Multikopterit.net keskusteluforum

Näin multikopteriharrastusta piakkoin aloittelevana olen lukenut jonkin aikaa aihetta käsitteleviä tekstejä, foorumeita ym. Niille, jotka myös aloittavat läheltä nollaa kasaamaan tietämystä multikoptereista, suosittelen läpimästi lukemaan TÄMÄN ARTiKKELIN:  http://metku.net/index.html?path=articles/diy-multicopter-part-1/index Muutama asia on kuitenkin itselläni jäänyt vielä hieman hämärän peittoon, ja arvostaisin suuresti jos joku viitsisi valaista nämäkin hämärät nurkat :) Eli:

Kuinka hankalaa FC / ESCn ohjelmoiminen on tai tarvitseeko niitä varten erityisiä koodaustaitoja tms? (Tiedän että näitä on hyvin erilaisia)
Kopterin osia tilatessa tuleeko ulkomaiset firmat esim HK postikulineen yleensä edullisemmaksi kuin suomalaiset? (Jossain vaiheessa olisi tarkoitus alkaa rakentamaan kopteria suht pienellä budjetilla 250€)
Mitä kaikkea kivaa radion ylimääräisiin kanaviin voi asentaa, kannattaako ostaa enemmän kuin 6 kanavainen radio?

Loppuun kysyn vielä LiPo akuista (joita tullut käyteltyä kyllä jo pidemmän aikaa lennokki- ja autoharrastuksessa), kuinka pitkän käyttötauon ajaksi LiPo kannattaa ladata varastolataukseen (n.80%)?

Määpä vastailen aloittelija tietämyksellä noihin.

FCn ohjelmoinnin monimutkaisuus on täysin kiinni siitä minkä FCn valitset. Open pilot on ainaki yksinkertainen. Muista ei oo kokemusta. Nazen kanssa pitää vissii jopa koodia kirjottaa.

ESCejä ei lähtökohtaisesti tarvi ohjelmoida.

Ulkomailta tilatessa HKlla on halvat akut, jos niitä on euroopan varastolla. Mää ostin oman 250 setin suomesta, että jäis es vähä rahat kiertämään. Lisäksi ulkomailta jos isompia paketteja tilaa niin kannattaa laskee vielä 24%ALVia päälle. Se voi hyvinki tarttua tulliin.

Radiosta, jos on pieni budjetti, kyttää käytettyjä. Varsinki noita 6 kanavaisia saa puoli-ilmaseksi käytettynä. Ja kanava määrän tarve on aika suoraan kiinni siitä millasta kopteria aikoo. Joku rälläys mini quad nii ei tarvi, jos on kuvauskopteri ja haluu gimbalia ohjata niin sitte voi tulla tarpeeseen useempiki kanava. Kuin 6 siis.

Ja se mitä kivaa niihin haluu laittaa on aika tavalla itestä kiinni.

Ja joo, lipot on hyvä ladata jonnekki jonnekki 3,6-3,8V/ kenno. Tuoki riippuu vähä lähteistä mitä jännitettä suositellaan. Prosentit taitaa kyllä olla paljo alle tuon 80%. Oiskohan ollu luokkaa 30%. Mutta en minä muista noita rosentteja. Ja eiköhän joku korjaa näitä mun väittämiä kun päivä valkenee.

Juuh kiitoksia ei tarvinnu ees aamuun ootella :D Noista LiPoista pitää vielä vähä ottaa selvää ja kylä tässä pitää vähä vielä asioihin perehtyä lisää enne ku lähen osia tilailemaa.

Lipoista vaan muistaa sen että oikeanlaisella laturilla saat paljon mielekkäämpää.

Itselläni on laturina:
http://fi.eurorc.com/product/7312/vista-power-ac-dc-2-x-100w-duo-laturi

Hyvä puoli siinä että on kaksi ulostuloa, eli kahta akkua voit ladata ja se että siinä on mahdollista ladata myös ulkosalla esim auton akusta.

Eipä nuo lipotkaan erikoisia akkuja ole, muistaa vain että voltit ei parane mennä kovin paljoa alle 3,5V per kenno. Eli 4,2V kun ovat täynnä ja 3,5V "tyhjänä".

juu nuo pistän muistiin. Lähinnä se varastolataus oli se juttu mistä olen aika kujalla vielä

Varastolataus on 3,85V.

Ei sillä sen suurempaa väliä ole, mutta tuo on turvallinen raja, että vaikka jäisi akut pitkään checkaamatta, niin virtaa riittää, ettei valu tyhjäksi. Jos täytenä pidät niitä akkuja, niin sen akun kyky pitää virtaa heikkenee. 3,75V- 3,85V on se mitä olen itse pitänyt.

Lipot eivät todellakaan ole vaikea asia oppia. :)

Lainaus käyttäjältä: Oikosulkumies - heinäkuu 20, 2015, 04:53:36 AP
... Nazen kanssa pitää vissii jopa koodia kirjottaa...

Ei mulla ainakaan mitään tarvinnu koodata Nazessa. Kyllä sielä ihan graafinen käyttöliittymä on. Jos sit jotain erikoisempaa haluaa niin se on sit asia erikseen(ite yhen käskyn laitoin... ihan leikkaa-liimaa periaatteella sen enempää koodista ymmärtämättä). Jopa kortin kiertäminen eri asentoon onnistu käyttöliittymässä, kun halusin usb-liittimen sivulle enkä taakse. Open pilotista tais joku suomennella jo jotain ohjeistusta, mutta nazen käyttäjiäkin on sen verran et varmasti jokaiseen kysymykseen vastataan.

Nopareita en ole yhdessäkään laitteessani tarvinnu flashata. Jos joskus hommaan nuo DYS:n SN20A:t (http://fi.eurorc.com/product/10849/dys-sn20a-speed-controller) niin niidenkin ohjelmointi on käsittääkseni puhtaasti graaffisena hoidettavissa täppi ruutuun mitä haluaa ja sopiva softa ja OK. Tuohon on saatavilla usb-pulikka (http://fi.eurorc.com/product/11575/dys-usb-linker) niin ei tarvii mitään viritelmiäkään rakennella.

Ohjaimen kanavista: nazessa mulla on käytössä 6 kanavaa, 4 lentämiseen(suunnat ja kaasu) sekä moottorien armaus(ei pakollinen, mutta suotava... voi hoitaa ainakin nazessa lentotilanamiskallakin) ja lentotila(3-asentoinen kytkin parempi). Kamera/gimbaali koneeseen sit 1-2 kanavaa lisää eli kallistus alaspäin ja sit jos haluaa vielä horisonttia suoristella sivusuunnassa niin toinen. Tietenkin on sit vielä ties mitä etäkäytettävää katkaisiaa vaikka lentovaloille tai mitä nyt keksiikään.

Jees kiitoksia pitää noita fc juttuja kattoa sitte tarkemmin ostellessa mutta eiköhän sen radion vois hommata samoin tein vaikka 8-kanavaisen jos alkaa kameran säätämiset kiinnostamaan, eikai sillä niin suurta hintaeroakaan luulisi olevan

Lainaus käyttäjältä: Oikosulkumies - heinäkuu 20, 2015, 04:53:36 AP
FCn ohjelmoinnin monimutkaisuus on täysin kiinni siitä minkä FCn valitset. Open pilot on ainaki yksinkertainen. Muista ei oo kokemusta. Nazen kanssa pitää vissii jopa koodia kirjottaa.

Ei tarvitse Nazenkaan kanssa koodia kirjoitella. Sekä OP että Naze vaativat perehtymistä, mutta molemmat saa about samalla vaivalla käyttöön.

Lainaus käyttäjältä: Oikosulkumies - heinäkuu 20, 2015, 04:53:36 AP
Joku rälläys mini quad nii ei tarvi, jos on kuvauskopteri ja haluu gimbalia ohjata niin sitte voi tulla tarpeeseen useempiki kanava. Kuin 6 siis.

Kyllä miniinkin noita kanavia saa hupenemaan. Esim Nazella itsellä käytössä 1-4 ohjaukseen, 5 flight moden valinta, 6 piipperi, 7-8 inflight adjustmentin käytössä.

Toki vähemmälläkin lentää, mutta kyllä ajan kanssa lisäkanaville keksii käyttöä :) Radioon myös panostaisin, koska koput vaihtuu (tai lisääntyy),  mutta radio yleensä säilyy.

http://www.rchelicopterfun.com/rc-lipo-batteries.html

Jos lipot askarruttaa, niin tuon kun luet ja ymmärrät niin alkaa asiat selkenemään.

Jos nuo fc:t tuntuu monimutkaisilta, niin helppo ja varma ratkaisu on laittaa aluksi kk2.1.5. Helppo säätää, muttei toisaalta palvele kuvauskopterissa kovin pitkään, koska ei tue gps:ää eikä juuri muitakaan ominaisuuksia. Tuolla kuitenkin sen ensimmäisen kopterin saa lentoon hetkessä ja heti alussa ei kameraa ei muutenkaan kannata lennättää, vaan opetella ensin lentämään. Ei tule oppirahat niin kalliiksi, kun ei kamera hajoa pakollisissa ensimmäisissä torpeissa. Sitten kun lentäminen on opeteltu voi helposti kopteria päivittää paremmalla fc:llä, gps:llä, gimbaalilla ja kameralla yms.

Siinä vaiheessa alkaa noita kanaviakin tarvitsemaan, joten kannattaa panostaa radioon. Jos olisin nyt itse aloittamassa harrastusta, niin ostaisin Frsky Taraniksen. Itse säästin radiossa ja nyt kärvistelen 5-kanavaisen halpa radion kanssa siihen asti, että harrastusrahasto kestää Taraniksen hankinnan :D

Mä en tiedä yhtäkään FC:tä, jonka kanssa pitäisi alkaa koodaamaan ihan tavallista käyttöä varten.

Noiden kk lautojen suosittelu taitaa olla sitä perua kun muiden säätämiseen tarvittiin vielä tietokonetta mukaan kentälle. Itse yhden (kk 2.0) kokemuksella sanoisin, että ota mieluummin rälläys- ja opettelulaitteeseen Naze tai cc3d. Jälkimmäisestä en osaa sanoa mitään, mutta Nazen kanssa riittää kun laittaa kanavat kohdalleen, valitsee oikean multityypin valikosta ja vielä moottorit oikeaan järjestykseen kiinni lautaan. Sen jälkeen pidien haku kännykkäsoftalla otg kaapelin kanssa kentällä. Ainakin siinä vanhemmassa kk:ssa homma tapahtui ihan samalla lailla, paitsi pidit piti naputella siltä ankean pieneltä lcd näytöltä...

Sori sori sori :D

Määhän sanoin, että muista ei oo kokemusta. mää vaan kerran vilkasin nopeesti läpi yhtä rakennus videota jossa nazen asetuksia räplättiin koodisivun kautta, ja siinä pomppiessa jäi tommonen käsitys, siksi en viittiny perehtyä ku oli jo tuo OPn FC sillon niin hypin sen nazen konffimis pätkän ihan suosiolla ohitte :D Varmasti asiat voi tehdä "hankalan" kautta kaikilla systeemeillä.

Lainaus käyttäjältä: jinx - heinäkuu 20, 2015, 10:38:46 AP
Mä en tiedä yhtäkään FC:tä, jonka kanssa pitäisi alkaa koodaamaan ihan tavallista käyttöä varten.

Mää tiedän! Vanha kunnon multiwii jollain tosi epämääräisellä lankulla varustettuna ;D Onneksi semmsota comboa ei oikeasti saa nykypäivänä enää juuri mistään

Lainaus käyttäjältä: Nurffe - heinäkuu 20, 2015, 12:13:28 IP

Lainaus käyttäjältä: jinx - heinäkuu 20, 2015, 10:38:46 AP
Mä en tiedä yhtäkään FC:tä, jonka kanssa pitäisi alkaa koodaamaan ihan tavallista käyttöä varten.

Mää tiedän! Vanha kunnon multiwii jollain tosi epämääräisellä lankulla varustettuna ;D Onneksi semmsota comboa ei oikeasti saa nykypäivänä enää juuri mistään

Mutta sä oletkin markan palikoiden spesiaalimies. Mä jo kahden. ;D

Lainaus käyttäjältä: Oikosulkumies - heinäkuu 20, 2015, 12:03:49 IP
Sori sori sori :D

Määhän sanoin, että muista ei oo kokemusta. mää vaan kerran vilkasin nopeesti läpi yhtä rakennus videota jossa nazen asetuksia räplättiin koodisivun kautta, ja siinä pomppiessa jäi tommonen käsitys, siksi en viittiny perehtyä ku oli jo tuo OPn FC sillon niin hypin sen nazen konffimis pätkän ihan suosiolla ohitte :D Varmasti asiat voi tehdä "hankalan" kautta kaikilla systeemeillä.

Vanhalla firmiksellä juu joutu CLI komentoriville kirjottelemaan käskyjä, mutta uusissa nuo kaikki on ympätty configuraattoriin joten ei tarvise enää kirjotella mitään komentoja ;) senkun vaan hiirellä klikkailee asetukset kohilleen.

Lainaus käyttäjältä: jinx - heinäkuu 20, 2015, 10:38:46 AP
Mä en tiedä yhtäkään FC:tä, jonka kanssa pitäisi alkaa koodaamaan ihan tavallista käyttöä varten.

Noiden kk lautojen suosittelu taitaa olla sitä perua kun muiden säätämiseen tarvittiin vielä tietokonetta mukaan kentälle. Itse yhden (kk 2.0) kokemuksella sanoisin, että ota mieluummin rälläys- ja opettelulaitteeseen Naze tai cc3d. Jälkimmäisestä en osaa sanoa mitään, mutta Nazen kanssa riittää kun laittaa kanavat kohdalleen, valitsee oikean multityypin valikosta ja vielä moottorit oikeaan järjestykseen kiinni lautaan. Sen jälkeen pidien haku kännykkäsoftalla otg kaapelin kanssa kentällä. Ainakin siinä vanhemmassa kk:ssa homma tapahtui ihan samalla lailla, paitsi pidit piti naputella siltä ankean pieneltä lcd näytöltä...

Kieltämättä tuo kk alkaa olemaan jäänne menneisyydestä. Itse suosittelin sitä lähinnä siksi, että omien kokemuksien perusteella tuo kk on pirun helppo tapa aloittaa. Naze on itsellekin tulossa, kk jää varalle tai menee johonki diy-trikopteriin tms. Periaatteessa kk:n kanssakin tarvii internettiä, koska harva osaa lunttaamatta netistä kylmiltään naputella sinne oikeita asetuksia.

Kiitoksia kaikille vastauksista! Pitää tuota kokoonpanoa alkaa miettimään vähän ajan päästä kun nyt alkaa perusasiat olla jollain lailla hanskassa. Palaan asiaan taas kunhan kerkeän!

Naze vs KK ero on suunnilleen että haluatko käyttää ensi kerralla noin 30min vs 4h (about vähimmäisaikoja ensikertalaisella) opetteluun ja säätämiseen.

2 kopteria rakennettu ensin KK 2.0:lla ja toimi kuin junan vessa pienellä (hieno)säädöllä.

Kuvauskopteri on rakennettu Nazella eikä PIDejä tarvinnut säätää kun oletusarvoilla lensi jo niin nätisti. Ei mitään turhia GPS-härpäkkeitä tuossa käytössä vaikka rauta periaatteessa tukee. Olihan tuossa hieman opettelua ja konfiguraattorilla säätöä. GPS ja barometri tuo sitten lisää sitä säätämistä jos niitä alkaa käyttämään.

Neljäs kopteri Nazella joka ei lähtenyt toimimaan. Pitää tilata toinen Naze ja kokeilla oliko raudassa vika vai missä. Saattaa olla yksittäistaupaus, softabugi, tj. Ei pysty vielä sanomaan. Saako tätä lautaa muuten hyvin sellaisena versiona mihin ei itse tarvitse juottaa ensin pinnejä kiinni ennen kuin pääsee edes säätämään?

Ekaan kopteriin ottaisin vielä KK2:n kun kokemusten mukaan se vain on niin helppo ja kätevä aloittaa. FC on myös melko helppo vaihtaa myöhemmin jos ei ole koteloitu jonnekin kopterin sisuksiin.

Nazea saa ainakin Hobbykingiltä valmiiksi juotetuilla pinneillä. Itse tilasin eurorc:ltä, pitänee ostaa parempi kolvi, etten pilaa koko lankkua kolvatessa. Nykyinen on hätäpäissään ostettu hajonneen tilalle ainoasta avoinna olleesta halpakaupasta eikä siksi kovin hyvä :D

Ei kai sitä KK:ta kannata enään nykypäivänä harkita? Itellä ei kokemusta KK:sta mutta oon ymmärtäny, että nää modernimmat lentää vaan niin paljon paremmin. Johonkin miniin suunnilleen rikos laittaa  ;D. Käyttää vaan suoraan alkuun vähän aikaa sen Nazen opetteluun niin ei sitte myöhemmin tartte, rahaakin säästyy.

Ei kanata Hobbykingiltä Nazea tilata. EuroRC:tä saa heti ja tulee halvemmaksikkin. Ite tilasin kerran hobbykunkulta, joutu oottaa viis viikkoa ja maksaan verot, ei tullu halvemmaksi kiinasta  ;D. Juotos hommat pitää näissä hommissa muutenki osata.

Noi vero/ tullimaksut vaikuttaa aika pirullisilta, että ilmeisesti pitää niitä alkaa tutkimaa oike kunnolla ennen ku kannattaa mitää alkaa ulkomailta tilaamaa... No yhen parinkympin minikameran tilasin kiinasta eikä siihe tullu mitään lisämaksuja. FC hommaa pitää kans miettiä, eipä toi KK kauheen kallis toisaalta ole jos kympillä saa
Noissa juotoshommissa en vielä kovin ammattilainen ole, jos kerta Nazejakin saa valmiiksi juotettuna suht halvalla mielelläni kelpaa :)

Ei siinä mitään pirullista ole, hintavertailua tehdessä lisäät tuote+rahti summaan 24% niin tiedät mitä se voi maksaa pahimmillaan.

Tuota voin suositella. Ei mene alveja:

http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Atom-Mini-CC3D-FPV-Flight-Controller-CC3D-EVO-p-970762.html

Eli millonka nuo verot lisätään ja millon tullimaksut, ei ilmeisesti ihan yksiselitteinen homma ollut, tullimaksut pystyi vissiin myös kiertämään jollain merkintäkikoilla..?

Lainaus käyttäjältä: Saurus - heinäkuu 25, 2015, 07:43:01 IP
Eli millonka nuo verot lisätään ja millon tullimaksut, ei ilmeisesti ihan yksiselitteinen homma ollut, tullimaksut pystyi vissiin myös kiertämään jollain merkintäkikoilla..?

Tullia menee hyvin harvasta (laittaa rc osia yms. tullausilmoitukseen niin ei mene), mutta alvit menee jokaisesta Tulliin jääneestä tilauksesta jonka arvo ylittää 22€ ja on tilattu EU alueen ulkopuolelta. Se miten ne jää sinne tulliin on henkimaailman juttuja. Toisilla tuntuu jäävän jokainen ja toisilla kaikki tulee ohi. Pääsääntöisesti kuriiri firmat esim UPS tullaa paketin väkisin ja veloittavat siitä tietyn summan. Eli kannattaa ottaa paketti halvimmalla mahollisimmalla postilla jossa on seuranta (mikäli ei oo tavaroilla kiire, tosin itelle tulleet kaikki 1-3 viikkoa tilauksesta). Hobbykunkun halvin tais olla HK varastolta jotain muutaman dollarin luokkaa (riippuen tilauksen koosta).

Päällä olevat merkinnät vaikuttaa tulliin menoon lähes saman verran että sataako ulkona vai ei.

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - heinäkuu 25, 2015, 01:48:00 IP
Ei kanata Hobbykingiltä Nazea tilata. EuroRC:tä saa heti ja tulee halvemmaksikkin. Ite tilasin kerran hobbykunkulta, joutu oottaa viis viikkoa ja maksaan verot, ei tullu halvemmaksi kiinasta  ;D. Juotos hommat pitää näissä hommissa muutenki osata.

Jep, tuota Nazea ei kyllä kannata tilata kiinasta, kun Eurorc:n hinta on taitaa olla halvempi ja tulee kirjeellä parissa päivässä. Ainoa hintaa nostava tekijä on se, että kannattaa muistaa ottaa se break-out kaapeli samaan pakettiin jos sen tarvii, itse unohdin eka kerralla tilata sen. Lähinnä siksi mainitsin tuosta HK:sta että sieltä saa noita valmiiksi juotettuja. Itsellä kyllä kolvi pysyy kädessä, kun on tullut sähköalalta yksi ammattikin hommattua ;D

Lainaus käyttäjältä: jesi - heinäkuu 25, 2015, 08:35:36 IP
Päällä olevat merkinnät vaikuttaa tulliin menoon lähes saman verran että sataako ulkona vai ei.

Tämä on kyllä totta. Ne lahja- tai tuotenäyte merkinnät ja murto-osan oikeasta arvosta olevat merkinnät on tullille aivan yhtä tyhjän kanssa. Tuskin edes katsovat niitä. Paketin koko, paino jne. vaikuttaa varmaan aika paljon. Hobbykinkun paketit tuntuu nykyisin jäävän aika usein tarkistettavaksi, lienee liikenne sieltä yleistynyt sen verran paljon multibuumin alettua.

Täältä löytyy selkeästi kerrottuna miten ne tullaukset menee: http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/tulliselvitys/

Akut kannattaa ehdottomasti ostaa eu:sta, joko Suomesta tai esim hk:n eu varastolta, lentorahdit akuille on aivan törkeän kalliita.

Lainaus käyttäjältä: Meteoriitti - heinäkuu 25, 2015, 08:51:23 IP
Akut kannattaa ehdottomasti ostaa eu:sta, joko Suomesta tai esim hk:n eu varastolta, lentorahdit akuille on aivan törkeän kalliita.

Tämä on totta, mutta harmillisen usein EU:ssa myydään ei-oota. Kimppatilauksella voi saada rahdin osuuden painettua kohtuullisen alas, 5.5kg akkuja (lähes 30kpl ja vähän muuta sälää lisäksi) tuli UPS:lla n. 55e rahtikuluilla (+ alv, +tullauskulut jne) ja esim. ameriikasta voi saada USPS:n kautta n. 20e per lähetys tiettyyn rajaan asti (+alv mutta tullauskuluja ei tule). Toki puoli-ilmaisesta akusta tulee jo hintavampi noiden jälkeen, mutta jos vertaa EU kauppoihin, voi hinta olla ihan kilpailukykyinen.

EDIT: muutenkin noiden rahtien kanssa kannattaa muistaa, että kuriirifirmat tullaavat lähetykset aina (toki niinhän jokainen meistä tekee vaikka ei jäisikään tullin haaviin, jos arvo ylittää tullausrajan :))) ja ottavat tuosta "palvelusta" vielä lisämaksun. Erityisen pirullinen on tuo UPS, jonka huolintamaksu on about 15e ja jos haluaa tehdä tullauksen itse, tarvittavien tietojen luovuttaminen maksaa yli 20e ja lisäksi viikon jälkeen laskuttavat tavaran säilytyksestä 17e per päivä.

DHL:n huolintapalvelu on luokkaa 20e, mutta heiltä saa tullaustiedot ilmaiseksi, ja voi hoitaa tullauksen itse.

