkynyt radiossa oikein. Se selvis onneks suhteellisen vaivattomasti, jotenkin tuntuu vaan et itse on törmänny heti alkumetreillä kaikkein oudoimpiin ongelmiin joihin ei tahdo löytyä mistään ratkaisuja suoraan. Ensin se armaus ongelma ja nyt tää telemetria probleema. Noh onneks kaikista on toistaseks selvitty. Odotan vielä mielenkiinnolla tota FPV laitteiden asennusta ja conffausta. Ensimmäiset vastoinkäymiset tuli jo kun huomasin ettei mun 3D tulostettu kamera mountti sopinu käytettäväks ton kameran kanssa jonka ostin joten tilasin uuden 3D tulosteen tolle kameralle sekä uuden kameran tolle nykyselle 3D tulosteelle ni on sit varaa mistä valita.

Tuli nyt vihdoinkin myös tilattua fatsharkin lasit. Toistaiseksi puuttuu vielä lähetin ja vastaanotin sekä sit suunnitelma miten johdotan ne tonne FClle ja PDBlle. Tuli myös huomattua että tän vuoden alusta lähtien akkujen tilaaminen ulkomailta muuttu tosi hankalaksi ja monet kaupat eivät lähetäkkään akkuja enää lainkaan. Toistaseks mulla vois olla tarvetta jollekkin paremmalle akulle noihin fatsharkkeihin ja sit kans paremmalle akulle tohon taranikseen joten semmosia voi linkkaa jos jaksaa tai viittoa ainakin kauppoihin joista semmosia vois mahdollisesti saada. Hobbykingistä saa varmaan akkuja ainakin tohon taranikseen, en vaan tiedä millasilla spekseillä se akku pitää olla ettei tapahdu ihmeellisiä asioita.

Tohon FPV RX TX puolelle meinasin että koitan löytää jostain sellasen diversity moduulin koska ne näyttää nyt syrjäyttävän pikkuhiljaa noi vanhat perinteiset moduulit eikä ne oo vissiin enää ihan niin lastenkengissä kun vielä viimevuoden puolella. Lähettimeksi meinasin hankkia jonkun josta pystyy säätämään tehoa esim 25/200/600 tai jotain sinne päin joten jos lentelee yksin jossain alueella jossa saattaa olla häiriötekijöitä enempi niin voi sit mahdollisesti käyttää korkeempia lähetystehoja ja sit jos osallistuu joskus esim johonkin leikkimielisiin skaboihin ni voi lentää ns laillisilla tehoilla (on varmaan edellytys osallistumiselle).

Lainaus käyttäjältä: Miksu - maaliskuu 15, 2017, 02:40:02 IP
Hobbykingistä saa varmaan akkuja ainakin tohon taranikseen, en vaan tiedä millasilla spekseillä se akku pitää olla ettei tapahdu ihmeellisiä asioita.

https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack-taranis-compatible.html

tai

https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack.html

Lainaus käyttäjältä: MikeK - maaliskuu 15, 2017, 04:45:52 IP
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack-taranis-compatible.html

tai

https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack.html

Ja näitä ei sitten saa enää Taraniksen omalla laturilla latailla vaan pitää ottaa akku aina erillisellä laturilla lataukseen.

Mitkä Fatsharkin lasit Miksu hankit? Noita fatsharkin laseihin meneviä vastarimoduuleitakin taitaa löytyä nykyste ns. halpismalleinakin ja monenlaista. Kannattaa toki videolinkkiin panostaa kunnolla, koska on merkittävimpiä tekijöitä onnistuneen lennon kannalta ;)

HD3 tuli hankittua ja La Forgen diversity moduuli setti SpiroNETin mini patch sekä IBCrazy Mad Mushroom antenneilla varustettuna. Kopteriin tulee sit TBS Triumph antenni. Lähettimeks valitsin tollasen TBS Unify Pro V2sen, siin oli vähän eri tehoalueita mistä valita ja sit se antenni on sellasen "hännän" päässä et jos torppaa ikävästi johonki ja antenniin kohdistuu erinäisiä voimia ni se ei revi sit sitä liitintä irti sieltä lähettimestä niin helposti.

Tuli tälläsiä propsuja tilattua ihan mielenkiinnosta, oli hassun näkösiä  ;D Kyseessä siis RaceKraftin 5051 propellit. Ite näistä hirveen vähän mitään tiedän mut sen huomasin et jos pyörittää hetken silleen reilulla kaasulla ni akku tyhjenee aika nopiaan, mikä silleen nyt käy ihan järkeenki. Taidan kuitenki vaihtaa 5030 tai 5045 propsuihin sit ku saan fpv asennettua ja alan harjottelee sitä lentämistä nää on meinaa aika ärhäkän oloset ::)

PS toi pussi ;D ;D ;D hetken miettisin et mitähän sitä on taas tullu ostettua ku luin sen pienen tekstin sieltä sisällön alta :-X
(http://i.imgur.com/y0nnGCQ.jpg?1)
(http://i.imgur.com/PSjPccE.jpg?2)

Tuli shapewaysta tilattua tällänen kikkare et saa ton kameran tonne kyytiin, ei vaikuttanu kovin kestävältä muovilta mut uskoisin et parempi ku nippusiteet ja jeesusteippi ;D Milläs te muut ootte hoitaneet ton kameran kiinnityksen?
(http://i.imgur.com/X9M8o9D.jpg)