Välttämättä nuo kuriirit eivät edes ole nopeampia kuin normi posti, olen joskus odottanut pakettia pari viikkoa, kun sen saaminen varastolta kuriirille vei ensin muutaman päivän, tuli kyllä nopeasti eurooppaan, mutta jäi sitten suomessa matelemaan kun kuriiri soitteli edes takas ja viikonlopu oli ja ja ja.... Vastaavasti ebay tilaus kiinasta on saattanut tulla muutamassa päivässä nolla kuluilla.

Joo, minulle on aiheuttanut useamman kerran harmia tuo eurooppalaisten verkkokauppojen into lähetellä tavaraa kuriirifirmojen kautta. Onhan se nopeaa mutta kun minä en koskaan ole arkipäivinä virka-aikaan kotona eikä työpaikkakaan ole kiinteä kun autoa ajelen työkseni niin aina saa säätää toimituksen kanssa. Tähän asti on kyllä aina onnistunut niin että olen sopinut kuskin kanssa jonkun kohtauspaikan mutta onhan se aika paljon hankalampaa kuin käydä töiden jälkeen kaikessa rauhassa hakemassa paketti postista tai matkahuollosta.

Ilmeisesti noilla sitten on senverran hyvät sopimukset ettei kannata postissa lähettää mutta työssäkäyvälle yksityishenkilölle kuriiri on kyllä huono vaihtoehto, enemmänkin kai ajateltu isojen firmojen välisiin toimituksiin joissa aina on joku paikalla toimistolla työaikana.

Eikös se tullausraja ole 150e, ja jos kokonaissumma ylittyy, maksetaan tullia muutama prosentti ?

Lainaus käyttäjältä: Ves@ - heinäkuu 26, 2015, 12:01:45 IP
Eikös se tullausraja ole 150e, ja jos kokonaissumma ylittyy, maksetaan tullia muutama prosentti ?

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20150726&Taric=9503007900&LangDescr=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20150726&Taric=8525803000&LangDescr=fi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fi&SimDate=20150726&Taric=8517610090&LangDescr=fi

viheltelee ::)

Okei, emme siis maksa tullia enään koskaan, nice  :)

Lainaus käyttäjältä: Ves@ - heinäkuu 26, 2015, 12:44:44 IP
Okei, emme siis maksa tullia enään koskaan, nice  :)

Emme ainakaan jos tullirosentti on nolla ::)

Ouukei, ja senhän saa itse ilmoittaa tuon sisällön, eli lähettäjä ei ainakaan merkkaa väärin tuotakaan. Eli noita veroja vain täytyy laskeskella, alv tulee siis lisäksi kaikkiin ulkomailta tuleviin yli 25€ vai mitenkäs se meni.. Toisaalta jos toimittaa kaikki osat yksittäin eikä paketissa, ei yksittäissummat ylitä verorajoja, mutta toimituskulut nousevat rankasti :D
Edit: Mää kun tilasin sen kameran kiinasta posteineen 32€ ei tullu veroja, johtuisko siitä että lähetttäjä oli laittanu pakettiin ruksin "Gift" ruutuun

Lainaus käyttäjältä: Saurus - heinäkuu 26, 2015, 01:03:21 IP

Edit: Mää kun tilasin sen kameran kiinasta posteineen 32€ ei tullu veroja, johtuisko siitä että lähetttäjä oli laittanu pakettiin ruksin "Gift" ruutuun

Ei, kyllä se on edelleen se lottomasiina millä tullin haalii niitä paketteja. Ja tuostahan paketista pitäisi tehdä ilmoitus tullille ja maksaa verot jos ihan pykälien mukaan mennään

Ja joo, siellä ~22e se alviraja taitaa mennä. Mutta kaikki oleelliset tiedot tässä threadissa on jo tullut. yli 22e tilauksiin 24% alvia päälle ja jos summa on yli 150e niin maksetaan tullit päälle niiltä osin kun tuotteesta semmoista maksetaan. Tuolta aiemmin linkatusta litanista voi erinäisille tuotteille ettiä sopivia kategorioita ja tarkastaa tulliprosentint. Simple as that.

Lainaus käyttäjältä: Nurffe - heinäkuu 26, 2015, 12:50:15 IP

Lainaus käyttäjältä: Ves@ - heinäkuu 26, 2015, 12:44:44 IP
Okei, emme siis maksa tullia enään koskaan, nice  :)

Emme ainakaan jos tullirosentti on nolla ::)

Viime kesänä kunnollisen tullimiehen kanssa aivan siinä konttorintiskillä selattiin kirjoja ja johonkin 1,3% tai vastaavaan me sitten yhdessä päädyttiin ;D paketissa oli multikopteriromua Hk:lta. Ei ihan 0% mutta ei kyllä tunnu missään 24% alvin rinnalla.

Lainaus käyttäjältä: Meteoriitti - heinäkuu 26, 2015, 02:01:41 IP

Lainaus käyttäjältä: Nurffe - heinäkuu 26, 2015, 12:50:15 IP

Lainaus käyttäjältä: Ves@ - heinäkuu 26, 2015, 12:44:44 IP
Okei, emme siis maksa tullia enään koskaan, nice  :)

Emme ainakaan jos tullirosentti on nolla ::)

Viime kesänä kunnollisen tullimiehen kanssa aivan siinä konttorintiskillä selattiin kirjoja ja johonkin 1,3% tai vastaavaan me sitten yhdessä päädyttiin ;D paketissa oli multikopteriromua Hk:lta. Ei ihan 0% mutta ei kyllä tunnu missään 24% alvin rinnalla.

Tullimies myhäillyt että sainpas riistettyä taas kansalaista :)

Tuolta tosiaan löytyy kaikille tuotteille tullauskoodit ja tullausprosentit maasta kuin maasta http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi

Se että mihin luokkaan sitten ne omat rojut putoaa on aivan eri juttu. Moni roju kun periaatteessa menee useampaankin luokkaan, joten sittenhän sieltä etsitään sopiva. Tullissahan mieluusti etsitään se missä on korkein tullausprosentti ja asiakas tietenkin omatoimisesti etsii ne nollatullit. Ei siinä vaan kyllä tullissakaan hirveästi taida olla mussutettavaa jos paketin sisältö vastaa tullauskoodin alla olevaa "tuotekuvausta", olkoonkin että joku toinenkin olisi ehkä sopinut :)

Itsepähän ovat keksineet järjettömät litaniat mistä saa melkein arvalla heittää.. Mutta ei tuo tullaus eikä alvihommat mitään rakettitiedettä ole. Ja jos ei hallitse niin taitaahan tullilla se jokin palvelunumero olla, jota se jopa taitaa ehdotella nettitullauksessakin jos ei esim oikeaa tullauskoodia mielestään löydä. Kusettaahan ei tietenkään kannata, kysyy sitten tullilta että mites jos itsellä menee sormi suuhun. Painotan silti tuon yllä olevan linkin tsekkaamista .. se on jopa suomeksi  ;)

Lainaus käyttäjältä: Ves@ - heinäkuu 26, 2015, 12:01:45 IP
Eikös se tullausraja ole 150e, ja jos kokonaissumma ylittyy, maksetaan tullia muutama prosentti ?

Näin mäki oon tullin sivuilta sen ymmärtäny.
Mitä oon jenkeistä tilaillu rc tavaraa niin aina alle 150€ tilauksia ettei mene tullia ja halvimmalla rahdilla. Tavara ollu aina noin 2 viikon päästä tulli postissa sit tehny tulliselvityksen netissä ja siittä pari päivää nii paketti lähi postissa tai postilaatikossa.

RC Tavarasta ei mene tullia muutenkaan, vain ALV. Tai siis tulliprosentti on 0%.

Vielä pari tietämättömän kysymystä :): Onko moottorin akselin paksuus kaikkialla vakio, eli kaikki potkurit käyvät kaikkiin moottoreihin?
Tällaista runkoa olen hieman katsellut: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28592__ST360_Quadcopter_Frame_w_Motors_and_Propellers_360mm.html (toiset propsut ja muut kamat sitten lisäksi)
Mitenkä jos asentaa kameran tuohon "keskiön" etupuolelle, haittaako painopisteen kannalta (etumoottorien pitää pyöriä kovempaa paikallaan leijuessa), kuinka paljon vaikutusta painon sijoittelulla on?

Potkurien reiät / moottorien tai adapterien akselit eivät ole vakiomittaa, mutta melkinpä kaikki on sovitettavissa. Yleensä potkurien mukana tulee sovitusrenkaita, joilla saa passattua pienemmälle akselille; joissakin potkureissa taas on hyvin pieni reikä, jota puolestaan voi tarpeen mukaan avartaa sopivalla työkalulla.

Linkittämäsi paketin moottorit, ja varsinkin ne potkuriadapterit eivät liene parhaat mahdolliset, mutta kai noillakin alkuun pääsee.

Painopisteen sijaintia voi säätää aika mukavasti akun sijoittamisella. Ei nämä älyttömän tarkkoja ole painopisteestä, mutta mitä paremmin se on kohdallaan, sitä paremmin lentää ja kaipa tuo vähän vaikuttaa virrankulutukseenkin.

Mulla oli minissä ensin painopiste rajusti edessä, niin paljon että piti noustessa vetää tikkua taakse ettei kipannut nokalleen. Ilmaan kun sai niin lensi ok, mutta lentoaika oli luokkaa 7min kevyessä lennätyksessä ja nyt kun painopiste on kohdallaan lentää 12min.

Lainaus käyttäjältä: Saurus - elokuu 19, 2015, 10:32:16 IP
Mitenkä jos asentaa kameran tuohon "keskiön" etupuolelle, haittaako painopisteen kannalta (etumoottorien pitää pyöriä kovempaa paikallaan leijuessa), kuinka paljon vaikutusta painon sijoittelulla on?

Akkua vastaavasti siirtämällä vähän taakse, saat säädettyä painopistettä. Riippuu kans vähän siitä paljonko moottoreissa on "reserviä". Jos on ei niin tehokkaat motit, joutuvat tekemään aika paljon duunia pitääkseen vakaana.

Fatsharkin FPV-roinat pitäisi asentaa kopteriin. Lasien mukana tuli RTF-piuhat jossa lähettimelle ja kameralle voi ottaa sähköt 2s-4s akun tasuriliittimestä. Mukana tuli adapteri jossa kondensaattori sitä varten. Vastaanottimen mukaan se syö 6-17V kiltisti joten mietin voinko jättää tuon adapterin pois ja vetää jännitteet suoraan powerboardista vastaanottimelle (3S setup)? Onko tuossa adapterissa olevalla konkalla joku häiriönpoisto tms. tarkoitus? Testaamalla se selviää mutta jos jollain on tietoa niin ei tarvis kaikkea itse oppia kantapään kautta

Lainaus käyttäjältä: sape - syyskuu 02, 2015, 07:06:26 IP
Fatsharkin FPV-roinat pitäisi asentaa kopteriin. Lasien mukana tuli RTF-piuhat jossa lähettimelle ja kameralle voi ottaa sähköt 2s-4s akun tasuriliittimestä. Mukana tuli adapteri jossa kondensaattori sitä varten. Vastaanottimen mukaan se syö 6-17V kiltisti joten mietin voinko jättää tuon adapterin pois ja vetää jännitteet suoraan powerboardista vastaanottimelle (3S setup)? Onko tuossa adapterissa olevalla konkalla joku häiriönpoisto tms. tarkoitus? Testaamalla se selviää mutta jos jollain on tietoa niin ei tarvis kaikkea itse oppia kantapään kautta

Juu häiriön poistoon tuo on. Voit jättää sen pois ja napata suoraan siitä jakolevystä ne virrat.

Lainaus käyttäjältä: Petsku - syyskuu 02, 2015, 08:54:29 IP
Juu häiriön poistoon tuo on. Voit jättää sen pois ja napata suoraan siitä jakolevystä ne virrat.

Kiitos. Näin arvelin ja lähdin jo kokeilemaan tuleeko häiriöitä jos ottaa virrat suoraan levyltä. Testit jäi huomiselle kun ryssin juotokset ja sulatin virranjakolevyn oikosulkuun pysyvästi.  :(

Ei kannata jättää sitä pois. Welhon kanssa oltiin juuri tänään lennättämässä, minulla on tuo vtx ja kytketty tuon häiriönpoistajan kautta ja Welholla muuten sama mutta ilman muovikuoria ja kytketty suoraan pdb:stä. Minulla kuva näkyy ilman ongelmia, Welholla kuva katoaa heti kun moottorit lähtee pyörimään.

Edit: niin tietenkin jos pdb:ssä on häiriönpoisto niin silloinhan tuota ei tarvi :D

Lainaus käyttäjältä: VilleN - syyskuu 03, 2015, 02:12:50 AP
Ei kannata jättää sitä pois. Welhon kanssa oltiin juuri tänään lennättämässä, minulla on tuo vtx ja kytketty tuon häiriönpoistajan kautta ja Welholla muuten sama mutta ilman muovikuoria ja kytketty suoraan pdb:stä. Minulla kuva näkyy ilman ongelmia, Welholla kuva katoaa heti kun moottorit lähtee pyörimään.

Edit: niin tietenkin jos pdb:ssä on häiriönpoisto niin silloinhan tuota ei tarvi :D

Itellä ei ole mitään suodatusta eikä häiriöitä ole :) Jos on ollut niin pieni ferriitti rengas johtoihin on poistanut suurimmat häikät.  Vähän on tapauskohtasia tuleeko häikkää vai ei.

Mulla oli aikasemmin boscamin vtx 600mw ja ei mitään häiriöitä ollu. No se kärähti ja äkkiä tilalle ImmersionRC 25mw vtx. Kuva oli hyvä kun moottorit ei pyöriny mutta heti kun anto kaasua niin tuli kauheat poikki viivat ja kun anto enemmän että kopu nousi ilmaan niin tuli näyttöön no signal.

Pitää tänään testata ferriitti rengasta että auttaako se.

Tottahan tuo on tapauskohtaista, en ole toki testannut ilman tuota filtteriä, että tuleeko häiriöitä. Mutten näe tarpeelliseksi testatakaan kun toimii hyvin ja tuo on kätevä käyttää :D toki jos haluaa balanssipiuhaan esim. akkuhälyttimen niin silloin tuo ei toimi.

Nyt on testattu videolinkki. Otin virrat suoraan laudalta ilman häiriönpoistoa ja kuvaan ei tullut moteista mitään häiriöitä. Noin muuten tuo vakioantenni ei taida olla kovin hyvä josko lähetinkään. Suora näköyhteys koneeseen niin kuva alkoi räpsyä jossain 50m päässä. Onhan se aika töpö antenni ja jää helposti rungon taakse piiloon. Mutta eka FPV-lento nyt sitten takana ilman kommelluksia. Angle-modessa suht helppoa hommaa mutta rate tahtoi välillä karata lapasesta. Hassu fiilis noin muuten kokemuksena. Jotenkin teki mieli vetää koko ajan lasit silmiltä ja ottaa LOS-kontaktia kun kopteri hurahti vierestä ohi. Ei ollut spottaajaa apuna mutta sain pidettyä lasit silmillä ja hyvin se lopulta meni.

Lainaus käyttäjältä: sape - syyskuu 03, 2015, 08:20:06 IP
Nyt on testattu videolinkki. Otin virrat suoraan laudalta ilman häiriönpoistoa ja kuvaan ei tullut moteista mitään häiriöitä. Noin muuten tuo vakioantenni ei taida olla kovin hyvä josko lähetinkään. Suora näköyhteys koneeseen niin kuva alkoi räpsyä jossain 50m päässä. Onhan se aika töpö antenni ja jää helposti rungon taakse piiloon. Mutta eka FPV-lento nyt sitten takana ilman kommelluksia. Angle-modessa suht helppoa hommaa mutta rate tahtoi välillä karata lapasesta. Hassu fiilis noin muuten kokemuksena. Jotenkin teki mieli vetää koko ajan lasit silmiltä ja ottaa LOS-kontaktia kun kopteri hurahti vierestä ohi. Ei ollut spottaajaa apuna mutta sain pidettyä lasit silmillä ja hyvin se lopulta meni.

Juu pika pikaa ne kahvinsekottimet vaihtoon niistä, niillä ei oikeasti tee mitään. Muutama hyväksi todettu vaihtoehto on olemassa esim. ImmersionRC:n Spiro netit hintaa abaut 30-40 pari. Tai sitten suomesta Madpilotilta Väättärin tekemät FinSky antennit, arvokkaammat tosin (eikä ihan niin kestävät kun immersionit).

Onko joku verrannut paljonko on eroa käytännössä halppis spiroilla ja esim. immersionin vastaavilla?

Moni halpis on ilmeisesti kuraa, mutta Aomwayn antenneilla olen lentänyt samassa paikassa kuin Spiroilla ihan yhtä hyvällä kuvalla ja kantamalla. Näin ollen itse en näe syytä investoida Spiroihin, kun halvemmilla Aomwayn antenneilla saan ihan tarpeeksi kantamaa.

Aomwaysta en tiedä, mutta Spirot ainakin kestää. Tosin ei nekään määrättömästi. Itsellä taittunut torpeissa lukemattomia kertoja liittimen juuresta. Ei ole revennyt irti, mutta lopulta maakontakti rupes katkoon prässäyksistä. Halpis antenni repes samalla käytöllä jo muutaman lennon jälkeen irti. Aowayssa ei ole mitään suojaakoopaa antennissa. Minin kanssa pitäs laittaa joki pingiapallo siihen

Mulla on tällaset, HUOM.! SMA liitin! saa myös RP-SMA tai sitten adapteri väliin. Lähettimenä on 200mw eachine lt-200 ja vastarina Boscam rc832. Eipä tuolla ainakaan räpsi, muuta kuin jos menee metsään, kumpujen tai pusikoiden taakse. Tuuria? Torpattu on selälleen yms. suojamuovikuori on lentänyt irti useasti, mutta edelleen toimii hyvin. 250:llä rälläämiseen riittää mulla ainakin. 40€ antennista? Ei kiitos...

http://www.ebay.com/itm/171759365847?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Fpv:ssä antenneissa säästäminen tuntuu niin turhalta. Spirot kuuluu ja kestää uskomattoman paljon. Lisäksi vastaanottoon Spiro+3 turn helix, niin saa lentää ihan rauhassa esteiden takana.

Joo kyllä noi halppikset toimii ihan ok, mutta se laatu. En tiiä mitä noi vitosen antennit keskimäärin on mutta ainaki se mitä ite sain oli aika kuralaatua. Johto oli sellasta ohutta joka ei pidä muotoaan vaan heilu hervottomasti mukana. Ei pysty kääntään oikeaan asentoon. 20 taalan Boscamit on ihan erilaatua ja varmaan noi Aowaytki. Aomwaykin tekee vtx:iä ym. ja on ihan brändi eikä satunnainen kiinanrihkama. Spirojenkin hinta on aika murto-osa mitä näihin myt menee rahaa

Halppis LHCP spiro TXssä ja Immersion RHCP RXssä on todettu ihan toimivaksi ::) toisin päin ei vaan toimi.. Tuli hoksattua jälkikäteen ku testasin kaverin lihavan kalan kanssa lentämistä (siis niitten videolasien kanssa)...

On myös sitä nähty, että video vastari on todettu paskaksi, ja sitte vasta huomattu, että on väärän merkkistä antenni käytetty siinä. Ei enää muista, että kumminpäin se oli, mutta silti oli jotenkuten toiminu.Oisko ollu SMA vastari ja RP-SMA antennilla.. ei voi muistaa..

On mullaki paremmat antennit tulossa, ei nekään välttämättä parhaat maholliset oo, mutta kokemusta voin sitte kertoo ku on semmosta. Noista halppiksista piti jo kusitesukalla vahvistella alareunaa ku rupes katkeemaan antenni.

Mulla on sitten käynyt tuuri. Nämä pysyy kyllä paikallaan ja pystyy taivuttelemaan. Vielä en vaihda mihkään, koska antennit ei ole vielä rajoittaneet omaa fpv-lentelyn nautintoa. Tällä hetkellä Taranis tai vastari rajoittaa etäisyyksiä. Suunnilleen 250m pääsee ennen kuin Taranis alkaa huutelee criticalia. Vastarin antennit on tuntosarvina kopun päällä nippusiteillä, vastari keskellä nazen alla ja fpv tx on kopun perällä. Onko tuo se mitä pitäis odottaakin hiilarirungolla?

(http://s7.postimg.org/fz23ohdor/et_isyys.jpg)

Lainaus käyttäjältä: Jarsalla - syyskuu 04, 2015, 01:27:33 IP
Mulla on sitten käynyt tuuri. Nämä pysyy kyllä paikallaan ja pystyy taivuttelemaan. Vielä en vaihda mihkään, koska antennit ei ole vielä rajoittaneet omaa fpv-lentelyn nautintoa. Tällä hetkellä Taranis tai vastari rajoittaa etäisyyksiä. Suunnilleen 250m pääsee ennen kuin Taranis alkaa huutelee criticalia. Vastarin antennit on tuntosarvina kopun päällä nippusiteillä, vastari keskellä nazen alla ja fpv tx on kopun perällä. Onko tuo se mitä pitäis odottaakin hiilarirungolla?

(http://s7.postimg.org/fz23ohdor/et_isyys.jpg)

Mikä vastari ja miten antennit asennettu? Ite käyny reilun kilometrin päässä frskyn djt moduli ja D8R-II vastari, rssi tipahti hetkellisesti 30 kun käänsin koneen niin ettei antenneista kumpikaan näkynyt. Mutta sen jälkeen koko ajan yli 50, eli varaa on vielä vetää pidemmälle. Nyt on antennit siirretty niin ettei nää piiloon vaikka pyörii ympyrää. Ja mitkä sulla on hälytys rajat siellä rssi:lle?

Tietenkin jos tavaraa onpaljon edessä niin se lyhentää matkaa, oma oli lentokoneella ilman esteitä.

PS: oon mä minilläkin pyörähtänyt 400m päässä.

Missä RSSI lukemassa sulla on se criticalin huutelu?

Mulla oli 40ssä ja kun videoTX ja vastari oli vierekkäin se aiheutti jossain 150m päässä epäsäännöllisesti häiriötä, ei huutanu taranis mitään RSSIstä vaan FCltä loppu vaan signaali, asetukset on mulla niin, että ku signaali häviää, piippari alkaa huutaa ja koneilta tehot nolliin.

Nyt ku jätin vastarin ihan kopterin eteen, ja siirsin videolähettimen melko takareunaan kopteria (250 kokonen) niin tuohon reiluun 200m pystyy ihan helposti. Antennit on kans nippareilla ylhäällä jne..

Lisäksi mulla on siinä pientä estettä välissä, just sen verran että video rupee hajoomaan matalalla lentäessä tuolla noin 200m päässä.

Aiemmalla konfiguraatiolla Taranis ilmotti RSSIn 850m päässä pienillä esteillä johonki 40 luokkaan muistaakseni. Tosin testi oli staattinen, kopteri paikallaan ja kävin radion kanssa kauempana. Kyseessä ku oli vain autotien suora niin en halunnut tehdä testiä lentämällä. Nyt vois testata uudestaan paljonko videolinkin siirto paransi tilannetta.

Laitan kuvan kun pääsen kotio. Vastarina on X4rsb ja sbus-moodikäytössä. Vastari on keskellä kopua Nazen alla. Antenni tulee siitä sitten ylös eteen ja ovat kiinni nippusiteissä "tuntosarvina" kutistesukalla. RSSI crtical taso ja low taso on nostettu pari pykälää defaultista (42??), jotta kerkee tehä korjausliikkeen. Aluksi kun oli defaultissa (40??), niin ei kerennyt tehdä mitään kun crticalia huusi ja kopu tontissa.

Sama vastari mulla.
Ja mulla se ei es huutanu mitään criticalia. Kopu tippu tonttiin ja sitte vaan akka totes että signal critical, telemetry lost. Kerran kesken normaalin lennon ihmettelin ku yhtäkkiä keula nous taivaisiin, video kerto että oli signaali käyny poikki ja keula vähä vajonnu ja korjaus oli ollu niin ronski, että se keula oli noussu pystyyn.

Pitää joskus koittaa testata kuinka kaukana voi käydä ku löytyy hyvä paikka semmoselle.

E: oli hyvä paikka ja oli vehkeet valmiina testiin mutta rupes satamaan.

Lainaus käyttäjältä: sape - syyskuu 03, 2015, 08:20:06 IP
Nyt on testattu videolinkki. Otin virrat suoraan laudalta ilman häiriönpoistoa ja kuvaan ei tullut moteista mitään häiriöitä.

Tänään uusintatesti ja kyllähän siinä kuvassa näkyi tietyllä kierrostaajuudella poikkiraitaa. Ei se hirveästi lentoa häirinnyt mutta pitää vähän oikoa omia sanomisia. Lisään häiriönpoiston jossain välissä ja katsotaan josko poikkiraidat häviäisi kokonaan.

Lainaus käyttäjältä: Jarsalla - syyskuu 04, 2015, 03:10:53 IP
Laitan kuvan kun pääsen kotio. Vastarina on X4rsb ja sbus-moodikäytössä. Vastari on keskellä kopua Nazen alla. Antenni tulee siitä sitten ylös eteen ja ovat kiinni nippusiteissä "tuntosarvina" kutistesukalla. RSSI crtical taso ja low taso on nostettu pari pykälää defaultista (42??), jotta kerkee tehä korjausliikkeen. Aluksi kun oli defaultissa (40??), niin ei kerennyt tehdä mitään kun crticalia huusi ja kopu tontissa.

Ilmeisesti sulla on tota kantamaongelmaa muuallakin kuin siellä hiekkakentällä? Oisko mahdollista, että ottais häiriötä VTX:stä, jos siis liian lähellä toisiaan? Mutta jos vastari on alalevyssä keskellä ja VTX ylälevyssä takana niin on ainaki tarpeeks kaukana toisistaan.

Mulla nyt tossa kerran valitteli RSSI-lowta kun lennättelin siellä hiekkakentällä päätyssä, jossa on ollu sitä energiapuuta. Mulla oli toinen antenni lyhentynyt aika reippaasti ja toinen muuten näytti vähän katkonaiselta. Ei oo ennen FPV-hommissa jääny mankan kantamasta kiinni, vaikka molemmat antennit ois lyhentyny puolella. Epäilen kyllä, että VTX aiheutti jotain häirötä, koska se antennin maa sai huonoa kontaktia ja kuvassa oli reilusti häirötä ja vaakaviivaa. Samalla kun testailin ehjää antennia ei kantamaongelmia esiintyny. Onko sulla kuvassa muuten vaakaraitaa? Mulla ton samaisen Eachine VTX:n kans kuvaan tulee kyllä aina melko reipasta vaakaviivaa korkeilla kierroksilla vaikka suodatukset on kunnossa. Lisäsin ferriittirenkaankin kameran piuhaan.

Sun kannattas nyt ensiksi tehdä sitä kantamatestiä ja katella niitä RSSI-lukeamia, miten ne tippuu. Vaikuttaa kyllä aika todelliselta ongelma, jos tosiaan yhteus katoaa nopsaan sen vakio hälyrajojen jälkeen. Tein joskus tota range-testiä risoilla antenneilla, enkä saanu yhteyttä katoamaan mitenkään 70m sisällä vaikka valitteli joskus 30m jälkeen jo RSSI:stä. Selin ku käänty kopteriin tippu RSSI aina selvästi, muttei yhteys kadonnut. Eli pitää olla antenni aina suoraan oikein suunnattu, ei selin. Mulla ne vakiot 42 ja 45 hälytysrajat.

(http://i11.aijaa.com/b/00912/13957445.jpg)
On ollut joskus vaakaraitaa, mutta sillon on ollut vtx:n liitin irronut hieman. Kuumaliimalla varmistus niin on pysynyt. Range testin tein range test modessa taraniksella ja sillä pääsi sen 30 reipasta askelta.

No nyt kun katsoin tuota omaa kuvaani, niin ehkä se vtx on aika lähellä vastaria? Johtuu antenniadapterista SMA-> RP-SMA, että tuota VTX:ää ei saa enää peremmälle. Muuten menee yli perästä ja torpissa poikki.  FRskyn vastarin vois kokeilla siirtää nazen alta pois tuohon kameran taakse.

Lainaus käyttäjältä: Jarsalla - syyskuu 04, 2015, 11:49:00 AP
Mulla on tällaset, HUOM.! SMA liitin! saa myös RP-SMA tai sitten adapteri väliin. Lähettimenä on 200mw eachine lt-200 ja vastarina Boscam rc832. Eipä tuolla ainakaan räpsi, muuta kuin jos menee metsään, kumpujen tai pusikoiden taakse. Tuuria? Torpattu on selälleen yms. suojamuovikuori on lentänyt irti useasti, mutta edelleen toimii hyvin. 250:llä rälläämiseen riittää mulla ainakin. 40€ antennista? Ei kiitos...

http://www.ebay.com/itm/171759365847?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Tilasin vaihteeksi kokeeksi ja varalle yhdet tommoset, mutta suoralla liittimellä. Ihan sitä tuli mitä viiden taalan antenneilta saa odottaa :D. Johto on sitä ohutta lirua joka ei pysy muodossaan, eli ei voi käyttää lasien kanssa, niin on kyllä kuvissakin. Kaiken lisäksi tuli RP-SMA liittimellä olevat vaikka piti olla SMA, sitte on vielä arvotus, että onko RHCP vai LHCP -antennit. Kovasti liputan vielä Spirojen ym. puolesta, tietää mitä saa :). Varmasti nuo kuitenkin ihan toimivia on ja löytää käytötarkoituksensa.

https://onedrive.live.com/redir?resid=2E7513E6401DFF7B!101447&authkey=!AIPcsVzgFuL5t-k&v=3&ithint=photo%2cjpg

Mulla on FPV:ssä kahet halvat, toiset halvat tuli vastari lähtein kombon mukana ja niissä on hyvin tasomainen se signaali, eli jos teki flipin niin kuva hävis, ei oo muuten kovin kiva ilmiö.

toiset on saman näköset ku tossa yllä olevassa linkissä ne toimii hyvin temppuillessaki, mutta niillä ei saa kantamaa yhtään..

Mutta asiaan mitä mää puhuin tuossa joskus kauan aikasemmin noista kantamista. Kirjoitin siitä tonne omaan topickiin ja tässä linkki sinne.

http://www.multikopterit.net/index.php/topic,421.msg9940.html#msg9940

Hei ja toivottavasti ensimmäinen viestini tulee oikeaan paikkaan.

Aloittelijana näissä multikoptereissa tarvisin vähän jeesiä kopterin outoon käytökseen. Muutaman päivän säätelyn jälkeen olen saanut kopterin lentämään todella vakaasti ja muutenkin hyvin mutta.. Hetken lentämisen jälkeen kopteri alkaa kallistella oikealle kun päästän ohjaustikun suoraksi. Oma havainto on että jos teen korjausliikkeitä kallistamalla vasemmalle alkaa kopteri sitten puoltamaan oikealle kun päästän tikun suoraksi. Laskeutuminen korjaa ongelman ja uudessa nousussa kopteri lentää taas suoraan mutta edelleen kun kallistan vasemmalle ja päästän suoraksi niin kone lähtee oikealle.

Apuja kaivattais tietäviltä. Kokoonpano on night hawk 250 combo http://www.besthobbymall.com/night-hawk-250-pro-quadcopter-aircraft-frame-combo-2.html (http://www.besthobbymall.com/night-hawk-250-pro-quadcopter-aircraft-frame-combo-2.html)

Taitaa kiihtyvyysanturi kaivata kalibrointia. Eli kopteri tasaselle alustalle ja mielellään vatupassin kanssa suoraan. Kalibrointi OpenPilotista tai lie siinä joku tikulla tehtävä komento. Itsellä ei kokemusta. Saattanee siinä olla myös jokin trimmaustoiminto, jolla voi kokeilla säätää sitä toiseen suuntaan.

Lainaus käyttäjältä: mate - lokakuu 30, 2015, 12:50:23 IP
Hei ja toivottavasti ensimmäinen viestini tulee oikeaan paikkaan.

Aloittelijana näissä multikoptereissa tarvisin vähän jeesiä kopterin outoon käytökseen. Muutaman päivän säätelyn jälkeen olen saanut kopterin lentämään todella vakaasti ja muutenkin hyvin mutta.. Hetken lentämisen jälkeen kopteri alkaa kallistella oikealle kun päästän ohjaustikun suoraksi. Oma havainto on että jos teen korjausliikkeitä kallistamalla vasemmalle alkaa kopteri sitten puoltamaan oikealle kun päästän tikun suoraksi. Laskeutuminen korjaa ongelman ja uudessa nousussa kopteri lentää taas suoraan mutta edelleen kun kallistan vasemmalle ja päästän suoraksi niin kone lähtee oikealle.

Apuja kaivattais tietäviltä. Kokoonpano on night hawk 250 combo http://www.besthobbymall.com/night-hawk-250-pro-quadcopter-aircraft-frame-combo-2.html (http://www.besthobbymall.com/night-hawk-250-pro-quadcopter-aircraft-frame-combo-2.html)

kuulostaa värinä ongelmalta.

miten FC on kiinni rungossa ja ootko tasapainottanu rupelleita?

Mulla se on 2-puolisella teipillä ja parit huonosti tasapainotetut rupellit on aiheuttanu sen, että se on lähteny vaeltelemaan se self-levelillä. Tosin en oo sitte viittiny tasapainotella omia rupelleita ku pääasiassa lennän rate-moodissa ja FPVnä niin tuo huono self-level ei oo haitannu. ja paremmin tasapainossa olevilla rupelleilla se taas toimii ihan hyvin.

Iltaa,

Hubsan tekisi mieli nyt vaihtaa hieman järeämpään peliin. 250 sarjalainen 3S "raceri" tarkoitus rakentaa, mutta silmällä pitäen helppo päivitysmahdollisuus 4S akkuihin.

FPV-vermeisiin ei ihan vielä budjetti yllä (eikä varmaan talvella tule paljoa lennätettyäkään) joten alkuun ainakin LOS:ina tarkoitus lennättää kunnes tuntumaa alkaa löytymään.

Kaipaisin kommentteja tästä setistä: https://goo.gl/bvzdv1

Puuttuuko jotain oleellista, elämää helpottavaa tai kannattaako jotain vaihtaa tms.? Onhan tuo ohjausjärjestelmä (turnigy+vastari+lähetin) yhteensopivat?

Kiitos =)

https://goo.gl/bvzdv1


Kiitän.

Lainaus käyttäjältä: Gare - marraskuu 19, 2015, 05:47:59 IP
Iltaa,

Hubsan tekisi mieli nyt vaihtaa hieman järeämpään peliin. 250 sarjalainen 3S "raceri" tarkoitus rakentaa, mutta silmällä pitäen helppo päivitysmahdollisuus 4S akkuihin.

FPV-vermeisiin ei ihan vielä budjetti yllä (eikä varmaan talvella tule paljoa lennätettyäkään) joten alkuun ainakin LOS:ina tarkoitus lennättää kunnes tuntumaa alkaa löytymään.

Kaipaisin kommentteja tästä setistä: https://goo.gl/bvzdv1

Puuttuuko jotain oleellista, elämää helpottavaa tai kannattaako jotain vaihtaa tms.? Onhan tuo ohjausjärjestelmä (turnigy+vastari+lähetin) yhteensopivat?

Kiitos =)

https://goo.gl/bvzdv1


Kiitän.

Ihan toimiva setti, tosin kannattaa suoraan hommata ne 4S akut. Ei ne niin paljoa ole kalliimpia esim. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78354__MultiStar_Race_Spec_4S_1400mAh_40_80C_Multi_Rotor_Lipo_Pack_For_FPV_Minis_EU_Warehouse_.html

Ja vastariksi kannattaa hankkia D4r-II http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html Huomattavasti pienempi kuin tuo modulin mukana tuleva D8, sen toki voi jättää hyllyyn odottamaan isompaa laitetta :) D4:lla saat 8 kanavaa kun käytät ppm:ää eli yhdellä piuhalla kaikki kanavat vastarista FC:lle.

FC:n vaihtaisin ehkä naze32:seen. Toki tuo cc3d toimii ihan yhtä hyvin.

Rungolle löytyy myös halvempia vaihtoehtoja kuin tuo bangmegoodin zmr esim. http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fpv-quadcopter-3k-carbon-fiber-barebone-frame-p-8092.html PK seudulla näitä taitaa olla lähemmäs 20 :) Huokea hinta ja tarpeeksi hyvä laatu. Postienkin jälkeen jää vähemmän hintaa verrattuna bangoodin vehkeeseen.

Laturiin kannattaa myös sijoittaa muutama euro lisää vaikka tuo turnigy sulla onkin jo. Jää auttamattomasti tuo 4.5A liian pieneksi virraksi jos haluat montaa akkua ladata samaan aikaan.

Kysytääs täällä minkä kokoiset potkurit ois hyvät sunnusky 980kv moottoreille? mulla ois 10x4.5 mutta oisko joku toinen koko parempi?  ;D

980Kv lentää parhaiten 9x45 jos kokonaispaino on kilon luokkaa. Yli 1.2kg lento painolla suosittelen 10x45.

Ookei kiitos tiedosta! :) Osaisiko joku selittää että mitä nämä eri lento moodit meinaa, kyl mää ton manual moden tiiän ja gps mutta noi muut vähän hepreaa ;D  Manual Mode, Attitude Mode, GPS
Velocity Mode, and Autopilot Mode. Autopilot Mode contains AUTO Go-home Mode,
Ground Station AUTO Navi Mode.

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - marraskuu 22, 2015, 02:19:35 IP
Ookei kiitos tiedosta! :) Osaisiko joku selittää että mitä nämä eri lento moodit meinaa, kyl mää ton manual moden tiiän ja gps mutta noi muut vähän hepreaa ;D  Manual Mode, Attitude Mode, GPS
Velocity Mode, and Autopilot Mode. Autopilot Mode contains AUTO Go-home Mode,
Ground Station AUTO Navi Mode.

Helpottaa kun kerrot laitteestasi tarkemmin.

Onko valmis paketti vai itse rakennettu.

Valmistaja, malli ja flight controller?

Fc on tarot zyx-m tossa on manuaali: http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1440408669-zyx-m-manual-en.pdf

Tais olla liian vaikee kysymys ::) ;D

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - marraskuu 25, 2015, 09:12:12 IP
Tais olla liian vaikee kysymys ::) ;D

Eikös sen manuaalin lukemalla nuo selviä. Olisin kumminkin ostanut jonkun tutumman ja turvallisemman FCn...

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - marraskuu 25, 2015, 09:12:12 IP
Tais olla liian vaikee kysymys ::) ;D

Ja tarkennan tähän, että ajattelin vain helpottaa sua saamaan mahdollisesti jonkun vastaamaan kysymykseesi kun hieman sitä tarkennat.

Kuten jos kysymyksesi vaikka liittyisi ABS:ään, niin olisihan se mahdollisten vastaajien hyvä tietää puhutko muovilaadusta, ohjelmoinnista, autojen jarruista vai vaikkapa airsoftista :D

Itse en muutenkaan noista eri FC:eista ja lentomodeista niin perillä ole että osaisin sua neuvoa, kunhan koitin avustaa :)

Jos tuntuu haastavalta etkä löydä esimerkiksi valmistajalta tai muilta Tarot-käyttäjiltä tietoa noista, niin suosittelisin itse kokeilemaan vaikka CC3D tai Naze FC:ita. Niillä on paljon käyttäjiä (myös täällä) joilta kysyä neuvoa tai apua ja netistä löytyy valtavasti tietoa molemmista.

Toi fc näyttäis olevan manuaalin mukaan täys Dji Naze:n kopio. Tosin taitanut jäädä manuaalin päivittäminen, kun on tullut "uusi" versio softasta. Katso vaikka uusimmasta Nazen manuaalista mitä noi lentotilat vois suunnilleen merkata. Tarot vaan keksinyt muutella vähän eri nimisiksi toimintoja.

Kun tiedetään Dji:n softan luotettavuus ja multien karkailut, niin mitä tapahtuu kun otetaan siitä softasta kopio ja homma vedetään vähän sinne päin vasurilla läjään?

DJI Naza, ei Naze.
Huomautin vaan typoista, jottei mee uudella hepulla sekasin noi :)

Lainaus käyttäjältä: MikeK - marraskuu 26, 2015, 05:43:36 AP
Kun tiedetään Dji:n softan luotettavuus ja multien karkailut, niin mitä tapahtuu kun otetaan siitä softasta kopio ja homma vedetään vähän sinne päin vasurilla läjään?

Mut se oli halba ;)?

Älkääs ny ;D Pakko sitä jotain kokella on, ja mistä sitä tietää vaikka olis luotettavampi ku naza ;)

Yleisesti sanotaan että halvalla ei saa hyvää...
Toisaalta eri fc:den välillä on vähän "veteen piirretty" viiva mikä on halpa ja mikä ei, mikä sitten taas on kallis?
Puhtaasti hinnasta ei voi paremmuutta päätellä, eri fc:t toimivat eri alustoilla ja ohjelmilla ja säädettävää on "muutamasta säädöstä lähes kokonaiseen ohjelmoimiseen asti"
Eikös se giganttikin ole jo tehnyt selväksi että "se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa".

Itsellä on kokemusta vain nazoista (2xnaza m lite ja 1 naza v.2) sekä cc3d:stä yksi ostettu hk:lta ja ainakin silloin käsittääkseni tukivat kehitystä) sekä yksi cc3d nano joka on kopio, suomalainen myyjä tuskin maksanut mitään valmistuksesta yhteisölle.

Eniten noiden fc:den valinnassa varmasti vaikuttaa kokemus, käyttötarkoitus ja se kuinka paljon on halukas opettelemaan säätämistä.

Omassa y6:ssa joka on rakennettu ilmakuvausta varten aivoina on tällä hetkellä naza v.2, toistaiseksi toiminta on ollut mallikasta, ei ongelmia.
Olen myös tietoinen nazoilla esiintyneestä karkaamisesta ja oma fc on rungon suojissa niin, ettei suora auringonvalo pääse fc:lle asti, lisäksi fc on kiinnitetty mahd.hyvin ja niin että tärinät ja värinät eivät pääsisi fc:lle asti aiheuttamaan ongelmia.
Mitä nazan hintaan tulee niin jos nyt rakentaisin vastaavan multin niin tod.näk.valitsisin fc:ksi monipuolisemman pixhawk:n, toisaalta kun aloitin harrastuksen naza oli ja on edelleen yksi helpoimmista ottaa käyttöön kun kokemus on lähes nollissa.
Siihen nähden jos tarot on kopio nazasta niin mielestäni voi hyvinkin olla hintansa väärti, ja lentäessähän sen huomaa, kokemusta ei tarotista ole joten turha huudella vieraaseen pöytään yhtään enempää.

Cc3d:n valitsin suositusten perusteella kun rakensin syksyllä ensimmäisen 250-kokoisen minin.
Tuollaisen cc3d minin hinnat nyt eivät ole päätä huimaavia 15-30€ paikasta riippuen.(siis kopiot)
Mielestäni cc3d open pilotilla on hyvinkin hintansa arvoinen, toinen kilpaileva on naze32(?) käsittääkseni viellä parempi kuin cc3d, vain joitain euroja kalliimpi(?)
Itselläni ystävät suosittelivat enempi cc3d:tä ja koska tukea läheltä oli tähän saatavissa enempi niin päätös oli helppo.
Loppujen lopuksi jokainen varmasti lentää sillä mikä hyvältä tuntuu, turha sen enempää arvostella toisten valintoja, sehän on vain hyvä kun on vaihtoehtoja.
Toisaalta se ken ilmoittaa laittavansa miniin nazan gps:llä on jo *****. ;D
Käyttö, mielenkiinto ja kokemus.
Siinä järjestyksessä mielestäni fc kannattaa valita.
Jos ensiksi meinaa vain halvalla päästä niin kannattaa rahat käyttää johonkin muuhun, harrastus kuin harrastus vie aina liikeneviä varoja... ;D

Noh mää ny halusin vaa kokeilla tämmöstä Vähä "erillaisempaa" fc:tä  ;D Heti tuli pieni ongelma moottoreiden käynnistyksessä, nazassa samanlainen käynnistys: https://www.youtube.com/watch?v=rgu_Gard6Ok  Osaisiko joku sanoa mistä tämä johtuu, motor testillä kyllä moottorit pyörii  ???

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - marraskuu 26, 2015, 08:16:51 IPOsaisiko joku sanoa mistä tämä johtuu, motor testillä kyllä moottorit pyörii  ???

Tällä alustuksella ongelmaa ei vielä kovin pitkälle pysty haarukoimaan mutta todennäköisesti joku kanava on väärin konfattu tai kalibroimatta. Itsellä oli armauksen kanssa ongelmia kun Elevator-kanava toimi väärin päin. RC-tabilta kavavan kääntäminen NORM->REV niin alkoi armaus toimia ja koneet hyrähti käyntiin.

P.S. Kannattaa testailla tuota armausta ilman propelleja niin ei käy vahinkoa.

Mielestäni Kanavat on oikein ;D Tarvii huomenna ihmetellä lissää tota  ;D

Ota ihmeessä ropellit irti äläkä tee kuten videon kaveri, yhdessä kohtaa heilutti tikkuja siihen tahtiin että romua olis tullut jos hexa olisikin potkaissut ilmaan...

Mutta joo, oma veikkaus voisi olla fc:n kalibrointi, oletko sitä tehnyt?
Nazassa menee vitsikkäästi nimellä "naza tanssi"
Itsellä paristi on käynyt niin, että vaikka armaa koneen niin mitään ei tapahdukkaan, fc:n kompassin ym.arvot olleet liian suuret ja pitänyt kalibroida.
https://m.youtube.com/watch?v=Pek6WmU7ZKk

Tarotin ohjeessa sivu 9:
3. Compass Calibration

Joo sain kalibroitua gyroscopen mutta sitten kun laitan että kalibroi accelerometer niin kauan siinä kuuluisi mennä kun tuntuu että se kalibroi sitä vaikka koko päivän eikä saa sitä valmiiksi?  >:(
Tälläi lukee ohjeessa, enkä oikeen ymmärrä edes kääntäjällä mitä toi meinaa  ;D When the flight controller is stationary and the module value of accelerometer is over 10.0 or less than 9.6, you should calibrate the accelerometer. Procedures: remove the flight controller from aircraft, and click "Calibrate Accelerometer". Put the main controller on a level table and make sure all the six sides have been placed in turns for 2 seconds, until the status bar shows OK.
Eli mitä tolla kuudella sivulla tarkoitetaan ???

Olettaen että se on laatikko, niin siinä 6 sivua, niinkö arpakuutiossa :D eli mitään laitteesta tietämättä niin tulkitsen ohjeesta että se pitäisi käyttää ja pitää joka kantillaan 2 sekunnin ajan, kunnessa status on ok. En siis tunne laitetta enkä softaa, mutta näin ohjeessa sanotaan.

Kiitoksia Villelle! Väänsin sitä tos pöydällä ympäri ämpäri niin näytti toimivan ;D En ois kyl uskonu et sitä noin vaikeesti tarvii tehä :o Mutta seuraavaksi tarvii kokeilla toi kompassin kalibrointi :)

Toisissa fc:ssä on vielä lämpökalibrointeja ja kaikkea muuta kivaa, joten toi on vielä ihan basic :D

Tää on mulle tarpeeks vaikee  ;D Sain kompassinkin kalibroitua, mutta en saanut vieläkään pyörimään moottoreita :-\ Tuli mieleen että mitä näillä mitoilla tehään ja miten nää kuuluis laittaa tohon  ??? kun koitan laittaa noihin jotain mittoja ja tallentaa niin aina ne "katoaa" mutta noi 28cm vaan jää tohon :D
(http://www2.pic-upload.de/img/28970653/tarot.png) (http://www.pic-upload.de/view-28970653/tarot.png.html)

Noiden asetuksilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa ettei motit pyöri.

Katoppa vähä mitä oot tekemässä. Sää oot väittämässä, että se controllerboard on 28 senttiä ylös ja vasemmalle keskipisteestä. Ei tuohon kopterin mittoja laiteta vaan missä se fc on kopterin keskipisteeseen nähden. Tosin ei silläkään niin väliä ole.

Ookei eli mun ei kannata laittaa noihi mitään koska se on aika tarkkaan keskellä kopteria? Toi armaus vaan mua ihmetyttää kun nyt pitäs olla kaikki oleellinen kalibroitu, mutta mitään ei tapahdu mut kai seki tästä selkii ;D

Kannattaa tarkistaa mankan tikkujen liikeradat. Tekee vaikka uuden modelin ja aloittaa alusta. Yks yleinen armausongelma on,  että fc ei sa tarpeeksi alhaista signaalia ja siksi ei armaa.

Voisiko olla joku tämmönen vika? https://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=67501 Mää en tosta nyt ihan ymmärtäny mutta joku kanavan asetus vissiinkin?  ???

Niin siis tossa kalibroidaan escit ja mankka. Kai oot kalibroinu noparit?

Kalibroin noparitkin mutta ei ollut vaikutusta  :-\

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - marraskuu 29, 2015, 06:58:23 IP
Kalibroin noparitkin mutta ei ollut vaikutusta  :-\

Niin ja se mankka? Sieltä päästä toi taitaa kiikastaa.

Mites toi mankka kalibroidaan ;D

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - marraskuu 29, 2015, 08:19:42 IP
Mites toi mankka kalibroidaan ;D

Google ja tube auki, ja aika varmasti löytyy infoa.

Mahtaako riittää pelkkä tää kalibrointi? https://www.youtube.com/watch?v=zrcvU8DwHwQ Ei kyl auttanu toikaan, tarvii varmaan viel kokeilla kalibroida noparit uusiks.

mitäs siellä zyx-m assistant ohjelman receiver välilehdellä tapahtuu kun kääntelet tikkuja? Saatko esim. videoitua tapahtuman niin helpottaisi ongelman haarukointia.

(http://www2.pic-upload.de/img/28997423/tarot1.png) (http://www.pic-upload.de/view-28997423/tarot1.png.html)

(http://www2.pic-upload.de/img/28997465/tarot2.png) (http://www.pic-upload.de/view-28997465/tarot2.png.html)
Osaatteko noista sanoa mitään?  ::)
Miks musta tuntuu et toi tx settings on jotenki väärin?

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - marraskuu 30, 2015, 06:41:27 IP
Osaatteko noista sanoa mitään?  ::)
Miks musta tuntuu et toi tx settings on jotenki väärin?

Mikä vastaanotin sulla on ja miten/mitä johtoja kytketty controlleriin?

Channel monitor taitaakin olla tuolla "View"-välilehdellä eikä receiver-lehdykällä. Tapahtuuko siellä mitään kun tikkuja liikuttelee? Ne siniset palkit kai pitäisi liikkua jos vastari on oikein kytketty

Frsky x8r vastaanotin ja oon kytkeny sen sbus kytkennällä, ja kyllä ne palkit siellä liikkuu  ;D

Tässä olisi tämän harrastuksen aloittelijalta kysymys siitä miksi en vaan saa kopteriani toimimaan. Elikkäs nopari ei saa käynnistettyä moottoria ja moottorit piippaa sekunnin välein. Mikä tarkoittaisi ohjeiden mukaan sitä, että throttle ei ole oikeassa kanavassa tai vastaanotin ei ole kunnolla asennettu, vastaanotin tosin kyllä toimii ja olen tarkistanut nuo kytkennät jo monta kertaa. ???
Siinä vielä epätarkkaa kuvaa  :D
http://i12.photobucket.com/albums/a210/anaa00/DSC_0144_zpspfgdllna.jpg

Mikä kanava järjestys sulla on vastarissa ja mikä FCssä?

Villi veikkaus: sulla on kanava järjestys vastarissa TAER ja FCssä AETR. Eli siirrä vastarin ykkönen FCn kolmoseen ja kakkonen ykköseen ja kolmonen kakkoseen. Tai sitte sulla on kaasu väärinpäin. Hankala sanoo näin etänä.

Lainaus käyttäjältä: Oikosulkumies - joulukuu 01, 2015, 09:36:18 IP
Mikä kanava järjestys sulla on vastarissa ja mikä FCssä?

Villi veikkaus: sulla on kanava järjestys vastarissa TAER ja FCssä AETR. Eli siirrä vastarin ykkönen FCn kolmoseen ja kakkonen ykköseen ja kolmonen kakkoseen. Tai sitte sulla on kaasu väärinpäin. Hankala sanoo näin etänä.

Ja näitä kun testaa niin ilman potkureita, kiitos :)

Vika löytyi!!  ;D "käänsin" elevator kanavan toisin päin niin alko homma pelittää  :D Eipä ollu mikää iso vika mutta ei tullut tajuttua että vika voisi olla siinä ;D Tuli heti testattua nouseeko kopteri ilmaan ja nouseehan se 8) Kiitos kaikille ketkä viitti jelpata mua tän kanssa . :)

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - joulukuu 02, 2015, 05:44:40 IP
Vika löytyi!!  ;D "käänsin" elevator kanavan toisin päin niin alko homma pelittää  :D Eipä ollu mikää iso vika mutta ei tullut tajuttua että vika voisi olla siinä ;D Tuli heti testattua nouseeko kopteri ilmaan ja nouseehan se 8) Kiitos kaikille ketkä viitti jelpata mua tän kanssa . :)

Hmph, tuotahan mä ehdotin heti ensimmäisenä jo viikko takaperin. No kantapään kautta.... hyvä että viimein tuli kuntoon

No joo ;D Kun mielestäni kokeilin sitä jo aikasemmin mutta en tiiä teinkö jotain väärin siinä mutta nyt pelittää :)

Se on tietenki suhteellista että mikä on iso vika, mutta jos autossa renkaat kääntyisi väärään suuntaan niin laskisin sen isoksi viaksi... ::) ;D

Lainaus käyttäjältä: VilleN - joulukuu 02, 2015, 09:04:17 IP
Se on tietenki suhteellista että mikä on iso vika, mutta jos autossa renkaat kääntyisi väärään suuntaan niin laskisin sen isoksi viaksi... ::) ;D

Riippuu keneltä kysyy. Voihan se olla myös user error, kuten Dji:n tapauksissa tuppaa aina olemaan :D ;)

Miten ton position holdin pitäis toimia? Että jos gps modella painan kaasua ja hidastan niin pitäisikö kopterin jäädä paikoilleen? ???

Ja tietääkö joku  mitäköhän eroa tällä gps autopilot modella on tohon velocity modeen ja mistäköhän sen sais päälle? (http://www2.pic-upload.de/img/29062229/gps.png) (http://www.pic-upload.de/view-29062229/gps.png.html)
Koska tossa ei oo kun valintana kun manual att ja toi gps velocity mode?
Liittyisikö toi autopilot mode jotenkin position holdiin? ???

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - joulukuu 07, 2015, 08:27:19 IP

Liittyisikö toi autopilot mode jotenkin position holdiin? ???

Ei ole tuosta Tarotin FC:stä kokemusta saati netissä paljon tietoa mutta jos tuo on jotakuinkin Nazan kopio niin autopilotilla varmaan voi ohjelmoida reittipisteitä kartalle joiden mukaan kopteri navigoi automaattisesti. Vaatii laajennuspalikkaa ja mobiiliappia. Voisin kuvitella että huolimattomalla käytöllä tai kokemattomissa käsissä tuolla saa nopeasti koneen karkaamaan omille teille.

https://www.youtube.com/watch?v=8pLl01qsHrU

Aa emmää tommosta uskalla käyttää ;D, mutta mites ton position holdin pitäis toimia kun kauheen hankala saada kopteria pysymään paikalla, menee joko ylös tai alas ;D ja onko normaalia että gps modella kaasu ottaa kiinni vasta ohjaimen puolessa välissä? En oo ennen lennättänyt mitään gps laitetta ni en oikeen tiiä ::)

Lainaus käyttäjältä: Iiro95 - joulukuu 08, 2015, 04:18:10 IP
Aa emmää tommosta uskalla käyttää ;D, mutta mites ton position holdin pitäis toimia kun kauheen hankala saada kopteria pysymään paikalla, menee joko ylös tai alas ;D ja onko normaalia että gps modella kaasu ottaa kiinni vasta ohjaimen puolessa välissä? En oo ennen lennättänyt mitään gps laitetta ni en oikeen tiiä ::)

Saisko tähän jotain selkeyttä että miten ton gps holdin pitäs lukkiutua?  ;D

Quadi ottaa pitchissä ja rollissa aika reippasti korkeutta. Jos quadia hoveraa paikallaan ja nopeasti vaikka veivaa oikeeta tikkua edes takas niin aika pikaseen ottaa korkeutta. LOS:ina kun ajelen toistaiseksi niin auto level päällä. Sama tapahtuu myös acro moodissa, mutta ei niin nopeasti.

FC:nä CC3D @ Cleanflight/Luxfloat. Vakio PID:it Luxissa, tosin YAW ratea nostettu -> 0.30. YAWia tehdessä ei korkeutta tule.

Mitähän tässä säätämään? 250 Quadi tosiaan (SN20A + Sunnysky X2204 + D4R2)

Kopterikuume iski jälleen syksyllä kovaa ja nyt on tullut 4 kuukautta opiskeltua kopterien ihmeellistä maailmaa lähes päivittäin (ja lennelty kotona cx-10:llä  ;D) joten olisi aika tilata ensimmäinen varsinainen kopteri. Ajattelin kuitenkin heittää vielä tilaukseni tänne kommentoitavaksi, sillä varmasti jotain on vielä jäänyt ajattelematta. Varsinkin tuo kamera/lähetin/vastaanotin- ja laturipuoli on vielä vähän hepreaa. Saa kommentoida myös muuten, jos tuossa on jotain turhan hienoa tai on säästelty jossain väärässä paikassa. Yritän saada sellaisen setin jota ei tarvitsisi heti päivittää, mutta mahdollisimman budjetilla, koska nämä aloituskulut tuppaa nousemaan jokatapauksessa aika koviksi!

- FPVmodel ZMR250 V2.1 with pcb (http://www.fpvmodel.com/zmr250-v2-v2-1-250mm-carbon-fiber-mini-fpv-quadcopter-frame-kit-with-pcb-board-and-led_g1005.html)
- Mini DC-DC 12V Voltage Step-down Regulator Module (http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-12v-voltage-step-down-regulator-module_g1045.html)
- 4S 1400mh akut hobbyking eu varastolta (3kpl) Hintaero oli todella pieni 3S akkuihin
- DYS BE1806 2300KV (http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-Black-Edition-for-Multicopters-p-946416.html) (Olisi BG:llä 9€.Uskaltaako kokeilla 4S:n kanssa? Vai pitäisikö suoraan ottaa 2204 armit ja sijoittaa kalliimpiin moottereihin? Vai valita vaan se 3S?)
- FVT LittleBee 20A ESC BLHeli
- Naze32 10DOF Rev5 MPU6050 (http://www.banggood.com/Afro-Naze32-10DOF-Rev5-MPU6050-Flight-controller-p-1007113.html)
- Taranis & D4R-II vastari (eu firmiksillä)
- FrSky Smart Port Lipo Sensor FLVSS
- SurveilZonen DAL5040 potkureita
Tarviinko vielä erillisen BEC'in jollekin?

- SKYRC iMAX B6AC V2 Professional Balance Charger/Discharger SK-100090 (http://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6AC-V2-Professional-Balance-ChargerDischarger-SK-100090-p-945684.html)

- DC12V 1/3 960H CCD 700TVL 2.8mm Lens Wide Angle Camera (http://www.banggood.com/DC12V-13-Sony-960H-CCD-700TVL-2_8mm-Lens-Camera-for-FPV-QAV250-p-974381.html)
- Aomway 5.8GHz FPV 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP Antenna (http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Transmission-RHCP-Antenna-1-Pair-p-961730.html)
- Eachine 700tvl ET200 5.8G 32CH 200mW Mini Transmitter (http://www.banggood.com/Eachine-ET200-5_8G-200mW-Mini-Transmitter-p-972618.html)
- Hawk eye Little Pilot 5' FPV Monitor Display Screen 5.8G 32CH Receiver (http://www.banggood.com/Hawk-eye-Little-Pilot-5-FPV-Mo-p-981980.html)
- Ne eyeboxfpv lasit, joista täältä löytyy oma threadi

Kiitän mahdollisista vastauksista jo etukäteen!

Eka tuli mieleen, että saako tohon vastariin eu-firmistä.

Noh mää muokkaisin listaa alkuun näin:
X4r-sb vastari ja naze rev6 ku siinä on valmiina sbus inverter.
Sitte kameran ottasin surveililta kans (hs1177 vai mikä se oli). Tuo kamera on hyvä ja tosi suosittu. Saattasin ottaa videolähettimenkin surveililta samalla vauhdilla, mutta en ota kantaa mikä kannattaa ottaa. Surveililla ois muuten vieläkin tyrkytyksessä sunnysky 2204 kympin kappale. Ottasin niitä samontein.

Tuo hs1177 kamera toimii suoraan 4s jännitteellä (tais kestää enempiki, ei muista) ja video lähettimetkin yleensä toimii aika korkeillakin jännitteillä.

Tarviit 5v regulaattorin fclle, ellei tuossa pdbssä oo. Yleensä niissä on.

Tämmösiä mietteitä tuli mulla.

Et maininnu mistä meinasit taraniksen hommata. Suosittelisin ostamaan Suomesta. Onpahan paljo helpompi hoitaa mahdolliset takuu ongelmat.

D4r-II ei taida saada eu-firmistä laitettua. Kannatta hankkia x4rsb ja senkit tarttee ymmärtääkseni olla eu-malli tai joutuu päivittämään. Saa EuroRC:ltä Suomesta. Sieltä saa myös Taranista kilpailukykyiseen hintaan, ettei kannata muualta eu:sta tilailla. Saa myös Naze rev.6:sta EuroRC:ltä, etten tilais random kopiota Banggoodista kun aidon saa melkein samaan hintaan.

Hs1177 tai hs1177m on kai niitä suosituimpia kameroita. Semmosen huomion oon tehy rcgroupsia lueskellessa, että moni on saanu käräytettyä noita littlebee nopateitten kansa kun ollut suoraan akussa kiinni. Littlebeet kai aiheuttaa kovia jännitepiikkejä, että ei pahitteeksi laittaa jotain tasaamaan vielä piikkejä. Aomwayn vtx on hyvä peli, mutta kisoja varten joutuu hommaan mahdollisesti vielä 25mw vtx:n. Ainakaan pks:n porukka ei kelpuuta tulevan kesän kisoihin tehokkaimpia videolähettimiä.

DYS:t pelaa heinosti 4s:n kanssa, mutta Oikosulkumiehen mainitsema diili SunnySkysta on kyllä hyvä.

E: Niin sulla oli tossa toi ET200 VTX.. ihan ok kai se ja monet kehunu. Itellä moisen kanssa aika ajoin paljon vaakaviivaa kuvassa vaikka suodatukset kunnossa. Aomway pelaa hyvin, siksi suosittelen sitä

Ylempänä hyviä ohjeita, samalla kannalla olen itsekkin.

Pari pientä huomiota.

Unohda 3S.
4S suoraan vaan, niin et oo heinäkuussa vaihtamassa akkuja.

Fpvmodelilta jos tilaat, niin 2204/2206 armeille tarkoitetut 4mm versiot kannattaa ottaa suosiolla.
Painoeroa 4mm 1806 versioihin on vaan 1gramma, mutta noihin 2204/06 armeihin saat myös noi 1806 moottorit tarvittaessa. Mutta menisin kyllä Surveilzonen Sunnysky diilillä minäkin.

Ja pian on Kiinalaisten uusivuosi (vai alkokohan se just?)
Eli tulee joskus helmi-maaliskuun vaihteessa kamat varmaan aikaisintaan sieltä suunnalta.

Taisi uusivuosi alkaa tänään ja jatkuu 3-4 viikkoa eteenpäin... :(

Itsekin ostin nuo Sunnysky X2204:t 10e/kpl diilillä, laadukkailta tuntuvat vehkeet halvalla, suosittelen. Varsinkin 250 kokoluokan vehkeeseen. Itsellä nyt 210 -kokoisessa nuo Sunnyt ja nuo DYS  BE1806:t on 160 kokoisessa.

Kinkkien uusivuosi on 2-14 helmikuuta. Tiedän vain kun kiinalaisen kanssa juttelin ja käski huomioida moottorien lähetysajassa.

Lainaus käyttäjältä: Jufee - tammikuu 21, 2016, 03:55:44 IP
Kinkkien uusivuosi on 2-14 helmikuuta. Tiedän vain kun kiinalaisen kanssa juttelin ja käski huomioida moottorien lähetysajassa.

Okei, hyvä tietää! Osa kiinalaisista firmoista on jo ilmoitellut että eivät paketit ei kulje 20.1.-14.2. joten kai heillä jokin pieni loma vielä ennen kuin alkaa ruuti haisemaan.

Lainaus käyttäjältä: Furiosity - tammikuu 22, 2016, 09:17:14 AP

Lainaus käyttäjältä: Jufee - tammikuu 21, 2016, 03:55:44 IP
Kinkkien uusivuosi on 2-14 helmikuuta. Tiedän vain kun kiinalaisen kanssa juttelin ja käski huomioida moottorien lähetysajassa.

Okei, hyvä tietää! Osa kiinalaisista firmoista on jo ilmoitellut että eivät paketit ei kulje 20.1.-14.2. joten kai heillä jokin pieni loma vielä ennen kuin alkaa ruuti haisemaan.

Ja Kiinalaisten uuden vuoden aikana kertynyt ruuhka purkautuu myös jonkin aikaa tuon jälkeen, eli ei välttämättä ole se uudenvuoden aikana tilattu paketti omalla ovella heti 15.2 ;D

Hei, kiitos tuhannesti hyvistä kommenteista, onneksi laitoin viestin vielä tänne. Olin missanut täysin tuon SurveilZonen tarjouksen noista moteista, nuo vastarit oli mennyt sekaisin enkä tiennyt tuota eroa Naze rev5 ja rev6 välillä. Eli tilaus EuroRC:hen myös. Taranis on 60€ kalliimpi EuroRC:llä kuin Hobbykingin EU varastolla, josta kuitenkin tilaan akut, mutta tuo takuupointti on kyllä huomio. Pitää kattoo vielä tuo loppusumma, että venyykö budjetti kuinka paljon tuossa asiassa. Yleensä nuo paikallisiin kauppoihin menneet summat maksaa kuitenkin itsensä takaisin siinä vaiheessa kun jotain tarvitsee nopeasti, niin ne on vielä pystyssä :)

Nyt on tullut kopteri kasattua ja pientä säätöä vaille valmiina testilennolle. Taas joutuu kuitenkin nöyrtyä kysymään neuvoa, kun kello tuppaa olemaan jälleen 01:30.

1. Asensin nazeen betaflightin ja nämä normaalit neljä kanavaa toimii ja moottorit pyörii kuten kuulukin (kun testaa betaflightista), mutta miten saan valittua nuo kanavat aux1-aux3 käyttöön taraniksesta, jotta saisin asennettua lentotilan,armauksen ja summerin?

2. Videoyhteyden sain toimimaan, mutta mikä voisi olla syynä, että tuo videolähetin kuumenee jo minuutissa tulikuumaksi?? Keltanen johto kytkettynä kameraan, musta miinukseen ja punanen 12V.

3. Ajattelin asentaa tohon myös lipohälytyksen, kun alkuun ei osaa kuitenkaan arvioida, kuinka nopeasti vetää sen tyhjäksi, jos siihen on jollain jotain hyvää neuvoa tolla naze32 rev6, sbus, taranis kombolla, niin neuvoja otetaan siitäkin mielellään vastaan. Tällä hetekllä toi kytkettynä vain noilla kolmella johdolla (pun, musta, sbus) nazeen. Mula myös toi FLVSS, jos sen kautta on parempi.

Kiitos jälleen etukäteen jo tuhannesti!

-pauli

Lainaus käyttäjältä: -pauli - maaliskuu 13, 2016, 01:58:21 AP
1. Asensin nazeen betaflightin ja nämä normaalit neljä kanavaa toimii ja moottorit pyörii kuten kuulukin (kun testaa betaflightista), mutta miten saan valittua nuo kanavat aux1-aux3 käyttöön taraniksesta, jotta saisin asennettua lentotilan,armauksen ja summerin?

https://youtu.be/9jyq12lrxQ4?t=5m35s

Lainaus käyttäjältä: -pauli - maaliskuu 13, 2016, 01:58:21 AP
1. Asensin nazeen betaflightin ja nämä normaalit neljä kanavaa toimii ja moottorit pyörii kuten kuulukin (kun testaa betaflightista), mutta miten saan valittua nuo kanavat aux1-aux3 käyttöön taraniksesta, jotta saisin asennettua lentotilan,armauksen ja summerin?

Miksereilla tehtävä tämä, eli valitaan mikä kytkin vaikuttaa mihinkin kanavaan. Edellä mikek:n linkkaamassa videossa ohjetta.

Lainaa
2. Videoyhteyden sain toimimaan, mutta mikä voisi olla syynä, että tuo videolähetin kuumenee jo minuutissa tulikuumaksi?? Keltanen johto kytkettynä kameraan, musta miinukseen ja punanen 12V.

Minkä tehoinen vtx sinulla on? 25mw lähetin ei itsellä nyt aivan "tulikuumaksi" lämpene, mutta 200mw lähetin jo kyllä lämpenee hyvinkin kuumaksi. Ihan normaalia sanoisin.

Lainaa
3. Ajattelin asentaa tohon myös lipohälytyksen, kun alkuun ei osaa kuitenkaan arvioida, kuinka nopeasti vetää sen tyhjäksi, jos siihen on jollain jotain hyvää neuvoa tolla naze32 rev6, sbus, taranis kombolla, niin neuvoja otetaan siitäkin mielellään vastaan. Tällä hetekllä toi kytkettynä vain noilla kolmella johdolla (pun, musta, sbus) nazeen. Mula myös toi FLVSS, jos sen kautta on parempi.

Jos sinulla tulee akkujännite nazen vbat- tuloon, niin saat telemetriatietona sen nazelta. Mutta se vaatii pientä säätöä.
1. Akkujännite johdotetaan vbat- tuloon
2. Softserial käyttöön ja määritellään softserial 1:een smartport telemetria
3. invertoidaan telemetria clissä
4. pinnit 5 ja 6 yhteen ja vastarin smartportiin johto niiltä. Vaatii myös joidenkin toimintojen poistamisen käytöstä kun tämä kuormittaa prossua jonkin verran. mm. barometri kannattaa poistaa käytöstä ja kiihtyvyysanturitkin jos et käytä angle tai horizon moodeja.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - maaliskuu 13, 2016, 12:28:33 IP

Jos sinulla tulee akkujännite nazen vbat- tuloon, niin saat telemetriatietona sen nazelta. Mutta se vaatii pientä säätöä.
1. Akkujännite johdotetaan vbat- tuloon
2. Softserial käyttöön ja määritellään softserial 1:een smartport telemetria
3. invertoidaan telemetria clissä
4. pinnit 5 ja 6 yhteen ja vastarin smartportiin johto niiltä. Vaatii myös joidenkin toimintojen poistamisen käytöstä kun tämä kuormittaa prossua jonkin verran. mm. barometri kannattaa poistaa käytöstä ja kiihtyvyysanturitkin jos et käytä angle tai horizon moodeja.

Mää suosittelisin että käyttäsit suoraan tuota frskyn omaa morkulaa, saat sen kennokohtaisen tiedon ja sitte on vielä mahdollista laittaa ohjelmoitavat leditki kiinni kopteriin.

Muutenhan noita ohjeita jo tuliki hyvin.

Kiitos jälleen paljon neuvoista, näillä pääsen varmasti eteenpäin. Lähetin tosiaan on 200mw, joka ehkä selittää tuon lämpenemisen.

Suositteletteko yleensä jotain kytkintä tuohon armaukseen vai tikun liikettä, kuten ohjevideolla oli? Mitä mieltä olette muuten tuosta, että pitäiskö moottorien vähän pyöriä kun kaasu on nollilla?

Jos pks porukkaa on ens viikolla menossa lentelee, niin tulisin mielelläni mukaan opettelee ja kyselemään tyhmiä :) Saattaisi päästä paljon nopeammin lajiinkin sisälle, jos kaikkea ei tarvitse opetella youtubesta forumeista ja kantapään kautta, vaikka mielenkiintoista tämä on näinkin :D

Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla

Tohon VTX:n lämpenemiseen vaikuttaa kanssa, että onko kytketty mihin jännitteeseen. Joidenkin 200mw vtx:n(oisko ollu TS5823S vai vastaava) kohdalla on valiteltu normaalia kovaempaa lämpiämistä, jo 4s akkujen kanssa ja niiden jännitereguja on kärynny vaikka speksien mukaan kestäisi 24v. Mutta kyllähän nuo normaalistikin aika kovin lämpenee niinkuin oli mainittu ja ilmeisesti oli nyt 3s-akuissa kiinni niin tuskin nyt on käyttöjännitteestä kiinni.

Itse suosin tikku armausta, turhaa kuluttaa yhtä kanavaa armausta varten. Helpompi mun mielestä armata kaasuvivusta. Tarvi ku heittää sormet suoraan tikuille, tikkua sivulle ja lähtee lentämään. Noi on tietysti mielipidekysymyksiä, mutta jos airmodea haluaa käyttää, ei se motorstopin kanssa pelaa 0-kaasulla(ellei tähän oo tullu sitte jotain muutosta).

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - maaliskuu 13, 2016, 06:33:41 IP
Itse suosin tikku armausta, turhaa kuluttaa yhtä kanavaa armausta varten. Helpompi mun mielestä armata kaasuvivusta. Tarvi ku heittää sormet suoraan tikuille, tikkua sivulle ja lähtee lentämään. Noi on tietysti mielipidekysymyksiä, mutta jos airmodea haluaa käyttää, ei se motorstopin kanssa pelaa 0-kaasulla(ellei tähän oo tullu sitte jotain muutosta).

Airmode tosissaan tarvitsee armauksen kytkimestä. Itsellä on kytkimen takana Arm+Airmode, eikä muuta tarviikkaan. Laskeutumista varten kannattaa laittaa niin että voi disarmata jo ilmassa ja kun kaasu on nollassa, pysäyttää koneet. Varsinkin airmoden kanssa muuten saattaa aiheuttaa hienoja pomppuja maahan koskiessaan.

Lainaus käyttäjältä: MikeK - maaliskuu 13, 2016, 06:59:05 IP

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - maaliskuu 13, 2016, 06:33:41 IP
Itse suosin tikku armausta, turhaa kuluttaa yhtä kanavaa armausta varten. Helpompi mun mielestä armata kaasuvivusta. Tarvi ku heittää sormet suoraan tikuille, tikkua sivulle ja lähtee lentämään. Noi on tietysti mielipidekysymyksiä, mutta jos airmodea haluaa käyttää, ei se motorstopin kanssa pelaa 0-kaasulla(ellei tähän oo tullu sitte jotain muutosta).

Airmode tosissaan tarvitsee armauksen kytkimestä. Itsellä on kytkimen takana Arm+Airmode, eikä muuta tarviikkaan. Laskeutumista varten kannattaa laittaa niin että voi disarmata jo ilmassa ja kun kaasu on nollassa, pysäyttää koneet. Varsinkin airmoden kanssa muuten saattaa aiheuttaa hienoja pomppuja maahan koskiessaan.

Öö siis jos käyttää motor stoppia? Kyllä mulla ainakin airmode pelittää tikkuarmauksen kanssa ja motit pyörii kokoajan. Airmode tarvii tietysti laittaa vivusta, tai mulla se on kokoajan päällä kun en oo siitä haitta havainnut.

Sent from my XT1092 using Tapatalk

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - maaliskuu 13, 2016, 07:02:41 IP

Lainaus käyttäjältä: MikeK - maaliskuu 13, 2016, 06:59:05 IP

Lainaus käyttäjältä: mikkox9x - maaliskuu 13, 2016, 06:33:41 IP
Itse suosin tikku armausta, turhaa kuluttaa yhtä kanavaa armausta varten. Helpompi mun mielestä armata kaasuvivusta. Tarvi ku heittää sormet suoraan tikuille, tikkua sivulle ja lähtee lentämään. Noi on tietysti mielipidekysymyksiä, mutta jos airmodea haluaa käyttää, ei se motorstopin kanssa pelaa 0-kaasulla(ellei tähän oo tullu sitte jotain muutosta).

Airmode tosissaan tarvitsee armauksen kytkimestä. Itsellä on kytkimen takana Arm+Airmode, eikä muuta tarviikkaan. Laskeutumista varten kannattaa laittaa niin että voi disarmata jo ilmassa ja kun kaasu on nollassa, pysäyttää koneet. Varsinkin airmoden kanssa muuten saattaa aiheuttaa hienoja pomppuja maahan koskiessaan.

Öö siis jos käyttää motor stoppia? Kyllä mulla ainakin airmode pelittää tikkuarmauksen kanssa ja motit pyörii kokoajan. Airmode tarvii tietysti laittaa vivusta, tai mulla se on kokoajan päällä kun en oo siitä haitta havainnut.

Sent from my XT1092 using Tapatalk

Niinhän se toimii kun se:

LainaaNote that AIRMODE will also overrule motor stop function!

Nyt sain kanavat kuntoon ja tikkuarmaus toimii, mutta tuli uusi ongelma. Kun testaan betaflightissa niin kaikki moottorit lähtee tismalleen samaan aikaan käyntiin, mutta kun kokeilen ohjaimesta niin ei. Armattuna pyörii vain moottori numero 3. Kun antaa vähän kaasua niin rupee pyörii moottori nro1 ja vielä kun antaa vähän niin myös etu moottorit käynnistyy. Mistä nyt tämä voisi johtua?? En oo betassa säätänyt tietääkseni muuta kuin niitä mitä pakko enkä ole koskenut myöskään Taraniksen servo- tai muihin asetuksiinkun paitsi lisäsin sieltä nuo kanavat 5 ja 6.

Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla

Lainaus käyttäjältä: -pauli - maaliskuu 13, 2016, 10:10:02 IP
Nyt sain kanavat kuntoon ja tikkuarmaus toimii, mutta tuli uusi ongelma. Kun testaan betaflightissa niin kaikki moottorit lähtee tismalleen samaan aikaan käyntiin, mutta kun kokeilen ohjaimesta niin ei. Armattuna pyörii vain moottori numero 3. Kun antaa vähän kaasua niin rupee pyörii moottori nro1 ja vielä kun antaa vähän niin myös etu moottorit käynnistyy. Mistä nyt tämä voisi johtua?? En oo betassa säätänyt tietääkseni muuta kuin niitä mitä pakko enkä ole koskenut myöskään Taraniksen servo- tai muihin asetuksiinkun paitsi lisäsin sieltä nuo kanavat 5 ja 6.

Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla

Ihan normaalia. Laita potkurit kiinni ja nosta ilmaan.

Lainaus käyttäjältä: -pauli - maaliskuu 13, 2016, 10:10:02 IP
Nyt sain kanavat kuntoon ja tikkuarmaus toimii, mutta tuli uusi ongelma. Kun testaan betaflightissa niin kaikki moottorit lähtee tismalleen samaan aikaan käyntiin, mutta kun kokeilen ohjaimesta niin ei. Armattuna pyörii vain moottori numero 3. Kun antaa vähän kaasua niin rupee pyörii moottori nro1 ja vielä kun antaa vähän niin myös etu moottorit käynnistyy. Mistä nyt tämä voisi johtua?? En oo betassa säätänyt tietääkseni muuta kuin niitä mitä pakko enkä ole koskenut myöskään Taraniksen servo- tai muihin asetuksiinkun paitsi lisäsin sieltä nuo kanavat 5 ja 6.

Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla

Kalibroithan noparit?

Ota ne potkurit pois ennen ku teet.

https://www.youtube.com/watch?v=Qwz1l293OaQ

Ja kun on Naze, baseflight ja BLHeli-noparit, niin voi käydä niin ettei noparit tahdo mennä ohjelmointitilaan (BTDT). Mulla auttoi kun otti FC:n 5v virransyötön irti kalibroinnin ajaksi, niin että se sai virrat vain usb:n kautta.

Kiitos! Olinhan unohtanut tuon kalibroinnin ja mennyt suoraan testaukseen :) Nyt akut lataukseen ja huomenna lentämään!
-pauli

Nyt meni sormi sen verran suuhun, että piti aivan rekisteröityä tänne. Kirjoittajana siis suht kokematon minikopterien kasaaja.

Hommasin tuossa Littlebee 20a ESCit ja flashasin ne uusimpaan 14.4. versioon BLHeliSuitella. Ainoat muutokset BLHeliSuitessa: Damped Light ja PWM Input päälle ja kahdesta ESCistä Reversed Motor Direction. Cleanflightista käytössä on 1.2.1., josta muutin looptimen 2000 ja tarkistin, ettei OneShot ole päällä (tämä ilmeisesti tarvisi PPM-vastarin?). Kalibroin ESCit ja tarkistin vielä Cleanflightista, että ohjelma ainakin lukee kaikki radion ohjaukset oikein.

Mistä siis voi johtua se, että kun nostan konetta ilmaan, vain thr/yaw -tikku toimii? Ele/Ail -tikkua saa pyörittää miten tahtoo, eikä kone reagoi siihen mitenkään.

Jokaisesta ESCistä on Naze32:ssa kiinni signaali ja ground. Olen tämän nyt rajannut FC-ESC -ongelmaksi, koska Cleanflight näyttää kuitenkin kaikki tikkukomennot oikein Receiver -välilehdellä.

EDIT. Löytyihän se syypää: Cleanflightin LEVEL-mode oli päällä, josta aiheutui tämä ongelma. Pitänee selvitellä tuokin vielä kuntoon, kun kuitenkin modeilla tulee lenneltyä.

Mitenköhän iso merkitys mahtaa olla Quadin painopisteellä(pystysuunnassa) erinäisiin lento-ominaisuuksiin..?

Sarjassa typerät kysymykset:

Itellä on tuollanen ZMR250 härveli, jossa alhaalta ylöspäin katsoen rungossa on normaalikokoonpanossa:
pohjalevy - "moottorikäsivarret" - PDB - 35mm korokepalat - kansilevy - akku+kamera.

Tuostahan seuraa se että kun akun ja mahdollisen nauhoittavan kameran laittaa kansilevyn päälle, niin painopiste on aika korkealla propelleihin/FChen nähden. Mistä tuli sitten tuossa mieleeni kuiningasajatus, että mitäpäs tapahtuisi jos rakenteen kiepsauttaisi ympäri silleen että kokoonpano olisi alhaalta ylös:

kansilevy - akku - pohjalevy - "moottorikäsivarret" - PDB.

Painopiste siirtyisi huomattavasti alemmas ja paketista tulisi kompaktimpi kun akun saisi rungon sisälle. FC ja mahdollisesti nauhoittava kamera jäisi härvelin yläpintaan vähän heikosti suojaan, mutta noille ei liene hirveän vaikea askarrella jotakin suojusta. Kysymys lähinnä on että onko tuolla jotakin dramaattisia(negatiivisia) vaikutuksia härvelin lento-ominaisuuksiin, vai onko se jostakin syystä parempi jos painopiste on propellien yläpuolella..?

Mitä lähemmäksi potkureiden tasoa saat painopisteen, sitä parempi ohjaukselle.

Mutta kestävyyden ja muun kannalta joutuu halutessaan tekemään kompromisseja.

Mulla ZMR kasattu invertedinä, eli armit on kiinni ylälevyssä, jonka päällä sitten akku ja nauhoittava kamera.

Mjoo sainkin sitten tuon Lowrider kehyksen ja kasasin sen pohjalta, eli heivasin sen ylälevyn kokonaan pois... Aika kova työ ja pähkäily oli saada kaikkea sopimaan tuonne sisälle, 10mm on aika pieni tila, ja VTXn joutui jättämään ulkopuolelle. Mutta tuli siitä kyllä vallan kompaktin kokoinen ja näköinen härveli. Uus vähän pienempi FPV kamera tulee joskus niin sitten saanee taiottua nauhoittavankin(Mobius) kyytiin. Harmi kun ei pääse oikein kunnolla testaileen kun meinaa tuulla täälä länsirannikolla vähä turhan rapiasti...  :-\

Kerran katolleen ja tolle fpv voi sanoa hyvästit ;)

Se jääköön nähtäväksi...  ;D

Kamera tulee vaihtumaan kunhan uusi saapuu, tarkotus olis suojata vähän paremmin...

Heippa
Tuollaisen hankin, nyt amatöörinä viikon tämän kanssa puuhastelleenna
olis yksi kysymys.
Mistä löytyy sellaiset ohjeet että tuon saa toimimaan.

Tolla chromen softalla kaikki näyttää toimivan, vastaanotin mootoritestit yms.
mutta DX6i en saa kopteriin muuta henkeä kun yhden punaisen ledin syttymään/sammumaan Naze32:sse.
Kytkentäkaaviot nazen-AR610 googelin
ja tosta DX6 sesta ei ole mitään käryä, jotain googeli ohjeilla sitäkin confailin.
Helppavä

Onko Porin suunalla osaajia ?  Sais konffi aupua tohon kopteriin ?

Morjensta.

Vähän samanlaista tarinaa täälläkin kuin varmaan monella ensikertalaisella. Törmäsin tossa joulun alla FPV:n maailmaan youtubessa ja siitä oma innostus lähti. Hankin nano quadin ja sillä oon lennellyt ja harjoitellut, mutta nyt tuntuisi olevan aika hankkia oma quadi kaikkine vehkeineen.
Vielä on aika moni juttu hakusessa, mutta onneksi aina voi kysyä apua täältä teiltä kokeneimmilta :)
Ajattelin pistää rakentelemalla, sillä niin sitä sitten oppii itse.
Eniten olen katsellut apua Oscar Liangin blogista (http://blog.oscarliang.net/250-mini-quad-part-list-fpv/).
Ajattelin rakentaa 3S:n näin alkuun. Kun tulee vähän halvemmaksi kuin 4S. Painotus keveydessä ja hinnassa. Ja tarkoitus siis tuollaista mini racing quadia, ei kamerakopteria maisemien kuvailuun.

Tein tällaisen listan:
Frame: ZMX 250 Frame  (http://www.banggood.com/SM-ZMR250-250MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-with-5mm-Frame-Arm-p-1032124.html) - 27€
Moottorit: DYS BE1806 2300kv (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61433__DYS_BE1806_13_Brushless_Motor_for_Multirotor_2300KV_24g.html) - 4 kpl 32€
Propellerit: Gemfan 5030 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80960__Gemfan_5030_Multirotor_ABS_Propellers_Bulk_Pack_10_Pairs_CW_CCW_Red_.html) - 8€
FC: Naze 32 Acro Rev5 AfroFlight (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=55819) - 16€
ESC: AFRO UltraLite 12A SimonK (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55241__Afro_ESC_12Amp_Ultra_Lite_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_Version_3.html) - 4kpl 36€
Akku: Turnigy 1600mAh 3S 30C (http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=38090) - 2 kpl 32€

FPV Kamera: Sony Super HAD 600tvl CCD (http://www.surveilzone.com/fpv/fpv-camera/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir-block-camera-2.8mm-lens) - 23€
OSD (On Screen Display): Super Simple Mini OSD (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=35419&aff=1195429) - 8€
FPV Transmitter: FT951 5.8GHz Video Transmitter 25mW (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66190__FT951_5_8GHz_Video_Transmitter_25mW_Full_FCC_and_CE_Certification.html) - 19€
FPV Receiver: Quanum Auto Scan 5,8Ghz FPV Receiver
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=80296) - 32€
FPV Goggles: Quanum DIY FPV Goggle V2 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_.html) - 50€
Akku laseille: Quanum FPV Headset Battery 7,4V (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=74312) - 8€
HD Kamera: Runcam HD 120 degrees (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=88674) - 46€

Ohjain: Quanum i8 8ch 2,4Ghz AFHDS 2A (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__86265__Quanum_i8_8ch_2_4GHZ_AFHDS_2A_Digital_Proportional_Radio_System_Mode_2_White_.html) - 48€

Akkulaturi: Turnigy B6 Compact 50W Charger (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73941__Turnigy_B6_Compact_50W_5A_Automatic_Balance_Charger_2_6S_Lipoly.html) - 12€
Latauspussi: Lipoly Charge Bag 23x30 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27105__Lipoly_Charge_Bag_23_x_30cm.html) - 2€
Akkuremmejä: Scorpion Lipoly Lock Strap 205mm (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36300) - 5€
Johtoa: Turnigy 16AWG Silicone Wire 1m (red) (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=78197) - 2kpl 2€
Kolvi: Soldering Iron (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10904__Soldering_Iron_230V_80W_w_Spare_Tip.html) - 4€
Kolvaustina: Solder Wire 1mm/3m (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21263) - 1€

FPV Goggles Camo: Quanum DIY FPV Goggle V2 Urban Camo (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__91650__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2Pro_Upgrade_Glove_Urban_Digital_Camo_.html) - 11€
Antennit: Walkera QR X350 Mushroom Antenna Tx (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56799__Walkera_QR_X350_Pro_GPS_Quadcopter_5_8Ghz_Extended_Mushroom_Antenna_Tx_.html) - 12€
sekä Walkera QR X350 Mushroom Antenna Rx (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56800__Walkera_QR_X350_Pro_GPS_Quadcopter_5_8Ghz_Mushroom_Antenna_Rx_.html) - 9€

Yhteensä kaikki: 447 €
Että ei tule halvaksi tämän aloittaminen :D

Asiat jotka vielä mietityttää:
* Jos ostan tuolta noi moottorit (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61433__DYS_BE1806_13_Brushless_Motor_for_Multirotor_2300KV_24g.html), niin mitkä niistä on CW ja CCW? Vai pystyykö sen jotenkin valitsemaan moottorista? Esim BangGoodin moottoreissa valitaan ostaessa onko ne CW vai CCW.
* Onko FPV kamerassa väliä onko PAL vai NTSC, jos lasit näyttää molempia?
* Onko akun painolla paljon väliä? Jos otan Turnigy 2200 mAh 3S 20C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=35817), niin se on 60g painavampi, mutta lentää pidempään (?). Vai liittyykö tuo C luku jotenkin akun kestoon? Onko siis 60g painossa iso ero?
* Kannattaako noita Bullet Connectors (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1926__121__Hardware_Accessories-Bullet_Connectors.html)eja käyttää? Minkä kokoisia kannattaa hankkia? Ja mihin kaikkeen niitä laitetaan kiinni?
* Onko noi Circular Polar antennit hyödylliset, että kannattaa hankkia? Entäs ohjaimen lähettimeen / vastaanottimeen, onko niihin mahdollista hankkia antennia ja kannattaako sellainen?

* Onko tässä nyt kaikki tarpeellinen? Mitä tulee mieleen vielä että pitäisi hankkia? Onko jotain mistä säästää ilman laadusta paljoa tinkimättä?


Huh, tulipas pitkä postaus. Mutta täällä olisi uusi nyyppä liittymässä fpv:n ihmeelliseen maailmaan. (PKS FPV täältä tullaan!)

Pistetäämpä listausta mitä ite tekisin oikein
Ekanaki panostasin suoraan 4S setuppiin.  ehkä. ite alotin 3s, mutta lähtisin suoraan 4s. samalla sitte miettisin ehkä jotain parempia moottoreita.

Mutta mitä tekisin erillälailla:
Eri escit, jotku missä on oikeasti BLheli, helpottaa säätämistä. Esim 20A littlebeet. ne on noin kympin kappale, mutta kaippa noillakin pärjää.
FPV lähettimeksi tilaisin 25mW foxeerin surveilzonelta. hinta 16€, laatu ainakin hyvä
FPV kameraksi mielummin tämmöinen. (http://www.surveilzone.com/plastic-case-sony-super-had-ccd-600tvl-super-mini-fpv-camera-2.1mm-lens-hs1178) ois vähän suojatumpi
Surveililta saa rupelleitaki halvalla, tilaa reilusti kerralla, niitä menee varsinki aluksi ja sitte ku kokeilun himo alkaa.
Nuo gogglet on kyllä hyvät hintalaatu suhteeltaan, vastarista oon kuullu positiivista kommenttia. Antennit voi olla vähä mitä hyvänsä.

Sitte ne mitkä pomppas pahimmin silmään:
Ohjain. Hommaa ennemmin turnigy 9X tai XR pro, ainakaan paljo enempää ei maksa ja todennäköisesti parempi ostos.
Laturi. Tuo minkä linkkasit vaatii ulkoisen virtalähteen ja ite hommaisin samalla jonkin laadukkaamman geneerisen
esim tämä (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58285__IMAX_B6AC_V2_Professional_Balance_Charger_Discharger.html)

Ja hommaa kunnollinen kolvi. verkkokaupasta esimerkiksi saa halvalla kolveja. mulla on se diginäytöllinen malli. hyvänä oon pitäny.

Tuo moottorien CW / CCW homma, se tarkoittaa kierteiden suuntaa. osa on sitä mieltä, että kaikkien on hyvä olla CW mallisia ja kaikkiin nyloc mutteriin vai tuo CW / CCW milloin mutterit kiristyy osin itsestään.
Koska nuo moottorit on harjattomat niin se pyörimissuuntaa vaihdellaan käytännössä vaihtamalla kahden piuhan paikkaa niistä kolmesta mitkä menee moottoriin. tai vaihtoehtoisesti jos on nopeudensäätimet missä on uudehko BLheli firmware niin pyörimissuunnan voi vaihtaa myös tietokoneella. siksi suosittelin niitä littlebee nopeudensäätimiä.


Eli tiivistetään: Kolme asiaa mistä en tinkisi tässä vaiheessa ja tässä järjestyksessä: Kolvi, laturi, radio. kaikki nuo on semmosia mitkä ei ns. vanhene vaan siirtyy eteenpäin harrastuksen mukana.
Tuo kolvi mitä itse harkitsit on aivan liian tehokas yleisimpiin juotoksiin ja kun siinä ei ole mitään lämpötilan säätöä niin se on käytännössä aina liian kuuma juottamiseen.

C-luku on akun virrananto kyky. Eli max virta tulee C-arvo kertaa kapasiteetti, esim tuo sun akku mitä aluksi meinasit: 1,6Ah x 30C = 48A max jatkuva virran ulosantokyky.

Tulipahan stooria multakin.

Lisätään vielä tuohon vajaan viidensadan euron budjettialoituspakettiin, että noista pääset kaiken kyllä nopeammin kuin hitaammin uusimaan paremmiksi (ja ikävä kyllä myös kalliimmiksi) vaihtoehdoiksi. Voipi olla, että jos vaikka vuoden sisällä alat noita uusimaan, niin vuoden lopussa oot käyttäny tähän harrastukseen esim.1500, sen sijaan että nyt alkuun käytät sen tonnin..

Toisin kuin aluksi itsekkään ajattelin, niin ei tää sinänsä loppujen lopuks ole mikään halpa harrastus. Kaikki on toki suhteellista, enkä tätä kalliiksi harrastukseksikaan laske, mutta monet ajattelee että se on alkuun 500€ ja sen jälkeen 20€ kausi, niin sitä tää ei kyllä ole.

Ja muistathan sitten varata noihin laskemiisi summiin toimituskulut sekä mahdolliset tullit ja alvit. Tämän ajattelin vain siksi infota kun sulla selkeästi on tiukka budjetti.

Mutta toi Oikosulkumiehen postaus piti jo sisällään kyllä paljon hyviä pointteja ja ehdotuksia, niitä seuraamalla etenisin luultavasti minäkin sun saappaissa.

Tervetuloa kuitenkin mahtavaan harrastukseen, tää vie kyllä mukanaan kun sen pikkusormen vaan uskaltaa ojentaa ;D

CW / CWW on yllättävän sekava. Osalla se on moottorin pyörimissuunta ja toisissa taas mutterin pyörimissuunta.

Osta nämä ESC:t. Hintaa pari euroa enemmän, mutta näihin saat BLhelin ja pääset ohjelmoimaan suoraan Nazen kautta. Eli helpottaa jatkossa firmispäivityksiä ja mahdollisia konffimuutoksia huomattavasti.

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__98568__DYS_XM20A_20A_3_4s_mini_ESC_for_High_KV_Motors_BLHeli_with_OneShot_.html

Näihin moottorijohdot juotetaan kiinni suoraan noihin ulkoneviin juotospadeihin. Ei tarve purkaa välttämättä kuoria noparista. Tosin suositeltavaahan se olisi tehdä ja hoitaa kosteussuojaus. Tämä nopari ja nuo dys moottoritkin kelpuuttaa 4S akun, joten ei ole sitten estettä sitäkään käyttää. Akuksi muutenkin ottaisin ehkä mieluummin hieman pienempikokoisen (1300mah) kuin isomman. Itse testasin aikanaan EuroRC:ssä isompiakin akkuja (1800mah 4S ja 2200mah 3S), mutta ei niillä oikeastaan lentoaika kasvanut yhtään. Meni vain raskaammaksi ja sitä kautta hieman huonommaksi lennellä. Katsoo vain että on riittävän kova C- arvo (40 ja mieluummin yli).

Myrcmartistakin kannattaa vilkaista noita roippeita. Siellä on hieman erilaistakin valikoimaa ja osa kamppeista halvempiakin vielä kuin HK:ssa. Tässä esim. yksi perus videolähetin kympin pintaan. Itsellä tällainen toisessa multissa. Räpsyä on ehkä enemmän kuin Foxeerissa, mutta ei ole niin herkkä esteille.

http://www.myrcmart.com/rcx-ts5823-58ghz-32ch-mini-fpv-video-transmitter-200mw-7g-p-8507.html?osCsid=7lb5m52cn4i9s63tgerc0d6ek1

Tämä on tosin 200mw versio, joten ei ainakaan kisailukäyttöön sovellu.

Nämä moottorit on itsellä ja tähän asti kokemukset vain positiivisia. Potkua olisi enemmän kuin noissa dysseissä ja toki hintaakin hieman
http://www.myrcmart.com/rcx-h2205-v2-2350kv-multirotor-outrunner-brushless-motor-motion-balanced-p-9193.html

Itellä oli viime joulukuussa kun fpv hommaa aloittelin jo mm. radiot (Taranis) valmiina ja ajattelin että alle 500€ pintaan helposti pääsee liikkeelle ja kun sen investoi hyviin vermeisiin, niin sitten jatkossa mennään hyvin pienillä kustannuksilla. Mutta nyt on joulukuusta tähän päivään mennessä (n. 3kk aikana) tullut jo parisen tonnia investoitua, joten äkkiä se mopo alkaa karkailemaan ;D Eli jos alussa säästää ja hommasta innostuu kunnolla, niin jo kuukauden päästä viimeistään olet uusimassa isoa kasaa kamppeita. Toisaalta jos ei innostu, niin pienillä alkukustannuksilla tulee pienemmät tappiotkin. Ja jos kunnolla innostuu, niin joka tapauksessa sitä rahanmenoa ei voi estää. Uutta hilpettä ja multia tulee hankittua vaikka vanhallakin pärjäisi...

Jos ei innostu niin hyvät kamat saat helpommin ja paremmalla hinnalla myytyä poiskin..  ::)

Lainaus käyttäjältä: Satarac - maaliskuu 30, 2016, 08:54:01 IP
Heippa
Tuollaisen hankin, nyt amatöörinä viikon tämän kanssa puuhastelleenna
olis yksi kysymys.
Mistä löytyy sellaiset ohjeet että tuon saa toimimaan.

Tolla chromen softalla kaikki näyttää toimivan, vastaanotin mootoritestit yms.
mutta DX6i en saa kopteriin muuta henkeä kun yhden punaisen ledin syttymään/sammumaan Naze32:sse.

Villi arvaus, eli jos aloittaa helpolla, niin kai armasit härvelin? Defaulttina radiosta vasen tikku alas ja oikealle, tuolla pitäisi herätä moottorit. (ei sillä että itse olisin tätä ihmetellyt, tms ;D)
Disarmaus sitten vasen tikku alas&vasemmalle, ja luonnollisesti ilman propelleita kannattaa testata alkuun...  ::)

Jjja yksi typerähkö kysymys vielä itseltäkin: pitäisikö Flight Controlleri pyrkiä aina sijoittamaan kopterin keskipisteeseen?

Toisin kysyen, onko siitä jotakin merkittävää haittaa jos Flight Controller piiriä siirtää esim 3cm eteenpäin koneen keskipisteestä, vai rupeaako haittaamaan koneen ohjaamista(lähinnä kait Yaw) jossakin määrin merkittävästi? 

Ei haittaa

Jees, kiitoksia Oikosulkumies, IL3, MikeK ja Samppa.

Eli ei oo kauheasti väliä onko moottorit CW vai sekä että.

Muuttelin setupin 4S versioon ja tein myös ehdottamianne muutoksia. Melkeinpä kaikki osat vaihtui :D Sinisellä uudet/vaihtuneet osat.

Frame: ZMX 250 Frame  (http://www.banggood.com/SM-ZMR250-250MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-with-5mm-Frame-Arm-p-1032124.html) - 27€
Moottorit: RCX H2205 (V2) 2350KV (http://www.myrcmart.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=9193) - 4 kpl 48€
Propellerit: Gemfan 5040 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80971__Gemfan_5040_Multirotor_CRP_Propellers_Bulk_Pack_10_Pairs_CW_CCW_Black_.html) - 20 paria 26€
FC: Naze 32 Acro Rev5 AfroFlight (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=55819) - 16€
ESC: DYS XM20A (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__98568__DYS_XM20A_20A_3_4s_mini_ESC_for_High_KV_Motors_BLHeli_with_OneShot_.html) - 4kpl 40€
Akku: Turnigy 1800mAh 4S 30C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9458__Turnigy_1800mAh_4S_30C_Lipo_Pack.html) - 2 kpl 42€

FPV Kamera: Sony Super HAD 600tvl CCD (http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv) - 31€
OSD (On Screen Display): Super Simple Mini OSD (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=35419&aff=1195429) - 8€
FPV Transmitter: Foxeer 25mW 5,8G 40ch (http://www.surveilzone.com/Foxeer-TM25-25mW-58G-40CH-Mini-VTX-with-Race-Band-g-1463) - 16€
FPV Receiver: Quanum Auto Scan 5,8Ghz FPV Receiver (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=80296) - 32€
FPV Goggles: Quanum DIY FPV Goggle V2 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_.html) - 50€
Akku laseille: Quanum FPV Headset Battery 7,4V (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=74312) - 8€
HD Kamera: Runcam HD 120 degrees (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=88674) - 46€

Ohjain: Turnigy 9XR Pro Radio Mode2 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=51442) - 43€
Ohjaimelle akku: Turnigy 9XR Safety 3S 2200mAh 1,5C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=31315) - 12€
Ohjaimelle moduulit: Frsky 2,4G 8ch DJT Transmitter and Receiver (http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-8CH-DJT-Transmitter-Module-With-D8R-II-Plus-Receiver-Combo-p-1008353.html) - 53€
Ohjaimelle telemetriakaapeli: Frsky Telemetry Cable (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Track_Module_Extent_Cable_for_9XR_Pro.html) - 5€

Akkulaturi: IMAX B6AC V2 Professional Charger (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58285__IMAX_B6AC_V2_Professional_Balance_Charger_Discharger.html) - 38€
Latauspussi: Lipoly Charge Bag 23x30 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27105__Lipoly_Charge_Bag_23_x_30cm.html) - 2€
Akkuremmejä: Scorpion Lipoly Lock Strap 205mm (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36300) - 5€
Johtoa: Turnigy 12AWG Silicone Wire 1m (red) (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=78182) - 2€
Johtoa: Turnigy 12AWG Silicone Wire 1m (black) (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=78183) - 2€
Kolvausasema: Wattnik ZD-931 (https://www.verkkokauppa.com/fi/product/49834/dfdxd/Wattnik-ZD-931-juotosasema-digitaalisella-tehonsaadolla) - 50€
Kolvaustina: Solder Wire 1mm/3m (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21263) - 1€

FPV Goggles Camo: Quanum DIY FPV Goggle V2 Urban Camo (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__91650__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2Pro_Upgrade_Glove_Urban_Digital_Camo_.html) - 11€
Antennit: Walkera QR X350 Mushroom Antenna Tx (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56799__Walkera_QR_X350_Pro_GPS_Quadcopter_5_8Ghz_Extended_Mushroom_Antenna_Tx_.html) - 12€
sekä Walkera QR X350 Mushroom Antenna Rx (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56800__Walkera_QR_X350_Pro_GPS_Quadcopter_5_8Ghz_Mushroom_Antenna_Rx_.html) - 9€

Yhteensä kaikki: 639 €

Lisäkysymyksiä:
* Tuo Frsky Receiver ei näyttäisi pelittävän 4S:n kanssa. Tähän väliin pitäisi varmaan Voltage Regulator hankkia?  Onko tällainen (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42754__Turnigy_HV_SBEC_5A_Switch_Regulator_8_42V_input_EU_Warehouse_.html?strSearch=regulator) ok? Vai saako näitä halvemmalla?
* Onko noi ohjaimen jutut ok? Tuossa Quanumin paketissa tuli kaikki tarvittava, niin nyt piti vähän googletella että kaikki olisi ok. Saako noilla telemetriat näkymään ohjaimessa?
* Laitetaanko noihin vempaimiin dronessa (FC, Video transmitter, Radio receiver, FPV kamera) johto suoraan kiinni akkuun vai miten?



Joo, unohdin kokonaan tuon alvin. Eli tuon summan päälle 24% alvia olisi 792,36

Ja sitten toimituskulut vielä jotain vähän päälle.
Mitäköhän vaimo tuumaa :)

Joo, ei sitä rahaa mitenkään liikaa ole, mutta ehkä nyt tän verran irtoo :)

Kannattaa kattoa kyllä jotain pienempää akkua. 1800mah akut painaa vaan turhan paljon ja ei tuo suhteessa lentoaikaa lisää niin paljon. Suurin osa lentää varmaan jollain 1300mah akuilla tai max. 1500mah.

Esim. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32727 tai http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78354__MultiStar_Racer_Series_1400mAh_4S_40_80C_Multi_Rotor_Lipo_Pack_For_FPV_Minis_EU_Warehouse_.html

e: Ja OSD on minissä turha. Ei kerkee lennellessä sitä tiirailemaan.

Lainaus käyttäjältä: Whalefish - maaliskuu 31, 2016, 07:18:14 IP
Lisäkysymyksiä:
* Tuo Frsky Receiver ei näyttäisi pelittävän 4S:n kanssa. Tähän väliin pitäisi varmaan Voltage Regulator hankkia?

Listalta taitaa puuttu power distribution board

Itsellä testissä tällainen http://www.banggood.com/Matek-LED-POWER-HUB-5in1-V3-Power-Supply-Board-BEC-5V-12v-Low-Voltage-Alarm-Tracker-p-1019353.html (http://www.banggood.com/Matek-LED-POWER-HUB-5in1-V3-Power-Supply-Board-BEC-5V-12v-Low-Voltage-Alarm-Tracker-p-1019353.html) Siinä on jännitevahti ja piipperi siltä varalta jos kone hukkuu heinikkoon. Ja siitä on BEC eli saat tuon 5V ulos vastarille ja ledeille. Kestävyydestä ei ole vielä tietoa mutta joku 5 akkua takana ja hyvin on toistaiseksi pelittänyt.

Tai sitte kattelee jonku sopivan PDB-laudan ZMR-runkoon tai ostaa rungon jossa se tulee jo mukana. Hepottaa kokoamista kun saa juotella kaikki noparitkin sen kautta.

Siis tämmönen, mutta huom. en tiedä sopiiko tuohon kyseiseen SM ZMR250 V2 runkoon, joka näyttää muunnelmalta perinteisestä ZMR250-rungosta: http://www.banggood.com/NAZE32-Integrate-PCB-Board-Power-Distribution-Board-For-QAV250-ZMR250-Quadcopter-p-989404.html

En nyt uskalla suositella mitään ZMR250 runkoa tai PDB:tä kun niitäkin on niin monen laatuista ja Banggoodiltakin ainakin vuos sitten saatto saada lasikuitusen/lasikuituhiilarisekotuksen aitohiilarisen tilalta. Valikoima on kyllä sitemmin muuttunu.

E: Noi Walkeran FPV-antennit vaikuttaa vähän epäilyttäviltä, ei tiedä edes onko RHCP-, vai LHCP-antenneja. Ite ottasin ennemmin vaikka Boscamin cloud spirit antennit. Ne on toimivaksi todettu. Tai sitte Immersionin Spironetit on varma valinta, joskaan ei halvin.

ehrottasin pikasilmäyksellä vielä paria muutosta. Ota gemfanien sijaan surveilzonesta DAL potkureita. Itse kerkesin tuhota yli 10 paria gemfaneja kunnes vaihdoin DAL potkureihin. Niitä olen saanut rikki yhden (1) kappaleen, vaikka on tullut römyttyä entiseen tahtiin. Esim. tässä tuota 5040 kokoa:
http://www.surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multirotor-Propellers-Two-Pair-CW-CCW-g-1352
Et tarvitse näitä noin isoa määrää mitä sulla oli gemfaneja budjetoitu. Ja ehkä kanssii ottaa sarja eri kokojakin, niin voi testiä.

Ja kuten edellä mainittiin, niin virranjakolevy puuttuu. Mulla oli tuollainen hieman vastaava Matek käytössä mitä edellä mainittiin ja hyvin pelas. Nykyisessä on tämä ja hyvin on sekin toiminut:
http://www.myrcmart.com/mini-power-distribution-board-for-cc3dnaze-3050x3050mm-512v-bec-lc-filtered-p-9250.html

Piippari kannattaa olla. Pelastanut jo pariin kertaan kun on hankeen sukeltanut kopu. Ja kuten edellä ehdotettiin, niin akuiksi maks. 1300mAh kokoiset. Itse lennän nykyisin lähinnä 1000mAh 4S lipoilla ja pääsen niillä tässä pihapyörityksessä liki samaan lentoaikaan kuin 1300mAh. Onhan tuo mun laite toki hieman pienempi. 250 kokoiseenkin 1300mAh on riittävä. 1800mah akkujakin oon kokeillut, mutta ei ne hirveästi lentoaikaa kasvattaneet. Painoa kylläkin

Itellä on nyt multissa tämä surveilzonen antenni. Testailin kerran antenneja läpi ja omissa empiirisissä testeissä nämä oli yhtä hyvät ku Immersionin Spirot (vastaanottopäässä oli immersion spiro ja lähettävään päähän vaihtelin eri antenneja). Tämä on halvempikin kuin nuo walkeran antennit. Voin suositella tätä ainakin kopterin päähän. Hox! Valitse oikea liitin vtx:n mukaan
http://www.surveilzone.com/5G-Circular-polarized-Omni-Cloud-Spirit-Tx-RHCP-Antenna--g-1458

Mulla on kokemusta 1800 ja 1300mah akuista ja 1800mah akulla lensi noin 3min pitempään. Toi on jo sen verran iso et pitää olla joku 250 kokoluokan kopu et mahtuu tallentavan kanssa kyytiin. Tietenki paino nousee mut ihan kohtuudella lensi noilla isommilla akuilla.

Pärjäät kyllä halvemmalla kolvillakin, toki asemallinen on parempi mutta hinta ero varmasti houkuttelee.
http://www.ebay.co.uk/itm/60W-Adjustable-Temperature-Welding-Solder-Soldering-Iron-Electric-Tool-5-Tips-/351413427447?var=&hash=item51d1df5cf7:m:mgXlHlH96TZ0JwpNgnlpq8g

Lainaus käyttäjältä: Welho - maaliskuu 31, 2016, 08:58:26 IP
Mulla on kokemusta 1800 ja 1300mah akuista ja 1800mah akulla lensi noin 3min pitempään. Toi on jo sen verran iso et pitää olla joku 250 kokoluokan kopu et mahtuu tallentavan kanssa kyytiin. Tietenki paino nousee mut ihan kohtuudella lensi noilla isommilla akuilla.

Mulla ei mielestäni ollut ihan noin iso ero, mutta en kyllä varmaksi muista. Epiquadillakin olen kerran lentänyt 1800mah akulla. Siinä akku vei jo koko ylälevyn tilan. Nyt kun on tuo nauhoittavan teline kyydissä, niin ei mahtuisi enää ollenkaan. Tuolla ZMR:n spekseissä näytti olevan akkusuositus 2000-3000mah, mutta kyllä tuo 1800 alkaa oleen jo mielestäni aika maksimi. Mistä lie repäisseet banggoodilla tuon suosituksen... Mieluiten 1300-1500mAh. Vähemmän painoa on aina parempi.

Lainaus käyttäjältä: lazyeyes - maaliskuu 31, 2016, 09:07:18 IP
Pärjäät kyllä halvemmalla kolvillakin, toki asemallinen on parempi mutta hinta ero varmasti houkuttelee.
http://www.ebay.co.uk/itm/60W-Adjustable-Temperature-Welding-Solder-Soldering-Iron-Electric-Tool-5-Tips-/351413427447?var=&hash=item51d1df5cf7:m:mgXlHlH96TZ0JwpNgnlpq8g

Niin, onhan verkkokaupassa se 15€, asemallinen ja säädettävä malli. Työkaluissa ei kannata liikaa säästellä. Mää oon sen verran tolskannu huonoilla vehkeillä, että oon oppinu sen.

Tilatessa kannattaa huomioida, että kun HKn EU-varastolta tilaa niin postikulut on noin 13€ ja alveja eo tuu. Kiinan tilauksissaki nuo alvit on sitte arpapeliä että tarttuuko tulliin.
Setuppi näyttää mun silmään ainakin asialliselta.

Naze vaatii kans sen 5v.  Se on aika pakollinen se regu. Jostain pololusta nuo puhuvat viisaammat täällä foorumilla. Mulla nyt vähän isompia rakenteilla, niin ei tarvi joka nanogrammaa karsia. Mulla muutama tommonen halpismalli joka antaa sen 5v. Pelkästään fc saa virtansa siitä(koputtaa omaa otsaa

Niin, ja antenneiksi samalla kun kameran ja VTX:n tilaa surveilzonesta, niin nämä: http://www.surveilzone.com/5G-Circular-polarized-Omni-Cloud-Spirit-Tx-RHCP-Antenna--g-1458

Noi on 90% samat kuin spironetit, on vaan vähän lyhyemmällä kaapelilla :)

Suuri kiitos taas kaikille vastanneille! Olette kyllä suureksi avuksi.
On tässä kyllä etsimistä näissä vehkeissä kun niitä löytyy niin monesta eri kaupasta ja niin paljon erilaista, että hankala tietää mitä ottaa.

En ollut tiennytkään tuollaisesta PDB:stä, missään ei sitä ollut mainittu aiemmin mitä olen lukenut, tai sitten oon missannut sen :)

Frame: ZMX 250 Frame  (http://www.banggood.com/SM-ZMR250-250MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-with-5mm-Frame-Arm-p-1032124.html) - 27€
Moottorit: RCX H2205 (V2) 2350KV (http://www.myrcmart.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=9193) - 4 kpl 48€
Propellerit: DALprop J5040 (http://www.surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multirotor-Propellers-Two-Pair-CW-CCW-g-1352) - 8 paria 8€
FC: Naze 32 Acro Rev5 AfroFlight (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=55819) - 16€
ESC: DYS XM20A (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__98568__DYS_XM20A_20A_3_4s_mini_ESC_for_High_KV_Motors_BLHeli_with_OneShot_.html) - 4kpl 40€
Akku: Multistar Racer Series 1400mAh 4S 40-80C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78354__MultiStar_Racer_Series_1400mAh_4S_40_80C_Multi_Rotor_Lipo_Pack_For_FPV_Minis_EU_Warehouse_.html) - 2 kpl 34€
PDB: Matek LED & POWER HUB (http://www.banggood.com/Matek-LED-POWER-HUB-5in1-V3-Power-Supply-Board-BEC-5V-12v-Low-Voltage-Alarm-Tracker-p-1019353.html)

FPV Kamera: Sony Super HAD 600tvl CCD (http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv) - 31€
OSD (On Screen Display): Super Simple Mini OSD (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=35419&aff=1195429) - 8€
FPV Transmitter: Foxeer 25mW 5,8G 40ch (http://www.surveilzone.com/Foxeer-TM25-25mW-58G-40CH-Mini-VTX-with-Race-Band-g-1463) - 16€
FPV Receiver: Quanum Auto Scan 5,8Ghz FPV Receiver (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=80296) - 32€
FPV Goggles: Quanum DIY FPV Goggle V2 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_.html) - 50€
Akku laseille: Quanum FPV Headset Battery 7,4V (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=74312) - 8€
HD Kamera: Runcam HD 120 degrees (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=88674) - 46€

Ohjain: Turnigy 9XR Pro Radio Mode2 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=51442) - 43€
Ohjaimelle akku: Turnigy 9XR Safety 3S 2200mAh 1,5C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=31315) - 12€
Ohjaimelle moduulit: Frsky 2,4G 8ch DJT Transmitter and Receiver (http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-8CH-DJT-Transmitter-Module-With-D8R-II-Plus-Receiver-Combo-p-1008353.html) - 53€
Ohjaimelle telemetriakaapeli: Frsky Telemetry Cable (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Track_Module_Extent_Cable_for_9XR_Pro.html) - 5€

Akkulaturi: IMAX B6AC V2 Professional Charger (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58285__IMAX_B6AC_V2_Professional_Balance_Charger_Discharger.html) - 38€
Latauspussi: Lipoly Charge Bag 23x30 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27105__Lipoly_Charge_Bag_23_x_30cm.html) - 2€
Akkuremmejä: Scorpion Lipoly Lock Strap 205mm (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36300) - 5€
Johtoa: Turnigy 12AWG Silicone Wire 1m (red) (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=78182) - 2€
Johtoa: Turnigy 12AWG Silicone Wire 1m (black) (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=78183) - 2€
Kolvausasema: Wattnik ZD-99 (https://www.verkkokauppa.com/fi/product/49833/dfdxc/Wattnik-ZD-99-juotosasema-analogisella-tehonsaadolla) - 17€
Kolvaustina: Solder Wire 1mm/3m (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21263) - 1€

FPV Goggles Camo: Quanum DIY FPV Goggle V2 Urban Camo (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__91650__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2Pro_Upgrade_Glove_Urban_Digital_Camo_.html) - 11€
Antennit: Omni Cloud Spirit Antenna 5,8G Rx Tx (http://www.surveilzone.com/5G-Circular-polarized-Omni-Cloud-Spirit-Tx-RHCP-Antenna--g-1458) - 2 kpl 14€

Yhteensä kaikki: 573 €


Laitoin ton Matekin PDB:n tohon, näytti jotenkin selvemmältä kuin toi Sampan linkkaama mini.
Ja tässä vissiin on piipperi mukana joka hälyttää jos akku on 3,4 tai 3,5 tai 3,6 voltissa.


Tuolla Nazen tiedoissa lukis, että Input voltage: Max 16V on input rail.
Vai enkö nyt ymmärrä jotain? Saako tuosta PDB:stä otettua Nazeen tuon 5v?

Ja voiko tuosta 5v BEC:istä ottaa useampaan laitteeseen virran? Juotetaanko kaikkien johdot samaan settiin?


Mitä tarvitaan LEDien asentamiseen? Onko jossain jotain hyvää valmissettiä, missä tulisi muutamaa eriväristä?


Kiitokset vielä vastauksista. Nyt alkaa jo tuntua että setti olis kasassa.

En tiedä mistä tuo mainittu Nazen32n max 16V tulee, mutta ymmärtääkseni se tarvii reguloidun 5V jännitteen toimiakseen.

PDBn lähtöihin voi kytkeä toki useamman laitteen, riippunee sitten paljonko ne hotivat virtaa. Tuo näyttäisi antavan 5v 3A ja 12v 500mA, kannattaa tsekata myös manuaali... (http://www.mateksys.com/downloads/5in1V3_Manual_EN.pdf) näköjään ledeille löytyy myös omat täpät levyltä...

Radion moduliksi mieluummin FrSky:n XJT (http://fi.eurorc.com/product/10391/frsky-xjt-jrgraupner-type-16ch-duplex-module) ja vastariksi X4R-SB (sbussin takia...)
Oletko katsonut näitä laseja (http://www.banggood.com/5-Inch-Display-5_8G-32CH-Googles-DIY-FPV-Video-Glasses-For-Multicopter-p-1023732.html)  ? Et tarvitsisi ulkoista vastaria :)

Ja kaksi lentoakkua ei välttämättä riitä ;) Kannattaa siihen laturiin panostaa vähän enemmän, se Hobbykingin Reactor 300W  (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44112__Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S_Balance_Charger.html) on kehuttu hyvälsi, Junsin 208:n kopio. Myös Reaktor 250W (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66718__Turnigy_Reaktor_250W_10A_1_6S_Balance_Charger.html) voi olla vaihtoehto.

Ja mahdolliset tullimaksut.

Ja muista kaava, ensin tulee mahdollinen tulli, sit sen kokonaisuuden päälle vielä alv 24%.
Mikähän on rc matskun tullinimike ja prosentit.

Miten mul oli sellanen muistikuva ettei rc-kamasta mene tullia?  ???

No Alvi menee kuitenkin.

Noi Certin ehdottamat laturit on hyviä ja niille sitten vaan virtalähde myös. Itsellä käytössä vastaava laturi (iCharger, Junsin valmistama sekin) ja hyvin on toistaiseksi toiminu.

FC:ltä jos vetää servokanavasta ohjauksen matekin piipperille niin samalla servokanavan kautta saa virrat 5V FC:lle. Ja FC:ltä edelleen 5V vastarille. Toki muitakin tapoja on mutta tuossa yksi kytkentämalli joka hoituu vähäisellä piuhaviidakolla. VTX/kamera pitää erikseen ottaa sähköt. Yleensä VTX:lle voi syöttää virrat suoraan laudalta ilman regulointia ja VTX syöttää sähköt kameralle. Tosin joissain kameroissa max. 5V mutta taitaa olla enempi niitä mini CMOS-kameroita missä on tuo rajoitus.

Nazessa on oma buzzer lähtö,käyttää mieluummin sitä. Toimii buzzer sitten kuten suunniteltu ilman lisäkonffailuita. Sähköt voi tuoda "ylimääräisen" servokanavan plussaan ja groundiin. Foxeerin vtx:ssä on 5V syöttö kameralle. Kun on Foxeerin kamerakin, niin taisi muistaakseni tulla valmiit johdotuksetkin liittimineen. Sähkösyötön karvat vain tinaa pdb:lle. Ite lentelen etupäässä parilla akulla vieläkin ihan sujuvasti. Toki kun lähtee kauemmas, niin mukana on pari eri multia ja kumpaankin se pari akkua vähintään. Laturikin on edelleen vuosia vanha turnigy accucell6. Lisänä on kenttäkäytössä halpa "matkalaturi". Pitäs päivittää 2-4 kanavaiseen jossain vaiheessa. Toistaiseksi nuo maks 5A latausvirrat on itellä piisanneet vaikka useamman akun latauslevykin on käytössä. Tuossa imaxissa olisi se etu ettei ole tarvetta erilliselle virtalähteelle. Kotikäytössä plussaa.

Lainaus käyttäjältä: IL3 - huhtikuu 01, 2016, 06:13:10 AP
Miten mul oli sellanen muistikuva ettei rc-kamasta mene tullia?  ???

No Alvi menee kuitenkin.

Menee yli 150€ paketeista. Se ei kyllä muistaakseni ollut kuin jotain muutaman prosentin luokkaa, eli ei hirveästi vaikuta loppusummaan.

Lainaus käyttäjältä: jinx - huhtikuu 01, 2016, 09:36:10 AP

Lainaus käyttäjältä: IL3 - huhtikuu 01, 2016, 06:13:10 AP
Miten mul oli sellanen muistikuva ettei rc-kamasta mene tullia?  ???

No Alvi menee kuitenkin.

Menee yli 150€ paketeista. Se ei kyllä muistaakseni ollut kuin jotain muutaman prosentin luokkaa, eli ei hirveästi vaikuta loppusummaan.

Oikealla tullinimikkeellä ei mene. Mä käytän aina koodia 9503007900

Ei leluissa näköjään menekään. Itse olen käyttänyt sitä nettituonnista harrasteiden alta löytyvää koodia, jossa mukana rc-autot.

ja se rajahan riippuu prosenteista, eli jos maksettava osuus on yli 5e niin se pitää maksaa. Sama homma alvin kanssa. Mitään kiinteää 150e tai 20e rajaa ei ole kummassakaan.

Ei ole kyllä ikinä mistään tarvinnu tullia näiden lelujen kohdalla maksaa. Alv mene aina. Tullauskoodista riippuvainen asia.

Ihan vaan muistutuksena, ensi viikolla Model Expossa on loistava tilaisuus tulla aloittelijan kyselemään mineistä, fpv kamoista, mankoista, fc:stä jne. Kelkolla on paikalla oma tiski täynnä erillaista tavaraa, simua sekä lennätystä lennätysalueella.

Moro taas!
Nyt on osat jo hetken olleet kasauksessa ja kaikkea extraa on tullut hankittua: xt60 liittimiä että saa virtajohdon pdb:stä akkuun, nippusiteitä, teippiä, kuumaliimaa (vaikkei oo vielä tätä tullut käytettyä), fluksia, usb-kaapeli tuohon hd videokameraan kun siinä tullut oli rikki, velcro tarroja ja kutistesukkaa (kuka tän nimityksen on keksinyt, vrt heat shrink tube).

Nyt on rakentelu jo ihan hyvällä mallilla, mutta törmäsin pieneen aloittelijan esteeseen.
Mulla on tuo Matekin 5in1 pdb ja sen kanssa kolvauksessa tuli heti ongelmia. En meinaa saada tinaa tarttumaan sen pintoihin millään, siis sellaisiin kultaisiin levyihin. Eli juotokset ei oikein onnistu. Oon yrittänyt lämmittää levyjä 350 asteisella kolvilla, mutta ei ne oikein tunnu lämpeävän tarpeeksi. Tai sitten kun saan ne niin kuumiksi että tina sulaa suoraan levylle, niin se ei kuitenkaan tartu siihen jäähtyessä.

Ja sit onnistuin pudottamaan taistelun tiimellyksessä sulaa tinaa pdb:n päälle vielä niin, että se jäi kahden jonkun mustan neliöjutun väliin niin, että sitä ei saa sieltä pois. Niiden reunoissa on metallia, eli eivät alunperin koskeneet, toisiinsa mutta nyt koskee. Onkohan tämä vaarallista jos se jää sinne?

Pystyttekö antaa vinkkejä miten sais tinan noihin levyihin. Eikö mulla vaan oo tarpeeks lämpöö vai mistä johtuu?

Entä miten sais tinan tuolta raosta pois?

Ei missään (pk-seudulla tai lähellä) olis joskus mitään rakentelupajaa tms jossa pääsis kokeneempien oppiin? Tulis tääkin vähän nopeammin valmiiksi niin pääsis lentelee.

Joo että sellasta.

Lähetetty minun LG-D802 laitteesta Tapatalkilla

Ja ainiin. Mun piti vielä kertoo noista tilauskokemuksista. Kaikkialta mistä tilasin osia, sain tavarat tullittomina ja alv:ia ei mennyt. Kuljetukset Suomen päässä hoiti posti. Paitsi Hobbykingin international varastolta. Siellä kuljetuksen hoiti Ups, joka hoiti tullauksen ja peri siitä 15e ylimääräisen maksun. Tullimaksua ei mennyt, mutta alv meni. Hobbykingin eu varastolta taas lähetys meni Suomen postiin, joten se ei jäänyt tulliin.

Kaupat oli siis: rcmart, surveilzone, banggood ja hobbyking eu sekä international.
Eli jos haluat ilman alvia, älä ainakaan tilaa hobbyking internationalista.

Lähetetty minun LG-D802 laitteesta Tapatalkilla

Lämmitä sitä tinaa niiden kahden kultaisen koskettimen välistä ja imaiset pois tai hankit solderwickiä, eli imusukkaa. Kuuma tina tarttuu siihen ja homma hoidettu.

Eihän sulla vain ole lyijytöntä tinaa käytössä? On nimittäin sellaista kuraa juottaa että.

https://www.youtube.com/watch?v=reNA5iwcg-w

Itse kanssa tuskailin pdb juotoksissa kunnes hommasin 80w vai oliko peräti 100w kolvin. Sillä ei tarvi kuin muutaman sekunti lämmittää niin sulaa paksumpikin johto.
http://www.tyokalukauppa.net/sahkotyokalut/kolvit-juottimet-tarvikkeet/juotoskolvi-stannol-100w-p-1396.html (http://www.tyokalukauppa.net/sahkotyokalut/kolvit-juottimet-tarvikkeet/juotoskolvi-stannol-100w-p-1396.html)
Myös fluxi helpottaa hommia ja auttaa tinan juoksettumista siihen tinaus kohtaan.
http://m.ebay.com/itm/141954738140 (http://m.ebay.com/itm/141954738140)

Mulla on ollut kolvi rikki jo pidemmän aikaa ja jäänyt uus hommaamatta. "Kenttäkolvilla" oon rakentanu jo pitkään ja hyvin vetelee xt60 liittimistä alkaen :D

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29828__Soldering_Iron_30watt_12v_3s_XT60_Plug.html

Jes, hei kiitti kaikille vastauksista!

Ongelmana oli lämpötila. Laitoin kolvin täysille 450 asteeseen ja lämmitin vähän enemmän tuota metallilevyä, niin johan tinakin jäi siihen kiinni.
Nää on mun elämän ensimmäisiä juottoja, niin oon vähän pihalla vielä enkä uskaltanut heti alkuun pistää kolvia koville tehoille.
Etenkin, kun tuosta tulee pientä savua sieltä kolvin kahvan kärjestä, eli siitä mistä kahva loppuu ja kolvin metalliosat alkaa.

Tuon väärään kohtaan sulaneen tinan sain irti saksilla. Se oli niin pieni rako kahden tuollaisen laatikon välissä, että kolvin kärki ei mahtunut sinne enkä saanut tinaa sieltä siis sulamaan. Näinpä siis otin sakset käyttöön ja niillä leikkasin sitä :D

Tina on 63% sinkkiä ja loput varmaankin lyijyä, ei lukenut missään. Jotain halpistinaa kuitenkin.


Nyt sitten vielä lisää kysymyksiä:

1. Miten saada sähköt Naze32:een (rev5)?

Monella on näköjään bec noissa nopareissa, mutta mulla ei. Käytössä siis pdb, josta ajattelin ottaa 5v outista virran naze32:een.
Mutta mihin kohtaan tämän voi laittaa kiinni? Tossa ei missään lue erikseen, että +/- in, joten pelaan varman päälle ja kysyn täältä.

Voinko siis juottaa johdot noihin moottoreiden - / + kohtaan ja jättää sen signal kohdan tyhjäksi.
Nopareista tulee tuollaiset kolmen kohdan johdot, joissa on keltainen ja musta, eli ymmärtääkseni signal ja ground, keskimmäinen paikka tyhjänä. Niin jos nämä tulee paikoille 1-4, niin voiko tohon vitoseen vaikka laittaa sitten virran tuolta pdb:n 5v outista?
Toimiiko se näin?

Ja Naze32:sta siirtyy virta myös Radio Rx:ään. Niistä ihan ensimmäisistä 5x2 pinneistä.

PDB:stä otan 12v outista sähkön vtx:ään, josta menee virta myös fpv kameraan.
PDB:ssä on myös omat kohdat moottoreiden virralle sekä 4:lle ledille, johon yhteen laitoin ledit.


2. Mistä otan virran vBatiin?
Tuleeko tähän virta suoraan akusta, eli kolvaanko johdot (+ ja -) PDB:n akkukoskettimista?

Sitten kun saan nämä pulmat vielä ratkaistua, on aika iskeä akku kiinni ja testailla hommia.

1. Sinne 5 kanavaan saa lyödä sieltä pdb:ltä virrat. Tarkista + ja - tarkkaan.
2. Nyt tulee aivan ulkomuistista, ku naze on lojunu palaneen noparin takia noin puol vuotta. Vbat on akun jännitehälyä varten suoraan akulta; eli saa piipparin soimaan ku jännite tippuu, tai jännitteen telemetriassa näkymään.
Korjatkaa viisaammat. :o

Lainaus käyttäjältä: Whalefish - toukokuu 09, 2016, 07:11:37 IP
Monella on näköjään bec noissa nopareissa, mutta mulla ei. Käytössä siis pdb, josta ajattelin ottaa 5v outista virran naze32:een.
Mutta mihin kohtaan tämän voi laittaa kiinni? Tossa ei missään lue erikseen, että +/- in, joten pelaan varman päälle ja kysyn täältä.
Voinko siis juottaa johdot noihin moottoreiden - / + kohtaan ja jättää sen signal kohdan tyhjäksi.

Yleensä ei fpv raceri multeissa ole becia nopareissa. Voit tehdä kuten kirjoitit eli syöttö FC:n käyttämättömään lähtöön (jokin vitosesta ylöspäin).

Lainaa
Nopareista tulee tuollaiset kolmen kohdan johdot, joissa on keltainen ja musta, eli ymmärtääkseni signal ja ground, keskimmäinen paikka tyhjänä. Niin jos nämä tulee paikoille 1-4, niin voiko tohon vitoseen vaikka laittaa sitten virran tuolta pdb:n 5v outista?
Toimiiko se näin?

Toimii juuri näin

Lainaa
2. Mistä otan virran vBatiin?
Tuleeko tähän virta suoraan akusta, eli kolvaanko johdot (+ ja -) PDB:n akkukoskettimista?

Tulee suoraan akkujännite vbatiin. Eli otat joko samasta paikasta johon juotit akun piuhan tai sitten jonkin noparilähdön rinnalta. Riippuu vähän millainen pdb sulla on. Juota sinne mistä helpoiten saat akkujännitteen ulos

edit: jaa hukkis olikin jo vastannut. Oli seuraavalla sivulla niin en hoksinut.. ;)

Kiitoksia taas paljon vastauksista!

Tuossahan olisi ollut myös sivun 13 ylälaidassa suoraan vastaukset tohon ekaan kysymykseen, en vaan tajunnut katsoa.
Ja silloin kuin aikaisemmin luin sen niin ei ollut kysymys vielä ajankohtainen.

Mutta kiitti paljon! Tosi kiva kun jaksatte auttaa ja kirjoitella tänne.

Täällä olisi mystinen ongelma, johon toivon mukaan jollain olisi joku lääke.

Hetken aikaa kun lentää self-level päällä, niin kopteri alkaa enempi ja enempi vetämään johonkin tiettyyn suuntaan, yleensä vasen etu mutta myös muihin suuntiin huomannut samaa.
Alussa ajattelin, että ongelma KK-boardissa, mutta nyt kun alla on naze32 rev6 niin ongelma toistuu edelleen. Välillä tuntui, että se ongelma hävisi mutta nyt taas...

Jotakuinkin näin siis:
- Self-level (horizon mode) päälle
- Kopteri ilmaan ja pientä liikuttelua sinne tänne
- Kopteri alkaa vetämään esim. vasemmalle eteen enempi ja enempi, kunnes tikun scaala ei enää kohta riitä sitä pitämään edes paikallaan
- Disarm ja uudelleen armaus ja taas lentää hyvin
- EZ-GUI:sta kattelin anglea, niin äkkiseltään näytti, että quadilla kestää suht. pitkään laskea kulma takaisin nollaan laskeutumisen jälkeen

Onko vastaavaa ongelmaa muilla? Mistähän voisi johtua?

Värinät todennäköisesti syynä. Tarkista potkurit ja eristä FC:tä vaikka pehmeällä kaksipuolisella teipillä.

Päivää foorumille. Alotellaan postaamalla vaikka tähän ketjuun. Itellä oli samanlaista ongelmaa kerran, kopu siis lähti itsekseen liikkumaan aina samaan suuntaan. huonot ropellit oli syynä.

Heipä hei taas!

Nyt pelittää video ja sähköt tulee jokapuolelle. Mutta nyt sitten vaikeampiin asioihin.
Radiota yritin asennella ja bindata, mutten saa bindiä toimimaan.
Radiona siis Turnigy 9XR Pro.

Parina on Frsky XJT  ja Frsky X4RSB.
XJT:stä molemmat namiskat 1 ja 2 ovat off asennossa.
Painan tuon valkosen namiskan pohjaan ja virrat päälle, niin alkaa jatkuva piipitys sekä vihreä palaa ja punainen vilkkuu. Manuaalin mukaan tämän pitäisi olla Binding.

X4RSB:stä painan F/S napin pohjaan kun laitan virrat quadiin, tällöin sekä punainen että vihreä ledi palaa jatkuvasti. Kumpikaan ei vilku. Tästä ei sanota manuaalissa mitään. Bind pitäisi olla vihreä palaa ja punainen vilkkuu.
Ja mitään ei tapahdu kun molemmat on yhtäaikaa päällä.

XJT:ssä kun laittaa virrat ilman että painaa namiskaa, niin tällöin punainen palaa ja vihreä vilkkuu. Eli eri valot kuin äsken.  Manuaalin mukaan tämän pitäisi olla normal.
Quadissa kun laittaa virrat ilman F/S namiskaa, niin silloin punainen vilkkuu, vihreä ei pala - Signal lost.


Hmm, tässä googlailin ja näyttäisi siltä että jollakin on ollut (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2387541) samanlainen ongelma ja ehkäpä XJT ja X4RSB ovat eri versioita EU / Non-EU ??
Hauskaa sinänsä, että tilasin molemmat Euro RC:ltä, niin luulisi olevan firmwaret yhteensopivia.

Kumpaa tässä pitäisi lähteä päivittämään / kumpi on helpompi, vai molempia? Vai onko jossain muualla vika?

Katoppas mitä siinä X4RSB lootassa tai ite vastarissa lukee eli onko tarraa missä kertoo et onko EU LBT?

Epäilisin, että lähetinmoduli XJT on vanhemmalla versiolla... luulisi, että ei ole ihan niin suurta kiertoa varastossa niissä, että vaihtuisi uusimpaan versioon samaa vauhtia kuin vastareissa.

Tietysti sitten molempiin sama versio, eli toki saatat joutua päivittää sitten molemmat jos onkin uudempaa versiota frskyn sivuilta saatavissa... ymmärtääkseni uusin EU LBT on jo hyvin toimiva kokonaisuus.

Kiitti proffa.

Enpäs tajunnut tuota katsoa, vaikka eu lbt tarra tuossa onkin ollut.

x4rsb on uudella eu lbt fw:llä.
X4RSB:lle näyttäisi olevan vain yksi LBT versio Frsky:n sivuilla, joten oletan sen olevan tuo joka mulla on ja se on siis uusin.
XJT on tarra 2015 ja takana päivämäärä 19.10.2015. Ei siis tarraa LBT:stä.
Tuon päivän jälkeen on Frsky:n sivuilla päivättynä uudempi firmware (tuo EU LBT), joten oletan että tuo on vanhalla versiolla.

Eli siis asentamaan XJT:lle uusin EU LBT firmware ja testataan toimiiko. Kiitti Proffa avusta, se on hyvä kun joku vähän vinkkaa mikä voisi olla pielessä niin saa varmuuden omille ajatuksilleen.

Nyt sai bindattua.
XJT:n firmware päivityksen sain helposti tehtyä tämän vinkin avulla:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=6846#p94701 (http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=6846#p94701)


Nyt vaan on ongelmana että x4rsb ei lähetä viestiä nazeen (rev5). Tätä pitää hieman tutkia vielä. Cleanflight.
Laitoin siis jo tuon inverter hackin (eli valkoinen johto tuonne x4rsb:n A padiin.) Toisesta päästä on kiinni tuolla naze32:n 4 pinnissä. Uart2 on päällä ja receiver mode on rx_serial.
http://eleccelerator.com/frsky-x4rsb-sbus-anti-invert-hack/
Tehty näiden ohjeiden mukaan:
https://oscarliang.com/sbus-smartport-telemetry-naze32/

Telemetriaa varten mulla menee tuosta Smart portista johto joka haarautuu pinneihin 5 ja 6.
Softserial on päällä.


Luulisin siis, että tuo Sbus ei nyt pelitä jostain syystä. Voiko tätä jotenkin testata?
Edit: En keksi nyt syytä miksei sbus pelitä (jos siis se on sbus joka ei toimi). Vinkkejä otetaan vastaan.

ja kai siitä alapuoleisesta lokosesta(serial receiver provider) on sit valittuna sbus?

myös mankan asetuksia kannattaa katsoa... ei mitään hajua miten pitäis olla.

ja vaikka ohjaus ei toimis niin tuleeko telemetria läpi?

Joo, on valittuna SBUS sieltä Serial Receiver Providerista.

Mistäs nuo telemetriat näkee (Turnigy 9xr pro) ja miten sieltä pitäis nähdä toimiiko?
Sori oon vielä vähän pihalla :)

Noh... sitä vähän ajoin takaa(tai ei... en ajatellut kysymystä ollenkaan)... eli vaatii mankka modaamista... muistelin vain, että jollakin paremmalla prossulla olevalla 9x-sukuisella pystyi smartport telemetriaa lukemaan enkä tiedä mitä kaikkea tuossa 9xr pro:ssa on sit eroa aikaisempiin versioihin.

Onko mankassa mikä ohjelmisto? tuleeko esim käynnistyksessä et er9x tai OpenTX?
Eli normitilanteessa sä et tee sillä telemetriakytkennällä hölkäsen pöläystä jos ei ole mankkaa muutettu niin, että se sitä osaa pureskella. Eli ennen sitä, unohda tuo telemetria kysymykseni  ;D

Laitoin mankkaan uusimman er9x firman tossa pari päivää sitten.

Ainoa, mitä keksin nyt itse, vois olla että jos olen lukenut noita ohjeita jotenkin väärin.

Mulla on siis tuo sbus johto tuohon mikä on ympyröity sinisellä. Pitäisikö olla tuolla punaisella ympyröidyssä padissa. Ymmärsin, että olisi ihan sama kumpaan sen juottaa kiinni.
(http://i.imgur.com/8sNPmX5.jpg)


Kai siis tuon radion pitäisi toimia suoraan vai pitääkö se konffata jotenkin? Eli kun liikutan kaasua niin moottoreiden pitäisi alkaa pyöriä?
Tein siis ohjaimen oman kalibroinnin jo. Ja Naze32:lla kalibroin escit koneella.

Lainaus käyttäjältä: Whalefish - toukokuu 14, 2016, 03:11:11 IP
Kai siis tuon radion pitäisi toimia suoraan vai pitääkö se konffata jotenkin? Eli kun liikutan kaasua niin moottoreiden pitäisi alkaa pyöriä?
Tein siis ohjaimen oman kalibroinnin jo. Ja Naze32:lla kalibroin escit koneella.

Miten olet radioon tuon "mallin" tehnyt? Pitää mikserivälilehdellä ainakin muut vivut erikseen konffata, mutta en muista onko nuo ohjaustikut siellä jo valmiina. Jos et ole erikseen millään taraniksen malliavustajalla tehnyt niin tarkista että nuo kaasu, roll, pitch ja yaw löytyy sieltä mikserivälilehdeltä.

ja toki kattoo et kun on koneeseen kytketty naze niin näkee liikkuuko mikään palkki vastaanotin välilehdellä.

Juotat vaan sinne A-juotoslokoseen etkä siltä lutikalta yritäkkään juottaa... yleismittari kertonee et samaa linjaa on.

Mixeristä löytyy channel 1-4 throttle, aileron, ele(vation?), ruddle.
Lisäksi ch 5 FULL GEA, ch6 HALF ID-, ch 6+ FULL ID(nuoli alas).

Tää on siis turnigy xr pro. En oo tehnyt vielä mitään vaan yritän nyt saada testattua että kaikki perusjutut toimii ennenkuin alan konffaamaan muita namiskuukkeleita.


Clearflightissa ei liiku mikään tuolla vastaanotin välilehdellä. Siellä lukee channel map AETR1234.
Tsekkasin ohjaimen setupin ja siellä oli RETA. Vaihdoin tuon AETR:iksi. Ei silti mikään värähdä.
Katsoin myös että Baudrate oli sama ja olihan se, jos sillä jotain merkitystä olisi.


Tuleeko mitään vielä mieleen mitä voisi yrittää?
Musta siis kuulostaa siltä, että tuo sbus ei tuu läpi vastaanottimelta (frsky x4r-sb) nazelle, kuten aiemmin jo epäilin. Mutta miten korjata?

jep... jos ei yksikään kanava värähdä niin eiköhän se oo selvä peli... dataa ei tuu läpi. Onkos mankalla millään muulla selkärepulla(DJT tai vastaava lähetinmoduli) käytetty? jossain välilehdellä voi olla, että mitä dataa suolletaan ulos ohjaimesta tuolle modulille(PPM?)... ja sit tuleekin se et toimiiko kellään XJT 9x, 9xr(pro) kanssa?

Hep! Jotain tapahtui!

Laitoinkin noi kanavat RETA järjestykseen, mutta niillä ei vissiin pitäisi olla signaalin kannalta väliä. Tämä kun oli Turnigy 9xr prossa oletuksena aika monessa paikassa, niin vaihdoin naze:sta tuon samaan järjestykseen.
Ja sitten tutkin noita PRO:n asetuksia ja laitoin protokollaksi PXX. Tämän viestin mukaan. (http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=7345#p100263)
Toi ei kyllä näyttänyt vaikuttavan mihinkään. Eikä näy telemetriaa vieläkään. RSSI on ainoa mikä näkyy.
Mutta.

Mulla oli cleanflightissa toi receiver tabi auki ja heiluttelin tatteja. Mikään ei liikkunut. Paitsi yhtäkkiä alkoikin liikkua. Mitään muuta en siis tehnyt kuin pidin radiota sylissä ja heiluttelin tatteja kun tämä tapahtui.
Receiver tabissa molemmat tikut heiluivat ja sitten yksi tai kaksi switchiä toimi.
Iloni kuitenkin loppui lyhyeen, yhtäkkiä mikään ei toiminutkaan. En siis tehnyt mitään uutta, yhteys vain katkesi. Iloani kesti sellainen 30 sek.


Mietin, että jopas on kummallista. Jatkoin tikkujen heiluttelua ja mietin, että jos toi vastari ottaa häiriötä kun se on tietokoneen päällä (tuskin mitään vaikutusta). Nostin dronea ja samassa taas yhteys toimi.
Tällä kertaa yhteys toimi vain jonkun 5 sek ajan, kunnes se taas katkesi.
Otin nopeasti screenshotin:
http://i.imgur.com/ynupF8x.jpg (http://i.imgur.com/ynupF8x.jpg)

En saanut tätä enää toistettua.
Ekalla kerralla kun tämä tapahtui niin drone oli ihan paikallaan.



Mistäs tämmöinen voisi kertoa?



Ja kiitti kun yritätte auttaa :)
Mulla ei oo muita lähettimiä joilla testata. Kyllä tuon xjt:n pitäisi toimia 9xr pro:n kanssa. Ja telemetriankin. Ainakin netissä on paljon juttua. En oo vaan googlailulla törmännyt että kellään olisi samanlaista ongelmaa kuin mulla.

Onko sulla vain lähetin liian lähellä siinä? Ainakin Taranis pitää eu lbt firmiksellä jättää parin metrin päähän vastarista ettei yhteys koko ajan pätki.

ja kun luet tuon linkkaamasi säikeen alusta niin siellä käsketään laittamaan ersky9x firmis niin tulee telemetriatukikin het... ja juu... liian lähellä ku on kone niin himppusen huonosti nuo kanavat toimii...

Eilen siis toi yhteys toimi tästä ihan vierestä.
Laitoin myös dronen niin kauas koneesta kuin usb-piuha antoi myöten.
Kokeilin jos sillä olisi mitään vaikutusta ja kävelin tuonne kauemmas niin ei auttanut.

Mietin, että voisiko syynä olla joku kosketushäiriö. Tuo XJT on PRO:ssa kiinni todella löysästi, siinä joutuu kädellä painamaan moduulin takaa että se ottaa virran noista pinneistä. Niin jos se on jotenkin silleen, että kosketus riittää virtaan, muttei signaaliin PRO:lta XJT:lle. Eli signaali-pinni ei ottaisi kosketusta XJT:n vastaavaan.
Tätä voisi testata jotenkin...

Jos jokaisen pinnin päähän laittaa vähän tinaa? Niin että niistä tulisi millin tai kaksi pidempiä?

ei osaa sanoa, että onko ne liian lyhyet vai eikö modulin kontaktit puristu riittävästi. Varmatoimiseks tuo pitäis joka tapauksessa saada, ettei lennon aikana katkee yhteys.

Laitoin vähän tinaa PRO:n pinnien päähän. Nyt ei enää katkeile virta lähettimestä. Ei kylläkään ollut vaikutusta tuohon yhteysongelmaan.

Ainoa mitä keksin enää, on että vaihtaa quadiin CPPM:n päälle. Sillä pitäisi kuitenkin saada 8 kanavaa suoraan yhdellä johdolla. Ja pari lisäkanavaa myös helposti.
Eli kokeillaas tätä.

Jos tämäkään ei toimi, niin sitten ainakin tiedetään ettei vika ole sbus:issa vaan jossain muussa jutussa. Todennäköisesti siis jossain asetuksista :)

Ota CLI:stä dump ja liitä se tähän.  ;)

# version
# Cleanflight/NAZE 1.12.0 Feb 19 2016 / 20:01:21 (aa8608a)
# dump master

# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset


# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY


# map
map RETA1234


# serial
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
serial 30 32 115200 57600 0 115200
serial 31 0 115200 57600 0 115200


# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0


# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0

set looptime = 2000
set emf_avoidance = OFF
set i2c_highspeed = ON
set gyro_sync = ON
set gyro_sync_denom = 1
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = OFF
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = OFF
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 42
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 90
set max_angle_inclination = 500
set gyro_lpf = 188HZ
set gyro_soft_lpf =  60.000
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set yaw_control_direction = 1
set pid_at_min_throttle = ON
set airmode_saturation_limit = 50
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq =  400.000
set servo_lowpass_enable = OFF
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = 0
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0

# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h

# dump profile

# profile
profile 0

# aux
aux 0 0 0 900 900
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900

# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0

# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000

# servo
servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1

set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_cut_hz = 15
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff =  5.000
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set mag_declination = 0
set pid_delta_method = MEASUREMENT
set pid_controller = MWREWRITE
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_pitchf =  1.400
set i_pitchf =  0.400
set d_pitchf =  0.030
set p_rollf =  1.400
set i_rollf =  0.400
set d_rollf =  0.030
set p_yawf =  3.500
set i_yawf =  0.400
set d_yawf =  0.010
set level_horizon =  3.000
set level_angle =  5.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 20
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
set dterm_cut_hz =  0.000
set gtune_loP_rll = 10
set gtune_loP_ptch = 10
set gtune_loP_yw = 10
set gtune_hiP_rll = 100
set gtune_hiP_ptch = 100
set gtune_hiP_yw = 100
set gtune_pwr = 0
set gtune_settle_time = 450
set gtune_average_cycles = 16

# dump rates

# rateprofile
rateprofile 0

set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500

Lainaus käyttäjältä: Certi - toukokuu 15, 2016, 11:18:14 IP
Ota CLI:stä dump ja liitä se tähän.  ;)

Löydätkö tuosta jotain hämärää? Vai näyttääkö siltä että kaikki on ok.

Kummallista tässä on se, että toi yhteys jostain syystä pelas hetken, ainakin cleanflightin receiver välilehden mukaan. Ja se tuli ihan yhtäkkiä ja loppu yhtäkkiä.




Yritin tuota ppm:ää, mutta siinäkin tuli ongelmia vastaan.
Nyt en jostain syystä saa x4r-sb:tä bindaamaan ppm:lle. Eli jos kolvaan 2-3 signal pinnit yhteen ja laitan bindaamaan, niin ei mee bind moodiin vaan molemmat ledit palaa eikä bindi onnistu.
Eikös toi oo sama jos kolvaa noi johdot yhteen kuin että laittais jumperin? Mulla ei mitään jumpereita missään ole, niin ajattelin tehdä noin.

Tänään nyt pidin ohjainta päällä ja quadia päällä ja testailin, niin yhtäkkiä taas alkoi toimimaan.
Tällä kertaa ei näyttänyt, että olisi lopettanut toimintaa, vaan ainakin nyt on 30 min toiminut. Ja oon virtoja sammutellut molemmista, sekä radiosta että quadista.

Nyt huomasin muuten pari juttua...

1. Radion ohjaimissa lukee RETA siellä kaikissa asetuksissa ja olin laittanut myös RETA1234 Nazen setupiin, mutta noi kanavat oli kuitenkin väärin.
Oikea järjestys kanaville oli se Futaba vaihtoehto, eli TAER. Nyt on vasemmassa tikussa Throttle ja Yaw. Oikeassa Pitch ja Roll.

2. Moottorit pyörivät vääriin suuntiin, eli 1 ja 4 pyörii CCW, 2 ja 3 CW.
Ajattelin noita laittaessa, että jos johdot menevät suoraan, niin moottori pyörisi CW. Mutta näköjään näillä ainakin menee toisinpäin. Eli CCW.
Moottorit on RCX H2205 (V2) 2350KV (http://www.myrcmart.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=9193)
Onko ainoa vaihtoehto kolvata johdot ESC:eihin uudestaan?

3. Nostin quadia ilmaan samalla kun annoin vähän kaasua. (opin myös ARM:aamaan naze:n) Drone alkaa wobblaamaan. Voiko tämä johtua moottoreiden väärästä pyörimissuunnasta vai onko joku moottoreista vaurioitunut? Tämä siis ilman propellereita.
Tiedän, että kun laitoin moottoreita kiinni siipiin, niin mulla oli eka liian pitkät ruuvit ja ruuvasin yhden moottorin tuohon kuparilankoihin pientä vakoa vahingossa. Ajattelin, että ne ovat heatsinkiä, eikä pitäisi vaikuttaa lentoon. Onko näin? Silloin kun quadi on tasaisella alustalla ei tätä huomaa.

4. On varmaan nuo akun juotokset vähän löystyneet kun rätisee johtoa siirrellessä. Täytyypä laittaa ne uudestaan ja vähän paremmin.
EDIT: Joo, vBatista oli GND johto irronnut. Ehkä tämä syynä? Laitan illalla kiinni ja katson jos ongelma korjaantui.

Lainaus käyttäjältä: Whalefish - toukokuu 17, 2016, 03:07:20 IP
2. Moottorit pyörivät vääriin suuntiin, eli 1 ja 4 pyörii CCW, 2 ja 3 CW.
Ajattelin noita laittaessa, että jos johdot menevät suoraan, niin moottori pyörisi CW. Mutta näköjään näillä ainakin menee toisinpäin. Eli CCW.
Moottorit on RCX H2205 (V2) 2350KV (http://www.myrcmart.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=9193)
Onko ainoa vaihtoehto kolvata johdot ESC:eihin uudestaan?

Vaihda blhelillä pyörimissuunta ohjelmallisesti. Kännyllä näplään niin en jaksa alkaa kaivamaan mitkä noparit sulla on.

Lainaa
3. Nostin quadia ilmaan samalla kun annoin vähän kaasua. (opin myös ARM:aamaan naze:n) Drone alkaa wobblaamaan. Voiko tämä johtua moottoreiden väärästä pyörimissuunnasta vai onko joku moottoreista vaurioitunut? Tämä siis ilman propellereita.
Tiedän, että kun laitoin moottoreita kiinni siipiin, niin mulla oli eka liian pitkät ruuvit ja ruuvasin yhden moottorin tuohon kuparilankoihin pientä vakoa vahingossa. Ajattelin, että ne ovat heatsinkiä, eikä pitäisi vaikuttaa lentoon. Onko näin? Silloin kun quadi on tasaisella alustalla ei tätä huomaa.

Moottorin käämit on vähän kärsineet, mutta jos se pyörii ihan normaalin oloisesti niin tuskin se on kokonaan rikki.

Riippuu tosiaan mitkä noparit.. Ei ton kopterin pitäisi toimia kunnolla jos moottorien pyörimissuunnat on juurikin ristissä. Eli se kuntoon ja kokeile uudelleen.

Jes. BlHeli siis lataukseen.


Toi ettei se toimi voi muuten johtua ehkä failsafesta?
Silloin kun radio ei toimi, niin naze vilkuttaa vihreää valoa. Mikä on ymmärtääkseni failsafen merkki?
Voiko failsafe kytkeä radion kanavat pois päältä?

No, en oo nyt ihan varma tästä. Täytyy tsekkaa jos tulee vielä ongelmia. Eli jos yhteys radiosta on vastaanottimeen (vihreä valo), muttei mitään tapahdu vaikka tatteja liikuttaa, niin palaako silloin toi failsafe valo...
Luulin että katsoin että noin ois, mutta nyt aloin epäillä että olikohan niin...


Oisko toi mahdollinen syy?


EDIT: BlHelihän toimi aika kätevästi. En eka meinannut saada yhteyttä droneen, mutta sitten tajusin laittaa oikean COM portin. Ja lyhyen opettelun jälkeen oli moottoreiden pyörimissuunta käännetty.
Nyt ei woblaa yhtään.
Kiitti!

Ei oo taas toiminut yhteys muutamaan päivään. Ei kellään mitään ajatusta mikä vois olla vialla?

Oisko jossain jotain tapaamista pk-seudulla, missä vois kysyä apua viisaammilta ja kokeneemmilta?

Lainaus käyttäjältä: Whalefish - toukokuu 19, 2016, 10:47:52 IP
Ei oo taas toiminut yhteys muutamaan päivään. Ei kellään mitään ajatusta mikä vois olla vialla?

Oisko jossain jotain tapaamista pk-seudulla, missä vois kysyä apua viisaammilta ja kokeneemmilta?

http://www.multikopterit.net/index.php?topic=1293.0

Lainaus käyttäjältä: Certi - toukokuu 19, 2016, 10:58:58 IP
http://www.multikopterit.net/index.php?topic=1293.0

Kiitti Certi!
Pitääpä mennä tonne. En kyl lauantaina pääse, enkä kesäkuussakaan. Heinäkuussa ehkä, mutta silloin varmaan ollaan lomamatkalla.
Ja heinäkuuhun on niin pitkä aika, että ei kyllä voi sinne asti odottaa että sais ton toimimaan :)

Tervehdys foorumille. Uusi täällä, kuin myös fpv-harrastuksen parissa.
Hommasin tuossa Eachine Falcon 250 rtf kitin ja parin lentokerran jälkeen on jo tulossa päivitystä: Runcam Swift.
Ongelmana on se, että VTX:n 5V outista tulee ulos vain ~4V ja Runcam vaatii toimiakseen vähintään tuon 5V. Miten tuo siis olisi järkevintä toteuttaa? Tilasin step up voltage regulatorin ebaysta, mutta onko jotain muita keinoja? Mistä ottaa esim. 12V? Pdb:ssä on ledeille 12V, mutta ne ovat valokatkaisimen takana.
Toinen ongelma on liittimet. Niitä kun tuntuu olevan joka lähtöön malleista ja merkeistä riippuen. Mistä löytyisi kattava valikoima niitä? Ylipäätänsä liittimien tunnistamiseen jotain apua. Siis mitä ja mistä? JST ja XT60 toki tutut, mutta pieniä valkoisia liittimiä tuntuu olevan paljon erilaisia. Kiitos jo etukäteen.

Step-down:a ja step-upp:a ei kannata koskaa ketjuttaa peräkkän.

Pistä vaan se Runcam Swift suoraan akkuun kiinni. Siellon regu, jonka pitäis kestää 5-17 V DC. Ellei jollain oo sitte parempaa tietoa, ettei käytännössä kestä? Joidenki nopareiden(LittleBee ESC) aihettuamantjännitepiikit voi rikkoa kameran ja tarvii sitte jotain tasaamaan jännitettä. Ainaki HS1177:a menny noin rikki. Mitkä lie tossa Falconissa sitten...

Miten tuo suoraan akusta virran ottaminen? Laitan normaalisti balance-liittimeen akkuhälyttimen kiinni, joten se on varattuna. Vai miten se kannattaisi käytännössä toteuttaa?
Vaihtoehtohan olisi myös vaihtaa VTX malliin, josta saisi suoraan sen 5V ulos. Esim. tuollainen http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html (http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html).
Vai pystyttekö suosittelemaan jotain muuta?
Aikamoista säätämistä tämä on ja tosiaan tuo liitinhässäkkä tuo oman lisänsä. Kolvi ollut viimeksi kädessä n. 20v. sitten. :)

Lainaus käyttäjältä: Tsuumi - toukokuu 20, 2016, 08:44:05 AP
Miten tuo suoraan akusta virran ottaminen? Laitan normaalisti balance-liittimeen akkuhälyttimen kiinni, joten se on varattuna. Vai miten se kannattaisi käytännössä toteuttaa?
Vaihtoehtohan olisi myös vaihtaa VTX malliin, josta saisi suoraan sen 5V ulos. Esim. tuollainen http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html (http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html).
Vai pystyttekö suosittelemaan jotain muuta?
Aikamoista säätämistä tämä on ja tosiaan tuo liitinhässäkkä tuo oman lisänsä. Kolvi ollut viimeksi kädessä n. 20v. sitten. :)

No haarotat jostain sieltä kopterin pään akun piuhoista? Eihän se nyt sen kummempaa ole

Lainaus käyttäjältä: Whalefish - toukokuu 19, 2016, 10:47:52 IP
Ei oo taas toiminut yhteys muutamaan päivään. Ei kellään mitään ajatusta mikä vois olla vialla?

Tänään taas toimi aamulla kun laitoin päälle.
Ja nytkin vielä toimi klo 12:30.

Erona tässä on siihen, että ei toimi, se että kun laittaa päälle, failsafe valo ei jää vilkkumaan kun laittaa radion päälle.
SEKÄ
Tässä kuuluu dronen käynnistäessä yksi ylimääräinen piippaus. Mitä ei kuulu silloin kun drone ei "toimi".
Eli Naze jotenkin tunnistaa että nyt kaikki pelaa. (Tai jotain?) Tämä silloinkin jo kun radio ei ole päällä, eli kun laittaa virrat droneen.

Ja mitään en ole muuttanut aiempiin päiviin.

Ei vielä kellään mitään ajatusta?